Строительство Сауны в Квартире.

В современной Финляндии действует огромное количество саун (более миллиона), которые пользуются непреходящим спросом. На каждую сауну по статистике приходиться в среднем 5 человек, и это включая младенцев и стариков! Ещё большее количество саун Финляндии постоянно экспортирует в другие страны, и бизнес этот процветает. Можно без преувеличения сказать, что финская сауна завоевала весь мир, сегодня её можно встретить во всех уголках земного шара! Пристрастие самих финнов к сауне можно понять, это их национальная традиция, но чем объясняется международная популярность этого типа бань? Разумеется, всё дело в замечательном климате финской бани, чрезвычайной простоте её устройства и компактности.
Строительство современной финской сауны мы рассматривать не будем, поскольку для её возведения используются передовые технологии, сборные панели и мощные электрокамины. Если вы решили построить на своём участке именно такую сауну, то лучше воспользоваться услугами профессиональных сборщиков, которые без вашего участия за 2 – 3 часа установят её на готовый фундамент, только платите. А вот если вы решили сэкономить и устроить сауну, например в городской квартире, то вам пригодяться следующие рекомендации.
В первую очередь вам потребуется любое проветриваемое помещение, использовать можно даже ванную комнату, если площадь её составляет минимум 2*2 м. Пол нужно предварительно выложить кафельной плиткой и заранее вывести канал принудительной вывести канал принудительной вентиляции прямо на улицу, например по гофрированной жестяной трубе через кухонную форточку. Не стоит подсоединяться к общественной вентиляции, объединяющей каналы всех квартир вашего подъезда: кислорода вы там не найдёте, а вдыхать кухонные запахи и газовую копоть, мягко говоря, негигиенично. Если вы решили вентиляционную проблему, то можно закупить материалы и приступать к строительству.
Начинайте с подведения к сауне электропроводки, для чего необходимо пригласить профессионального монтёра, поскольку для питания потребуется силовой кабель 4-6 мм с двойной изоляцией. К банной электропечи следует подвести отдельную фазу и ноль, так как подключение к обычной сети может вызвать перегрузку проводов, замыкание и даже пожар. Лучше не рисковать и воспользоваться услугами профессионала. Параллельно по периметру будущей сауны вы сооружаете вертикальный каркас из бруса. Выставляя вертикали, не забудьте пользоваться отвесом. Для каждой стойки в полу высверливают два отверстия, в которые вбивают два гвоздя без шляпок и устанавливают стойки так, чтобы гвозди вошли в заготовленные отверстия. Верхние торцы стоек связывают досками, положенными плашмя: они послужат элементами каркаса потолка. Между двумя соседними стойками устанавливается и фиксируется дверная коробка, а на неё - горизонтальная перемычка для крепления вагонки. Стойку с дверными петлями выставляют по уровню в двух плоскостях, а противоположную сторону – по плотному притвору, после чего дверь снимают с петель, чтобы не повредить. Кроме того, в каркас врезают две рамы из бруса для приточной и вытяжной вентиляции и две прочные вертикальные вставки для крепления нагревателя.
Затем в вертикальный каркас по периметру прирубаються горизонтальные бруски на расстоянии 50 – 70 см, которые ставятся в пяти уровнях: нижняя обвязка – 3 см от пола, вторая – 60 см, третья – 1 м от пола, пятая – 5 см от потолка, четвёртая – посередине между третьей и пятой. Снаружи каркас обшивается шпунтовыми досками. В местах прилегания каркаса к несущим стенам здания используется пергамин. Рулоны пергамина (это делается ещё до установки каркаса) раскатываются сверху по потолку и по стене с заходом друг на друга примерно 10 см, затем фиксируются в нескольких местах гвоздями, которые забивают в стену через деревянные пробки.
Для прокладки электропроводки необходима консультация специалиста, поскольку ошибка может привести к фатальным последствиям. Наметив трассу прокладки как можно ниже по внешней стороне стен, провода пропускают в металлические рукава, которые крепятся на элементах каркаса. Выпущенные концы проводов должны иметь достаточный запас для подключения светильников, выключателя и распайки на клеммах нагревателя. Светильники соединяют параллельно через выключатель, фазу берут от нагревателя. Силовой и осветительный кабель подводят к нагревателю в металлических рукавах.
