Ремонт квартиры. Выравнивание стен.

Стены в наших квартирах выполняют множество различных функций. Они разграничивают территорию внутри помещения, на стены вешают различные полки и шкафы, украшают картинами и фотографиями. Потому довольно важное значение имеет, насколько стены ровные. Про то, как строятся наши дома ходит много анекдотов, однако становится совсем не смешно, когда понимаешь, что при длине стены буквально в три метра стена «уходит» на 6-10 сантиметров с одну либо другую сторону. Так как с проблемой неровных стен сталкивался практически каждый из нас, то постараемся разобраться, каким образом стены можно выровнять.
Для начала несколько слов о том, что внутренние перегородки бывают несущими или межкомнатными, не несущими конструкциями. Несущие стены, чтобы не произошло обрушения здания ломать или переносить несущие конструкции без специального разрешения ни в коем случае нельзя. А вот переносить, менять или строить перегородки можно без риска обрушения всего здания.
Говоря о методах выравнивания стен, отметим, что имеются «влажные» и «сухие» способы.
При выравнивании стен «мокрым» методом используются различные строительные смеси, которые перед работой разбавляются водой.
Прежде чем приступать к выравниванию стены влажным методом, поверхность необходимо подготовить. Помните, что в стенах проходит электропроводка, поэтому следует быть предельно острожными и внимательными. По правилам, каждый дом должен иметь электрический проект, в соответствие с которым и прокладываются провода, однако часто розетки могут соединяться по кратчайшей траектории. А следовательно, где вы наткнетесь на провод в стене предугадать достаточно сложно.. чтобы избежать проблем, можно воспользоваться специальными приборами, с помощью которых вы сможете просветить провода. Однако, даже зная, где идут провода, перед работой отключите электропитание комнаты. После того, как вы «нашли» все провода, приступайте к очищению поверхности стены. Снимите все наплывы бетона, пятна краски и прочие неровности.
Затем стену прогрунтуйте. Таким образом вы сможете обеспечить наилучшее сцепление выравнивающего материала со стеной. Грунт выбирайте тот, который подходит для вашей стены. Например для кирпичных стен один грунт, для бетона другой и так далее. После нанесения грунта измерьте, каковы перепады стены. Наилучшим образом это можно сделать при помощи отвеса или же уровня. Если перепады не слишком большие, не более трех сантиметров, то можете смело приступать к оштукатуриванию. Если особых навыков маляра у вас нет, то помогут вам специальные маячки.
Смесь для оштукатуривания готовят следующим образом: в ведро высыпают смесь, добавляют строго определенное количество воды, указанное производителем, и замешивают с помощью дрели со специальной насадки.
Затем смесь при помощи маленького шпателя выкладывают на шпатель большего размера и начинают передвигать его снизу вверх, нанося штукатурку на стену. Действуя таким образом заполняется весь промежуток стены между маячками. Наносить штукатурку в зависимости от перепадов стены можно в несколько слоев. Таким же образом оштукатуривается вся стена.
В итоге вы получите шероховатую поверхность, имеющую небольшие перепады, которые затем шпаклюются и шлифуются. В результате получается ровная и гладкая стена. По сути процессы оштукатуривания и шпаклевания мало чем отличаются друг от друга. Единственно, при шпаклевании наносится более тонкий слой смеси.
Если вы планируете в дальнейшем стену окрашивать, то имеет смысл нанести после шпалкевания один слой финишной шпаклевки.
К сухому методу выравнивания стен можно отнести установку гипсокартонных листов.
Сначала размечаются места установки направляющих профилей с учетом того будут или нет в стене проходить различные коммуникации. Затем крепятся профили и каркас. Установку гипсокартона начинают с любого верхнего угла при помощи саморезов. Чтобы крепление было более надежным, ввинчивать саморезы надо на расстоянии примерно в один сантиметр от края листа. Шляпки саморезов необходимо утопить в листе. После установки листов заделываются швы между листами при помощи малярной сетки. Для заделывания углублений от саморезов используется тонкий слой финишной шпаклевки, которым также обрабатываются стыки между листами гипсокартона. После этих работ стены готовы к покраске, оклейке обоями или декоративного оштукатуривания.
Преимуществами влажного метода выравнивания стен является то, что вы не теряете жилой площади помещения и получаете экологически чистые поверхности. Однако такой метод очень трудоемкий и слишком грязный.
Выполнение стен из гипсокартона позволяет без лишней пыли получить ровные стены достаточно быстро. Однако из-за особенностей установки гипсокартона «съедаются» значительные площади помещений. Кроме того, если на стены вы планируете вешать шкафы, то в местах крепления их необходимо делать закладные, для увеличения прочности стены.

Ремонт: Оборудуем маленькую ванну

Считается, что ремонт ванной комнаты является одним из самых сложных видов ремонта в квартире. Это объясняется влажной средой помещения, необходимостью монтажа сантехнического оборудования, системы водопровода и канализации, широким применением различных видов керамической плитки. Еще одной значительной сложностью, зачастую, возникающей при ремонте в домах старой застройки, являются малые габариты самой ванной комнаты. Для решения этой проблемы, дизайнерам и исполнителям ремонтно-отделочных работ приходится проявлять недюжинную изобретательность.
Согласно классическим правилам проектирования помещений, дверь в ванную комнату должна открываться внутрь, при этом первыми в глаза должны бросаться умывальник и зеркало. Но для маленьких по площади помещений ванной комнаты, часто приходится отступать от архитектурных правил. В американских отелях для номеров класса люкс принят стандарт планировки небольшой ванной комнаты 2х2 метра, согласно которому ванна располагается с правой стороны и на достаточном расстоянии от входа, не препятствуя свободному открыванию двери вовнутрь. На отделанной мрамором левой стене комнаты размещаются два умывальника с большим зеркалом. К сожалению, в наших условиях габариты помещения и расположение стояков не всегда позволяют реализовать такую схему. Поэтому, маленькие ванные комнаты часто оборудуют, открывающейся наружу дверью. В маленьких помещениях главным критерием для размещения сантехники является функциональность, требования правил дизайна при этом отодвигаются на второй план. Так, например, в совмещенных санузлах унитаз может быть размещен напротив входа, создавая максимальное свободное пространство в центре комнаты. Такое решение может обеспечить свободный доступ ко всем сантехническим элементам.
Помимо планировки, маленькая площадь ванной комнаты предъявляет особые требования к исполнению отделки и к применяемым моделям сантехники, которые должны иметь простой дизайн. Для отделки следует выбрать напольную и настенную керамическую плитку небольшого размера, мягкой цветовой гаммы, достаточно простых моделей. Довольно важным элементом для ванной комнаты является, размещаемое над умывальником зеркало. Важно помнить, что зеркало всегда создает ощущение расширения пространства, поэтому, в ванной комнате (особенно, в маленькой) зеркало всегда должно быть большим. Для меблировки такой ванной выбираются открытые подвесные шкафчики, гармонирующие по цветовой гамме с керамической плитой. Кроме этого, нельзя забывать о том, что ванная комната должна быть хорошо освещена, поэтому, нужно пристальное внимание уделить размещению осветительного оборудования.
Следуя этим рекомендациям, можно создать максимально удобную планировку в достаточно стесненных условиях и добиться визуального увеличения размера помещения.

Забудьте о шумных соседях и реве улицы!

Панельные дома не спасают от соседей? Вы устали засыпать под музыку, разрывающую ночную тишину через стену соседской квартиры? Вам надоел топот детей, бегающих по вашему потолку? Есть выход – акустические потолки и стены. Они спасут ваши уши от телефонов, радио, бытовой техники и многих других посторонних звуков. Они защитят ваш организм от ненужных стрессов и депрессий, усталости и неврозов.
Звукопоглощающие материалы избавляют помещения от лишних звуков. Даже ковер, повешенный на стене, защищает квартиру от соседского телевизора. Достаточно качественно отделать стены – и в вашем доме воцарится желанный комфорт и уют.
Вы спросите, как же быть с потолком. Все очень просто. Довольно давно выпускаются подвесные акустические потолки. Они отлично поглощают звуки и обладают множеством других полезных функций. Правда, цена квадратного метра составляет 9-17 евро. Но эти вложения принесут то, что не приобрести ни за какие деньги – здоровье и счастье!
На рынке можно найти потолки, выполненные из минеральных волокон, пористой стекловаты и перфорированного алюминия. Они не разносят эхо по помещению, за счет чего уровень шума значительно снижается.
Такие потолки не горят. Они сделаны из стекла и минерального волокна, которые трудно сгорают. Они отлично утепляют квартиру и офисы. Главное – чтобы материалы подбирал специалист-акустик, который разбирается в своем деле. Далеко не всегда нужно «закупорить» все помещение. Иногда стоит установить в нужных местах акустические элементы – и проблема с посторонними звуками решена.
Акустические потолки бывают двух видов: подвесные и натяжные. Первые складывают из плит, вторые представляют собой бесшовное натяжное полотно. За первыми нужно ухаживать, пылесося или протирая губкой. Вторые можно украшать любым дизайном.
Достоинством акустических потолков является их долговечность, прочность, высокое светоотражение, отличная влагостойкость. Их можно устанавливать не только в квартирах и офисах, но и в ночных клубах, магазинах, ресторанах, конференц-залах, школьных классах и аудиториях высших учебных заведений, игровых залах, бассейнах, больницах и т.д.

Пластиковые окна (ПВХ). Из какого профиля пластиковое окно лучше?

Сейчас в любом журнале, любой бесплатной газете объявлений бросается в глаза огромное количество разноформатной рекламы, которая сулит абсолютно безбедное существование тем, кто закажет изготовление и установку пластиковых окон именно у этой компании. Притом каждая фирма утверждает, что именно у нее самые надежные профили, самые толстые стеклопакеты, самые герметичные притворы. Человеку, который не очень разбирается в видах продукции фирм – изготовителей оконных профилей, очень трудно сориентироваться в этом море предложений, поэтому зачастую выбор производится либо по принципу минимальной стоимости либо потому, что у соседа или друга стоят такие же. Так в чем же разница между различного рода профилями, из которых делаются оконные переплеты?
Если говорить в общем, то максимальное различие и по теплотехническим параметрам и по стоимости обнаруживается между трехкамерными и пятикамерными профилями, а также между окнами из пластиковых (ПВХ) и металлопластиковых профилей. Человеку, выбирающему окна нужно помнить, что тепло- и звукоизоляция окон, в том числе зависят и от количества камер в переплете. Чем больше камер, тем больше воздушных изолирующих прослоек между улицей и внутренним пространством квартиры, и соответственно лучше теплоизоляция. По данным европейских экспертов пятикамерный профиль обладает теплоизоляцией на 18 – 20% выше, чем трехкамерный. Цена, естественно у пятикамерных также выше. Металлопластиковые профили более долговечны относительно неармированных профилей. Створки окон и балконных дверей крепятся к профилю рамы и конечно крепление к металлу надежнее, чем к пластику. Правда, необходимо сказать, что окна и балконные двери из профилей ПВХ при бережной эксплуатации могут служить достаточно долго. Фирмы-производители уделяют внимание и вопросам экологии - практически все профили европейских изготовителей производятся по технологии «Green Line», не использующей токсичного стабилизатора на основе свинца.
Различия между профилями компаний «KBE», «TROCAL», «MONTBLANC», «FUNKE», «REHAU», «PROPLEX» и другими заключаются в основном в ширине переплетов, от которой зависит тип стеклопакета, возможности и необходимости их покраски, поскольку существуют профили, которые можно окрашивать в различные цвета или оклеивать специальной пленкой «под дерево». Также каждая фирма по-своему решает проблему уплотнения притвора створки и рамы, разрабатывая уплотнители различных сечений и изготавливая их из различных синтетических материалов. Профили могут иметь шелковисто-глянцевую поверхность, на которой не заметны мелкие дефекты, возникающие при эксплуатации, если при их производстве использовался метод замедленной экструзии. Различаются профили и формой фальца, служащего для отвода атмосферной влаги.

Пластиковые окна (ПВХ). Уход за пластиковыми окнами.

Немало уже было сказано и написано о том, насколько пластиковые окна удобнее и проще в эксплуатации и уходе в сравнении с обычными деревянными.
Однако, для того, чтобы пластиковые окна радовали Вас на протяжении еще более долгого срока, существует несколько простых советов по уходу.
Один из основных плюсов пластиковых окон – герметичность. Но, помимо уличных шума и пыли, пластиковые окна практически не пропускают воздуха. Из-за этого в помещении скапливается влага (особенно это касается таких комнат как кухня или ванная комната), оседающая в последствии на поверхности стеклопакетов. Так на пластиковых окнах появляются конденсат, и даже наледь (при минусовой температуре), способные не только испортить внешний вид окон, но и сократить срок их службы. Избежать образования повышенной влажности поможет обыкновенное проветривание.
Своевременного ухода требуют не только стеклопакеты. Резиновые уплотнители могут со временем терять свои первоначальные свойства. Чтобы сохранить их эластичность, необходимо не менее двух раз в год проводить очистку. Для этого лучше всего использовать мягкую, хорошо впитывающую ткань. Для сохранения водоотталкивающих свойств резиновых уплотнителей, после очистки можно протереть их специальными средствами.
Также следует проверять и, по мере необходимости, очищать от грязи каналы водоотвода, служащие для вывода скопившейся внутри пластикового окна влаги. Каналы водоотвода располагаются в нижней части оконной рамы, их легко обнаружить, открыв створку.
И последняя (но от этого не менее значимая) деталь пластикового окна, за которой необходим уход, фурнитура. Для того, чтобы сохранить фурнитуру пластикового окна в первозданном виде и увеличить срок ее службы, нужно регулярно (не менее двух раз в год, а при необходимости больше) смазывать все движущиеся составные части. Для смазки следует использовать масла, не содержащие кислот и смол. Проводить очистку фурнитуры от загрязнений следует по мере необходимости, не используя при этом моющих средств, способных разрушить ее антикоррозийное покрытие.
Все эти советы очень просты, материалы и средства, используемые в процессе ухода, доступны. А в результате правильной эксплуатации и регулярного ухода, Вы сможете не только увеличить срок службы пластиковых окон, Нои сохранить их первоначальный внешний вид.