Обшивку сауны начинают с потолка. Со стороны входа натягивают одно полотно фольги, которое крепят кнопками к доскам каркаса, и подшивают снизу 3 – 4 досками вагонки. Оставшееся между обшивками и потолком пространство заполняют утеплителем. Лучше всего использовать минеральную вату, которая не дышит и не горит в открытом пламени спички. Затем натягивают следующие полотно фольги и процедуру повторяют. Стены обшивают таким же образом. Вначале натягивается фольга, затем подшивается вагонка и закладывается теплоизолятор. В местах выхода электропроводки сначала намечают и сверлят в доске отверстие, соответствующее диаметру металлорукава, который вставляют в это отверстие, и только после этого пришивают доску на постоянное место.
Когда облицовка стен будет закончена, приступают к монтажу лавок и лежаков. На уровне третьей обвязки пришивают горизонтальный брусок во всю ширину стены. На том же уровне, по правой и лесой стенам парилки горизонтально крепят ещё два бруска, длина которых соответствует ширине лежака (70 см). К торцам этих брусков параллельно первому шурупами привинчивают подвесной брусок, длина которого равняется ширине парилки. Опора для нижнего настила (лавки) делается на уровне второй обвязки. При необходимости горизонтальные бруски страхуют вертикальными стойками, которые фиксируются к полу с помощью дюбелей, как и стойки всего каркаса. После этого собирают съёмные лежаки, которые изготавливаются из продольных и поперечных досок (сечением 2*8 см) или из брусков (сечением 4*4 см). Длина продольных досок соответствует ширине парилки, поперечные перемычки – ширине настила. Для всех отделочных работ используется осина. Под верхний потолок иногда устанавливается добавочный экран. На него настилаются целебные травы, которые создают в парной приятный аромат. Кроме того, изготавливают подголовники и подставки - скамеечки для ног. Кафельный пол покрывают съёмными деревянными щитами.
Готовая сауна оборудуется электропечью расчётной мощностью примерно 0.5-1 кВт на 1 м3 парного помещения. Если вы купите фирменную печь – каменку, изготовленную специально для саун, то сможете устанавливать и регулировать режим парения по своему усмотрению. Между печью и полками желательно установить дополнительную перегородку, которая предохранит вас от случайных ожогов горячим паром. Нагреватель навешивают на специальные шурупы, которые вворачиваются в стену так, чтобы нижняя часть нагревателя оказалась на высоте 18 – 20 см от пола. Вокруг него делается ограждение из вагонки, при этом дерево не должно находиться ближе 5 см от нагревателя и возвышаться над тэнами, между которыми плотной горкой укладываются камни.
Свежий воздух из вентиляционной системы должен подаваться в нижнюю часть песчаного отделения, что обеспечит равномерный прогрев помещения и отличную циркуляцию горячего воздуха. Вытяжное отверстие монтируется в верхней части стены - напротив печи. Оба вентиляционных отверстия снабжаются регулирующими заслонками. Светильники (по 40 Вт) можно расположить под верхним полком с разных сторон, что обеспечит мягкое и равномерное освещение сауны. Приверженцы традиционного освещения, конечно, могут установить светильники под потолком, снабдив их декоративной решёткой и позаботившись об изоляции контактов т влажного пара. Выходы металлического рукава обрезают заподлицо с вагонкой, после чего светильники и выключатели крепятся непосредственно к облицовке. По своему усмотрению размещают термометр (желательно на уровне верхнего полка), гигрометр и песочные часы. По завершении строительных работ поверхность лавок, полок и стен зачищают мелкозернистой шкуркой и протирают влажной тряпкой без моющих средств. Все, сауна готова к употреблению! Однако вначале её следует “обкатать” в холостом режиме.
В первый день её прогревают при открытой двери до 50 градусов и поддерживают этот уровень в течении 4 часов. На второй день температуру доводят (при открытой двери и открытой вытяжке) до 90 градусов и выдерживают 3 часа. На третий день устанавливают 100 градусов, держат постоянную температуру пару часов, после чего доводят до максимума (на 30 - 40 минут), время от времени поливая раскалённые камни горячеё водой. На четвёртый день можете париться в своё удовольствие.