Строительство дорог. Ситуация в стране на сегодняшний день.

В нашей стране еще со времен царского времени существует проблема дорог. От некачественных дорог, прежде всего, страдают владельца автомобилей, грузовых машин, автобусов и т.п. Автотранспорт растет с каждым днем, постоянно увеличивая нагрузку на дороги. Они и так не отличались качеством, а теперь с увеличением машин проблема дорог встала особенно остро. Дороги часто не ремонтируются. А в некоторых поселках и деревнях вообще нет асфальтированных дорог. А в некоторых местах есть, но их состояние настолько плохое, что можно сказать, что их и нет. И относится это не только к поселкам, но и к городам. Во многих городах если главные дороги, в основном, исправно ремонтируют, то вот дороги маленьких улиц, дороги окраины городов часто по 5-10 лет не ремонтируют.
Строительство дорог с каждым днем развивается. Появляются новые технологии, совершенствуются материалы и др. Проводятся различные выставки современного строительного оборудования для дорог. Строительные компании благодаря таким выставкам могут без особого труда найти то, что им нужно.

Из государственного бюджета выделяются огромные средства на строительство дорог. Проблема в том, что наш климат негативно сказывается на дорогах. Их приходится часто ремонтировать. Новая дорога в среднем прослужит года три.
Нужно также строить и новые. К 2012 году планируется увеличить количество дорог в 3 раза.
В нашей стране не хватает современных заводов, которые бы производили высококачественный асфальт, а также были максимально экологичными. Но проблема не только в производстве, но и в укладке. Часто укладывают асфальт не по ГОСТу. В итоге уже через сезон появляются трещины, ямы.
Перед началом строительства дороги нужно составить проект. Ведь часто строительство дороги может включать в себя и строительство мостов. Нужно обязательно учитывать географию местности.
Таким образом, строительство дорог включает в себя не только непосредственное их строительство, но и их проектирование, ремонт, техническое обслуживание. Чем качественнее будет асфальт и непосредственная укладка, тем дольше прослужит дорога. Нашим многим заводам нужно произвести реконструкцию и поменять автопарк. Многие машины устарели. Необходимо перенять опыт по строительству дорог у зарубежных фирм.
Серьезный подход к строительству дорог позволит решить проблему дорог в нашей стране.

Вентиляция. Воздушная завеса - альтернатива тепловентилятору?!

Для россиян и украинцев привычно межсезонье. Большая часть нашего календарного года проходит при погоде, которую нельзя назвать ни холодной, ни теплой…Что спасает наши дома от сырости и холода, когда муниципальное отопление уже отключили или забыли включить?
Самое экономичное на данные момент – это отопление, комбинированное с вентиляцией. Первое, что приходит на ум – это тепловентиляторы, сравнительно недорогие устройства, занимающие мало места, их можно купить в любом супермаркете. Магазины предоставляют большой выбор таких устройств на любую кубатуру и кошелек. На мой взгляд, это комбинирование пылесоса и лампы накаливания, возможно, я утрирую, но проблемы, которые с ними приходят,- говорят об обратном. Ставить тепловентилятор всё равно, что красить окна, когда их надо поменять на новые.
Что можно рассмотреть в качестве альтернативы? Предлагаю вашему вниманию тепловые завесы. Изобретение не новое, но и не такое дремучее, чтобы быть незаслуженно забытым. Когда мы говорим о подобных устройствах, сразу вспоминаются большие магазины или присутственные места. (в СССР таким завесами обычно гордились универмаги и центральные гастрономы). К нашей радости современные технологии позволяют устанавливать подобные устройства в частных домах. Тепловые завесы могут работать как тепловентиляторы, на повышение температуры, что особенно удобно во время холодов, а также в режиме постоянной воздушной завесы, не изменяя температуру, что не даст нагреваться внутренним помещениям, когда столбик термометра зашкаливает за 30 градусов. Воздушная завеса создаст преграду сквознякам, несущим простуду и насморк.
Многие люди даже не представляют объёмов теплопотерь от коридоров и входных дверей. Это самое уязвимое место для дома или квартиры, поэтому в отличие от кондиционеров местонахождения тепловых завес - прихожая, холл, коридор. Именно здесь поток теплого воздуха создаст преграду холодному.
Воздушная завеса может использоваться как фильтр, который отгородит от проникновения нежелательных воздушных примесей, это нашло применение в больницах и лабораториях.
Ко всему выше сказанному, надо отметить большую экономность данных устройств. Очень многие фирмы предлагают воздушные завесы, сразу оборудованные солнечными батареями. Хотя их установка требует немалых затрат, они довольно быстро окупаются. Поэтому в условиях кризиса, воздушная завеса-это хорошая альтернатива традиционным способам отопления.

"Секрет" штукатурного раствора.

Штукатурка – предварительная подготовка (стен, потолка), для получения ровной поверхности под дальнейшую покраску, оклейку обоями, облицовку плиткой и т.д. Возможно использование штукатурки и для создания декоративных эффектов, придавая штукатурному слою определённую фактуру и используя особые приспособления, специальные материалы и красители. Обыкновенная штукатурка, применяемая для внешних и внутренних работ, выполняется цементными, гипсовыми, глиняными, известковыми и смешанными растворами.
В основном, штукатурные растворы имеют состав из вяжущих веществ, заполнителя, воды, клея , пигмента и вспомогательных материалов. В качестве вяжущих материалов, используют известь, цемент, гипс, глину и др. Для приготовления известкового раствора, следует применять только полностью гашенную известь, иначе, в последствии, могут возникнуть дефекты в штукатурке. При использовании глины, ее необходимо тщательно очистить от посторонних примесей. Делается это следующим образом – глину разводят водой до жидкого состояния, а затем процеживают через сито. Получившийся раствор отстаивают, пока глина не осядет, а воду сливают. Для ускорения схватывания штукатурного раствора (известкового или цементного), можно добавлять строительный гипс. При этом значительно повышается прочность штукатурки. Если возникает необходимость увеличить время схватывания гипса, следует добавить в раствор костного или мездрового клея (1 – 2% от общей массы гипса, замедлит процесс минут на 20-ть). Одним из лучших вяжущих материалов является цемент. Схватывание начинается не ранее 45-ти минут и заканчивается не позднее 12 часов. Окончательно, цементный раствор затвердевает примерно через месяц.
В качестве заполнителя применяют песок, шлак, пемзу , легкие и теплые заполнители. Наиболее часто, для штукатурных растворов применяется песок. Желательно, использовать просеянный речной песок. Овражный, горный, морской – обычно содержат примеси в виде глины или соли и, их следует промывать.
Шлак, пемзу, древесный уголь, добавляют при изготовлении “теплых” штукатурных растворов. Пигменты применяют в растворах декоративной штукатурки. Материалы для утепления стен – войлок, рогожа, мешковина, используются в качестве тепло- и звукоизоляции и являются вспомогательными.
Для штукатурного раствора, используемые материалы (цемент, песок, известь, глину и др.), следует просеять или процедить через сито, с ячейками 3 Х 3 мм. Раствор готовят в ящике, глубиной не менее 10 – 20 см, перемешивая его “веслом”.
При изготовлении известкового раствора, на 1 часть известкового “теста”, берут 1 – 5 частей песка. Конкретное количество песка определяют в процессе приготовления раствора и во многом зависит от жирности извести. Наполнитель и воду добавляют постепенно, небольшими порциями. Известково – глиняный раствор готовят из 1-й части глинистого, 0.4 части известкового теста и 3 – 6 частей песка. Сначала смешивают глину и известь, а потом добавляют песок, не менее 3-х и не более 6-ти объёмных частей, до получения раствора нормальной плотности. При добавлении в раствор гипса, следует учитывать, что такой раствор быстро схватывается и его следует готовить не более 5-ти минут.
Цементный раствор составляют из 1-й части цемента и 2 – 3 частей песка. В первую очередь насыпают в ящик песок, а сверху – цемент, и перемешивают компоненты до получения однородной сухой смеси. Затем, добавляя воду, доводят раствор до необходимой густоты. Готовый раствор можно использовать в течении часа. Следует учитывать, что соотношение песка и цемента зависит от марки последнего. Если песка будет слишком много, то раствор окажется менее пластичен и он будет плохо ложиться на поверхность и возможно откалывание. Очень пластичный, прочный и хорошо с цепляемый – цементно – известковый раствор. Для его приготовления, цемент смешивают с песком в соотношении 1: 3-5, а затем разводится известковым “молоком”.
При правильном соблюдении технологии и пропорций используемых веществ, штукатурный раствор должен получиться нормальной жирности. Её можно определить при помощи “весла” –раствор должен слегка прилипать к нему. В случае, когда он слишком сильно липнет, следует добавить наполнителя, а если не прилипает совсем – добавьте вяжущего вещества.
Для лучшего сцепления штукатурного раствора к поверхности, на ней следует сделать насечки, использовать проволоку или сетку.

Лето - пора менять батареи.

Готовь сани летом, а телегу зимой!!! Эта народная мудрость справедлива к обустройству отопления городских квартир и загородных домов. Сейчас самое время, что бы позаботиться о приобретении и замене приборов отопления. Существуют автономные системы и системы централизованного отопления. Автономными обычно оснащены собственные дома и коттеджи. Они имеют хорошие характеристики, сопоставимые с Европейскими системами и это значительно расширяет модели радиаторов, которые можно применять для таких условий. Городские квартиры, в своем большинстве, отапливаются теплоносителем (горячей водой), централизованно подаваемым с ТЭЦ. К сожалению, качество такого носителя оставляет желать лучшего. Помимо довольно большого давления, вода в системе сильно загрязнена и содержит большое количество примесей. В связи с этим, к приборам, подключаемым к централизованной системе отопления, предъявляются повышенные требования.
Если Вы приобрели радиатор, изготовленный в Западной Европе, то следует учитывать, что из изделия предназначены, в основном, для эксплуатации с автономными системами отопления. Для своего рынка, они делают их из расчета на максимальное давление 6 – 9 атмосфер. В наших многоэтажках, давление составляет порядка 10 – 12 атмосфер, а временами и больше. По этой причине импортные приборы, а также стальные панельные радиаторы использовать не рекомендуется. Скорее всего, долго они не прослужат. Но, если Вы живете в своем доме, с автономной системой обогрева, то тогда проблем не возникнет.
Для наших систем централизованного отопления, наиболее широко используют чугунные секционные (гармошки) радиаторы. Они надежны, не притязательны к качеству воды и перепадам давления и, достаточно дешевы. Вот, только тяжеловаты. На ноги ронять их не желательно.
Алюминиевые секционные батареи – специальная разработка под отечественные условия. Они легки и эффективны, рассчитаны на давление12 – 16 атмосфер (при покупке, следует уточнить эти данные в паспорте). К тому же, алюминий лучше проводит тепло, следовательно, и быстрее согреется помещение. Одна секция алюминиевого радиатора, может обогреть 2 кв. метра площади.
Для повышенного рабочего давления (до 45 атмосфер), применяют биметаллические радиаторы. Но использование таких моделей в городских квартирах и коттеджах, экономически не оправдано. Вряд ли когда Вам понадобится такой запас прочности, а стоимость таких приборов достаточно высокая.
Не смотря на то, что радиаторы выпускает множество фирм, по своим характеристикам они почти не отличаются. Параметры теплоотдачи могут отличаться не более чем на 10 – 15%. Цвет, в основном – белый и вторичная покраска не обязательна, так как покрытие проходит термическую обработку. Радиаторы можно покупать как у известных поставщиков, так и на хозяйственных рынках. Их редко подделывают. Но все равно, радиатор должен иметь фирменную упаковку, паспорт и сертификат.
Установку или замену отопительных приборов целесообразнее производить летом. В это время система центрального отопления не работает. Во многих случаях в них вообще отсутствует вода. Но все равно, желательно, что бы этим занимались работники ЖЭКа, так как в случае протечки батареи и затоплении, вся вина полностью ляжет на Вас.

Потолочная система обогрева.

В большинстве случаев, отопление жилых помещений осуществляется системами водяного отопления. Но при строительстве загородных домов и коттеджей, как дополнительный источник тепла широко применяют подогрев пола и потолка. С полом – все понятно. Системы “теплый пол” – обычное дело даже в городских квартирах. Потолочный обогрев используют гораздо реже, хотя монтаж системы довольно прост и сравнительно недорог. Материалы (пленки), используемые для этой цели обладают огромной надёжностью и долговечностью, потребляют минимум энергии при максимальной эффективности. Процесс установки устройства системы потолочного обогрева состоит из нескольких этапов:
- К потолочному перекрытию (плитам) приклеивают пароизолирующее покрытие, которое впоследствии будет удерживать конденсат;
- Далее крепят теплоизоляционный слой, предназначенный для того, что бы энергия тепла не тратилась на обогрев самих плит;
- Поверх теплоизоляции прикрепляют нагревательный элемент – инфракрасную пленку;
- После всего этого, выполняют отделку потолка, любым имеющимся и подходящим для совместного использования с системой, отделочным материалом.
Подключение элементов “теплого потолка” к электрической сети, желательно доверить специалистам. Если Вы сами достаточно хорошо разбираетесь в электрике, то никаких проблем не возникнет. Схема подключения довольна проста. Имеющиеся в устройстве отопления термостаты, позволяют очень точно регулировать температуру нагрева.
Инфракрасная пленка выпускается двух видов: с рассеиваемой мощностью 125 вт/м – для всех видов потолков и 150 вт/м, для помещений с большими и высокими потолками. Температура на поверхности самой пленки, лежит в пределах 45 – 60 градусов. В случае необходимости, вся система легко демонтируется, с возможностью повторного монтажа. Это делает более гибкой перепланировку интерьера. Устройство обогрева излучает минимум электромагнитных волн и совершенно безопасно.

Стройматериалы для наружних стен

В настоящее время из всех имеющихся стеновых материалов наиболее оптимальным для индивидуального строительства по теплотехническим данным и стоимости являются блоки из легкого бетона (газобетон, пенобетон, керамзитобетон и др.). Для обеспечения массивности, толщина несущей стены должна составлять 400 мм. Для того, чтобы уменьшить общую толщину наружных многослойных стен эффективно применять утеплитель типа листового пенополистирола. Утеплитель рекомендуется размещать с наружной стороны стены ( обычно со стороны улицы). Это особенно важно для домов, использующихся для сезонного (временного) проживания (например, дача и загородный дом), независимо от вида теплоснабжения, а также для домов с каминным и печным видом отопления. Очень часто можно увидеть такую картину: стоит новый дом, а наружный слой кирпичей отслоился и осыпался. Значит, кирпич не прошел испытание на зимние холода. Этот случай показывает, что владелец дома купил кирпич подешевле, то есть без всяких сертификатов. Теперь придется восстанавливать облицовку дома хотя бы частично, а это непредвиденные большие затраты. Кирпич был некондиционным, но выглядел как обычный. Все дело в том, что кирпич должен обязательно иметь такую важную характеристику как морозостойкость. Все сертифицированные материалы имеют соответствующую марку по морозостойкости. Поэтому, когда покупаете кирпич, обязательно обращайте внимание на этот важный параметр. Для стеновых материалов марка по прочности составляет: -для легкобетонных блоков М35 – М75 -для кирпича М75 – М100 Марка устанавливается в зависимости от влажностного режима эксплуатации здания, климатического района, степени долговечности здания.

Межкомнатные двери: как правильно устанавливать

Межкомнатные двери имеются практически в каждой квартире, выступая в качестве главного элемента интерьера. Если двери подобраны в соответствии с учетом всех особенностей, то они будут красиво смотреться и в офисном помещении и загородном доме. Однако эстетическая функция не единственная, которая возложена на межкомнатные двери. Практическое назначение имеет большее значение, поскольку их правильный подбор гарантирует комфорт и уют в квартире. Когда мы делаем выбор в пользу той или иной модели двери, мы в первую очередь ориентируемся на её использование в течение нескольких лет.
Для того, чтобы межкомнатная дверь гармонировала с обстановкой помещения и прослужила как можно дольше следует четко выполнять правила по установке межкомнатных дверей.
Даже дверь элитного класса, но которая была установлена с нарушениями, будет доставлять вам в процессе эксплуатации много проблем. Если все сделать, правильно, соблюдая выполнение всех мероприятий, то дверь будет висеть как это и должно быть и радовать вас своей работой на протяжении длительного времени. Между дверью и стеной будет исключено отсутствие зазоров, что отразится на сроке службы двери. К тому же возникновение стуков, скрипов или других посторонних звуков будет практически исключено.
При установке дверей можно обратиться в специализированную фирму, специалисты которой сделают все в короткие сроки и на должном уровне. Если же вы решили провести все работы самостоятельно, то в первую очередь необходимо самым тщательным образом изучить технологию установки. Перед монтажом лучшим вариантом будет планирование всех действий, которые вам будет необходимо выполнить в процессе установки.
Процесс установки двери включает несколько этапов. На первоначальной стадии необходимо демонтировать старую дверь. Если вы новичок в этом деле и никогда не сталкивались с этим, то вам нужно приложить все усилия, чтобы провести демонтаж аккуратно, не повреждая стен. Следующий этап отличается большей сложностью, поскольку необходимо не только снять необходимые замеры, но кроме этого и осуществить врезание в дверь необходимой фурнитуры. На данном этапе значение имеет, чтобы межкомнатная дверь точно соответствовала тому помещению, в котором предполагается его эксплуатация.
Для проверки соответствия межкомнатной двери по ширине требуется вставить дверь в коробку, после чего необходимо осуществить соединение петельного края с косяком. Это позволит вам увидеть подходит ли данная дверь по высоте. Оптимальный вариант, когда зазор сверху и с боковых сторон не превышает 2 мм, а расстояние между нижней частью и полом колеблется в пределах 4 мм, но никак не больше.
Для того чтобы произвести разметку гнезда для петель, необходимо использовать рейсмус. В поперечном направлении относительно торца на расстоянии 150 мм от верхней части коробки проводится линия. Рейсмус, который выставляется между краями петельной пластины и серединной петли, используется для проведения линии, начиная от лицевой стороны по её торцу. Место для второй петли определяется на расстоянии 225 мм от нижней стороны двери.
Внимание требуется и при врезании фурнитуры. Для того сделать необходимые углубления, в первую очередь необходимы такие инструменты как стамеска и киянка. При врезке важно держать стамеску под определенным углом. Для того чтобы сделать данный процесс более легким можно использовать деревянные козлы, которые легко соорудить, используя несколько листов картона и пару досок.

В процессе установки двери, необходимо умение обращаться с саморезами. При навешивании двери в первую очередь требуется поместить створку в вернее гнездо. Как только это сделано при помощи шила намечается отверстие, в которое будут вворачиваться шурупы, дверь вставляется в дверную коробку. Для ровного её положения с нижней стороны коробки в зазор между полом и её основанием вбиваются несколько клиньев. После того как это сделано, стоит произвести разметку и последующий выбор углублений для петель. Используя клинья, которыми удерживается дверь можно осуществить крепление створок петель к косяку с применением шурупов.

При установке межкомнатных дверей используется монтажная пена, которая выступает в качестве теплоизоляционного материала. Если вы осуществляете крепление только с применением этого материала, то со временем возможно смещение коробки и её постепенная деформация, что сказывается на сроке эксплуатации межкомнатных дверей.
Заключительный этап предполагает установку наличника. Если все работы были произведены без привлечения профессионалов специализированных фирм, то этот этап не покажется вам сложным. При помощи наличника можно скрыть некоторые дефекты, которые возникают при установке двери в первый раз.

Недорогой ламинат

Выбирая, каким будет пол в квартире, хозяин стоит перед нелегким решением. Строительных организаций и фирм, предлагающих услуги по укладке и продаже плитки, паркетной доски, ламината, очень много. Тяжело сразу уяснить, что будет лучше. Паркет красив, но достаточно дорог; ламинат недорогой, но возникают вопросы о его долговечности. Так что же такое ламинат?
Многие сейчас используют это слово, как определение типа покрытия пола. На самом деле понятие ламинатного покрытия шире – полимерная пленка может быть нанесена на различные материалы (и на картон, и на листовую сталь). Первые подобные полы изготовлены в 80-е годы в Швеции, и с тех пор получили широкое распространение по всему миру за удобство монтажа и технологичность производства. В этом можно легко убедиться самому, просмотрев количество предложений на рынке.
Ламинат представляет собой тонкие листы толщиной около 1 см, до монтажа внешним видом напоминающий паркет. Удобные размеры (ширина около 20 см, длина от 50 до 200 см) обеспечивают простоту укладки. Листы ламината по краям оснащены пазами или шипами для более плотного стыкования их между собой при монтаже. Благодаря своей технологии ламинат может иметь фактуру любого дерева, и в этом его схожесть с паркетом. Структура ламинатного покрытия в разрезе имеет слоеный характер. Верхний слой – прочная полимерная пленка, несущая защитную функцию от воздействия окружающей среды. Ниже располагается декоративный слой с нанесенным изображением текстуры дерева. Под ним находится несущий слой, он выполняется из древесноволокнистой плиты повышенной плотности HDF (High Density Fiberboard). Последним идет слой бумаги, пропитанной синтетическими смолами, который защищает ламинат от поступления влаги с обратной стороны и предотвращает корабление (изменение геометрии) пластины. Поэтому, решая увеличить пространство квартиры, зачастую используют ламинатное покрытие на балконе, создавая там зимний сад или комнату отдыха.
На сегодня есть две технологии изготовления ламината - высокого давления (HPL — High Pressure Laminate) и прямого давления (DPL - Direct Pressure Laminate). Различие состоит в том, что ламинат высокого давления состоит из нескольких прочных полимерных пленок, под которыми находятся декоративный и базовые слои, повышающие ударопрочность, а все ламинированное покрытие формируется отдельно. Его поверхность покрывается оксидом алюминия, это придает устойчивость к абразивному воздействию и сохраняет от появления пятен или выцветания покрытия. Затем все это соединяют с несущей пластиной и обратным защитным слоем.
Технология прямого давления проще – высокопрочная полимерная пленка и декоративный слой прессуются с защитным слоем и основой за один раз. Таким образом, снижается стоимость и получается недорогой ламинат класса 21-23. Классификация производится согласно принятым нормам износостойкости. Самое качественное и стойкое покрытие – это ламинат высокого давления класса 33, он может быть использован везде и безопасен даже для аллергичных людей.
Есть мнение, что недорогой ламинат недостаточно влагоустойчив, но это совсем не означает, что пролитая вода требует его замену. Для мытья полов нужно использовать не очень влажную тряпку, применяя спецсредства по уходу. При этом устойчивость к воздействию воды большинства видов ламината не ниже, чем у паркета, а преимущества перед паркетом очевидны. Недорогой ламинат устойчивее к истиранию, не выгорает на солнце, установка его намного проще, он позволяет обустроить полы высокого качества значительно дешевле.

Подвесные и натяжные потолки

Перед выполнением отделки потолка следует задуматься над тем, какой вариант выбрать. Современными и качественными вариантами являются натяжные и подвесные потолочные системы. В каждой группе есть различные модификации, отвечающие разным требованиям. И у той, и у другой категории есть свои преимущества и недостатки. Необходимо тщательно разобраться в них, ведь исходя из качеств, присущих каждой модификации, определяется их предназначение.
Натяжные потолки больше подходят для оформления комнат в квартирах и частных домах. Натяжной потолок представляет собой полотно, которое особым способом крепится на багете, изготовленном из ПВХ или алюминиевого профиля. При монтаже его используется специальный фен, который задает в помещении определенную высокую температуру. Это условие требуется для установки одной из разновидностей натяжных конструкций с использованием полотна из поливинилхлоридной пленки. Другая разновидность с использованием тканевого полотна натягивается без повышения температуры. В любом случае монтаж натяжной конструкции может выполнить только профессионал. Натяжные потолки, состоящие из цельного полотна, обычно пригодны для установки в небольших по площади помещениях. В остальных случаях применяется конструкция, собранная из нескольких скрепленных полотен. Благодаря своим эстетическим качествам натяжные потолки подходят для декорирования элитных интерьеров. Недостатком натяжных потолков является то, что они не могут быть применены для оформления неотапливаемых помещений. Под воздействием низких температур они становятся хрупкими и теряют эластичность. В результате полотно может попросту разрушиться.
Подвесные потолки используются для установки в общественных помещениях. Это связано в первую очередь с их функциональностью. Для них характерны простота в установке и легкость демонтажа. Это можно осуществить даже без участия специалиста. Большим плюсом при установке такого потолка является наличие свободного доступа к пространству над подвесной конструкцией, в котором можно удачно скрыть от глаз различные коммуникации. Подвесные конструкции бывают сплошные, смонтированные из гипсокартонных плит, а также модульные. К последней группе относятся реечные, ячеистые и плиточные. Плиточные модули производятся из минеральных или гипсовых волокнистых панелей.
Сравнивать две большие группы потолочных покрытий, натяжные и подвесные, нет особого смысла, поскольку они имеют различные области применения. Но все же если перед заказчиком стоит вопрос, что выбрать, надо исходить из его пристрастий. В ценовом отношении натяжные потолки проигрывают подвесным, они более дорогие. Хотя некоторые реечные конструкции по своей стоимости догоняют натяжные потолки.
Дизайнеры трудятся над созданием решений потолочных систем, способных удовлетворить самого взыскательного клиента. При создании натяжного потолка применяются множество различных технологий. Цветовое исполнение может быть самым разнообразным. Натяжные конструкции могут иметь глянцевую или матовую, «сатиновую» или «мраморную» фактуру. Создают также полотна типа «металлик». Полупрозрачная потолочная основа хороша при монтировании под ней специального освещения. Таким образом создается эффект светящегося потолка. Уровней потолка может быть несколько. Сама поверхность потолка бывает различной формы от ровной до асимметричной, куполообразной до шатровой. Кроме того, с помощью натяжного потолка можно сформировать арки, волны и изгибы.
Подвесные потолки менее разнообразны в смысле разнообразия дизайнерских решений. Но с их помощью также можно создать маленький шедевр. Реечные потолки можно изготовить в виде различных по фактуре поверхностей. Это и глянцевые, и матовые, и зеркальные, и цветные модули. Встречаются варианты фактуры под дерево. Из отдельных реек можно сложить эксклюзивный геометрический рисунок, выполнить несколько уровней. Это достигается путем комбинации деталей различной толщины, цвета, направления узора.
При выборе определенной конструкции потолка следует руководствоваться особенностями помещения, в котором они будут установлены, а также личными предпочтениями заказчика.

Кровельные материалы. Гибкая черепица

В нашей стране гибкая черепица еще только-только начинает завоевывать свое место на крышах, в то время как в США и Канаде этим кровельным материалом покрыто до 90% всех крыш. Что же нашли владельцы домов в этом мягком материале с твердым характером?
Основным материалом гибкой черепицы является хорошо известный в России битум. Битум – материал не слишком прочный, но если в него добавить полимерные модификаторы и окисляющие вещества, то он становится эластичным, тепло- и морозостойким, а также долговечным материалом.
Для плоских крыш используются рулонные битумные материалы, а для скатных – битумная, или мягкая, черепица. Битумная черепица надежна, морозостойка, устойчива к атмосферному воздействию и ультрафиолету, не подвержена биологическому поражению и пожаробезопасна. Это практически идеальный вариант при устройстве кровли сложной формы.
Плитки битумной черепицы (гонты, шинглы) – это многослойные листы, имеющие форму лепестков: шестигранных, полукруглых, прямоугольных, ассиметричных. Основой плиток является стеклохолст, с обеих сторон покрытый окисленным или модифицированным битумом. С лицевой стороны битум посыпан минеральной крошкой, которая защищает материал от ультрафиолета и придает покрытию цвет (более 200 оттенков). С изнаночной – покрыт самоклеющимся модифицированным битумом и защитной пленкой, которая снимается при монтаже.
При укладке плиток на крыше образуется целостное водонепроницаемое покрытие, которое не требует специального ухода, не «шумит» при дожде и препятствует лавинообразному сходу снега.

«СУЧКАСТАЯ» МЕБЕЛЬ

Оригинальную и очень дешёвую мебель можно делать обычными ручными инструментами. Лишь бы было достаточно материала, в качестве которого подойдут и срубленные ветки, и небольшие деревца. Если вы предпочитаете окорённые детали, то заготавливать материал следует весной и в начале лета. После окорения концы толстых ветвей покрывают слоем краски, а заготовки складывают для подсушки на месяц-другой.
Изготовление «сучкастой» мебели требует определённых навыков. Так как детали по форме — не одинаковые, то точные их чертежи не нужны. Окончательный результат всегда будет отличаться от первоначального замысла. Надо только предварительно сделать эскиз с основными размерами.
Например, изготовление кресла или стула обычно начинают с выбора и выпиливания ножек. По аналогичной технологии можно сделать и столы, и вешалки, и садовые калитки, и шпалеры для цветов. Хорошо подобрать для задних ножек заготовки с небольшим изгибом, удобным для спины сидящего. Но свежесрублен-ную древесину достаточно легко изогнуть, придав нужную форму.

Древесина клёна — один из лучших материалов для изготовления предметов мебели в рустикальном стиле. Подойдёт также ясень, берёза, бук и другие породы.
Для раскроя заготовок по длине нужна острая мелкозубая ножовка. Отпиливают детали с припуском 20-30 мм на обработку. Припуск обматывают изоляционной лентой. На готовом кресле за счёт припуска можно будет подогнать ножки и отрегулировать наклон спинки. После этого на деталях (из-за их неправильной формы отмечают переднюю сторону.
Основная сложность изготовления подобной мебели — соосное сверление отверстий в деталях неправильной формы. Детали удобно зажать в больших столярных тисках, ориентируясь на отметки. Пазы можно высверливать ручной дрелью. Высверлив первое отверстие, в него вставляют шкант, который будет служить ориентиром для сверления последующих отверстий,
Для точения шипов удобно использовать специальный резак, который центрируется даже на искривлённых заготовках. Умельцы для этих целей могут сделать приспособления по типу точилки карандашей под шипы разных диаметров.
Из подготовленных деталей собирают две подсборки: передние ножки и задние ножки с перемычками. Так как передняя часть кресла — шире задней, то сверлить отверстия под шипы проножек надо под некоторым углом, отличным от прямого.
Плоские подлокотники можно выколоть из толстых чурбаков или сделать из подходящей доски.

Когда все детали отпилены по размерам, вырезаны шипы и пазы под них, детали подшлифовывают. Используя эпоксидный клей, который сохнет достаточно.

Почему именно пластиковые окна

Деревянные окна, которые устанавливались в домах еще нашими бабушками и дедушками, со временем приходят в негодность и изживают себя морально. Они больше не выполняют своих основных функций, не способны удержать драгоценное тепло, которое уходит сквозь оконные щели, пропускают сквозняки, способствуют образованию сырости и грибка в помещении, в связи с чем, попытки хоть как-то обогреть помещение оказываются тщетными. Такие условия проживания не приемлемы для взрослых, а детям вовсе противопоказаны. Для того, чтобы вернуть в дом былой комфорт, необходимо установить пластиковые окна.
Пластиковые окна благодаря своим уникальным качествам приобрели завидную популярность. На сегодняшний день они украшают практически все многоэтажные дома, магазины и офисы, различные здания и сооружения. Чем же они примечательны? Пластиковые окна, кроме привлекательного вида также удобны в использовании, их не нужно покрывать лаком и красить, подготавливать к осенне-зимнему периоду, они легко открываются и закрываются, имеют плотные соединения, не пропускают влагу и пыль. Пластиковые окна отлично справляются с задачей сохранения тепла в помещении, что обеспечивается герметичностью конструкции окна, его соединений, фурнитурой, качественной установкой окна и конечно же стеклопакетом. Учитывая многообразие фирм-производителей, форм и комплектации пластиковых окон, не посвященному в тонкости их производства человеку трудно определиться в выборе того или иного окна. Какого производителя выбрать? Какие пластиковые окна лучше? Эти и другие вопросы будоражат умы людей, решивших заменить свои старые окна на новые пластиковые. Отечественные фирмы-производители выпускают вполне пристойную и качественную продукцию, не сильно отличающуюся между собой. Наиболее важным составным элементом пластиковых окон является стеклопакет. Если на цвете профиля пластиковых окон или противомаскитной сетке можно сэкономить, то при выборе стеклопакета не стоит скупиться, поскольку именно от него в большей степени зависит комфорт и тепло в доме. Для установки пластиковых окон в жилом помещении больше подойдут двух-, трех- камерные стеклопакеты с теплосберегающими стеклами. При выборе остальных составляющих пластиковых окон можно руководствоваться подсказками продавцов-консультантов.

Межкомнатные двери. Кварцевые стекла Vetro

Серия стекол для межкомнатных дверей представлена компанией Enricco Piccolli. Стекла Vetro – из настоящего кварца, поэтому не тускнеют и не царапаются со временем, прочны и очень красивы. Ведь внутри стекла находятся цветы, стразы, листья, выложенные в удивительные узоры.
Технология производства стекол Vetro держится в секрете, но некоторые детали стали известны. По сути, стекло Vetro представляет собой заливной триплекс, в котором между двумя стеклами находится специальный прозрачный полимер. Сам полимер изготовляется на Уфимском Нефтеперерабатывающем Заводе, по итальянской технологии, а его формула не разглашается. Реагент стеклоподобный, его прозрачность 99,8%.
Сам процесс изготовления стекла Vetro очень сложный и занимает несколько дней. Происходит все в специальном помещении, полностью стеклянном. Таким образом отсутствует эффект поляризации стекла при работе, а так же, пыть не проникает в помещение. Интегрирование стекла и реагента происходит в специальной камере, при определенной температуре и в условиях вакуума. Процесс занимает сутки. После этого выкладывается наполнитель – стразы, цветы, листья. Причем это делается вручную, по одному элементу. Естественно, для такой работы необходима ювелирная точность. Ведь на 1м2 могут находиться более трех тысяч цветов, более девяти тысяч страз.
После выкладки наполнителя реагент затвердевает при определенных условиях, в течении 27 часов. Иногда стекло наполняют дважды, для придания объема, после чего на УФ-клей приклеивается второе стекло, также в специальной камере. И вот, результат – красивое, оригинальное стекло, которое привлечет внимание даже самого требовательного покупателя.

Стропильная система крыши

Первое, о чем должен позаботиться владелец деревянного дома – это прочная, качественно построенная крыша. Надежность и прочность крыши определяет стропильная система. Именно на нее приходится наибольшая нагрузка. По качественно выполненной стропильной системе можно судить о надежности не только крыши, но и кровли.

Создавая стропильную систему, строители должны руководствоваться, в первую очередь, особыми требованиями, которые выражаются в системе строительных норм и правил (СНиПы). Современные нормы и правила гласят, что кровельная конструкция должна быть построена так, чтобы выдерживать нагрузку, равную 200 кг на 1 кв.м. Этот показатель должен включать еще и нагрузку, обусловленную климатом или погодными условиями (давление ветра и снега), а также различными условиями эксплуатация, не подходящими под стандарты.

Если говорить о строительном материале для стропильной системы, то в настоящее время самым распространенным материалом является дерево. Обычно, стропила тем дороже, чем тяжелее и прочнее доски и брусья. Вот почему для стропил нужно использовать брусья большого сечения в случае выбора цементно-песчаной или керамической черепицы. Если же в качестве кровельного материала для крыши был выбран, например, рубероид, то и стропильная система будет не такой внушающей, а значит и стоимость ее будет невысокая.

Не секрет, что тяжелые типы кровли должны держаться на прочных стропилах. Так, в строительных нормативах указывается, что, например, если кровля выполнена из черепицы, то для стропил нужно подбирать брус 70х150 мм, а стропильный шаг должен быть как можно меньше (0,5 м). Естественно, если кровля будет выполнена из более легкого материала, например, из битумной черепицы, то и брус для стропил должен иметь меньшее сечение – 50х150 мм. Шаг при этом можно увеличить до 2 м. Примеры эти показывают, что денежные затраты на материалы для стропильной системы в разных случаях могут быть совершенно разными. Затраты на возведение стропил обязательно должны просчитываться и отражаться в строительной смете.

Еще один немаловажный аспект в строительстве стропильной системы – учет уклона крыши. Как правило, если уклон крыши очень крутой (45 градусов и больше), то с такой поверхности снег зачастую скатывается, а поэтому и давление на стропильную систему невысокое. В этом случае за стропильный шаг принимают 1,2-1,5 м. Большая вероятность возникновения снежного сугроба существует на крыше с небольшим уклоном. В этом случае стропила должны быть надежными, и за шаг принимается величина, равная 0,8-0,6 м.

Все точные расчеты, связанные с надежность стропильной системы, должны выполняться специалистом. Только он может грамотно рассчитать расстояние между стойками, коньковым прогоном и подкосами (опоры несущей конструкции), сечение стропил. В среднем шаг стропил составляет 1 м.

Только профессиональные строители, используя специальные методики, могут правильно рассчитать стропильную систему. Методики обычно учитывают удельный вес кровли, ее тип, а также нагрузки ветра и снега, характерные для того или иного региона. Примечательно, что расчеты всегда учитывают так называемый резерв прочности. Он необходим для непредвиденного изменения погодных условий. Не рекомендуется делать очень большой запас прочности. Это может привести к тому, что система обвалится от собственного веса.

Вообще для строительства стропильной системы можно выбрать разные материалы: металлические, железобетонные или деревянные конструкции. Но первые два вида обеспечивают достаточную трудоемкость строительства стропил. Связано это, в первую очередь, с большим весом металла и железобетона. На практике же очевиден тот факт, что достаточным будет выбор качественной древесины. Не зря дерево отличается хорошими эксплуатационными качествами и не один век применяется в строительстве домов.

Деревянные конструкции сравнительно легки и не требуют применения техники, чтобы поднять их на стройку. Стены деревянного дома нередко возводятся неточно, с небольшими погрешностями. В этом, в принципе, нет ничего страшного. Стропила, изготовленные из дерева, в этом случае с легкостью подгоняются по размеру стен, недостающие части наращиваются или, напротив, лишние отпиливаются. Допустим, металлические балки для стропил намного труднее было бы подогнать под стены будущего дома. Деревянные конструкции стропильной системы могут скрепляться по-разному, металлические же соединяются только при помощи сварки.

Именно за счет вышеперечисленного, стропильная система загородных домов выполняется из дерева. Это не только дань моде, но и дань ценным свойствам, которыми обладает древесина. Как и многие века назад, дерево по сей день остается одним из основных строительных материалов.

Установка подвесных потолков

Подвесной потолок это не только красиво, это еще практично и удобно. Иногда бывает очень сложно выровнять потолок, в этом случае подвесной потолок – лучший выход из ситуации. В старых домах оштукатурить потолок так, чтобы он выглядел прилично, практически невозможно – мешают различные перекрытия и большой износ. Просто необходим подвесной потолок в ситуации, когда нужно обеспечить звукоизоляцию.
Перечислим наиболее известные виды подвесных потолков:
• Натяжной потолок – лучший вариант для любого помещения, но самый дорогой. Впрочем, этот потолок себя окупит со временем. А выбор материалов и цветов огромен. Если вдруг вас затопят соседи сверху, то такой потолок спасет ваше имущество от порчи.
• Армстронг – лучший вариант для офиса, павильона, магазина. Такой потолок относительно дешев, при этом его легко устанавливать и ремонтировать. Выбор материалов и цветов богатый.
• Потолок из гипсокартона. Может быть как влагостойкий, так и невлагостойкий. Высота потолка теряется практически незаметно. Можно установить в любом помещении. Имеет невысокую цену, монтируется быстро.
• Реечный металлический потолок на сегодняшний день используется редко, раньше устанавливался в санузлах. Непрактичен ввиду образования конденсата, и вследствие этого, ржавчины.
• Реечный пластиковый потолок удобно мыть. Можно устанавливать в любых помещениях. Большой выбор цветов, легко монтируется, стыковочный шов получается тонкий.
Рассмотрим подробнее детали монтажа гипсокартонного потолка, как одного из самых популярных подвесных потолков.
Монтажу потолка предшествует разметка, при которой нужно отметить уровень, который будет нулевым. Гипсокартон монтируется на каркас, выполненный из алюминиевых направляющих. Стыки листов шпатлюются. Для особой прочности, такой потолок имеет два слоя гипсокартона, при этом листы в слоях расположены в шахматном порядке.
Чтобы получить плавные линии у потолка сложной конфигурации, пользуются шаблоном из оргалита.
Даже если в помещении влажность не повышена, лучше для основной части потолка использовать влагостойкий гипсокартон. Связано это с тем, что при окраске потолка влажность будет повышена, а это может привести к появлению трещин на потолке впоследствии. А вот для элементов сложной формы лучше брать обычный гипсокартон, потому что гнуть его легче.