Отделка стен

Сегодня есть много различных декоративных материалов применяемых для отделки стен. К ним относится и декоративная штукатурка, её используют для внутренней и наружной отделки. Использование декоративной штукатурки не настолько трудоёмко, но приложить определенное усилие придётся. По окончании нанесения декоративной штукатурки результат превосходит все ожидания, при условии, что всё сделано правильно. На современном рынке строительных материалов декоративная штукатурка представлена в большом ассортименте, хотя точной спецификации у данного материала нет. Хотя возможно разделить вею декоративную штукатурку на два основных типа, которые отличаются видом связующего вещества. В первой группе будет декоративная штукатурка на водной основе, а во второй группе - на не водной. По внешнему виду декоративная штукатурка можно разделить на структурную и фактурную. При использовании структурной штукатурки рельеф поверхности создаём посредством специальных операций с использованием подручных инструментов и средств. Фактурные декоративные штукатурки не требуют никаких операций, за исключением нанесения, в этом случае рельеф будет получаться сам собой. В зависимости от структуры состава декоративной штукатурки будут меняться её свойства. Из не водных штукатурных составов наиболее используемые это материалы, которые сделаны на основе эпоксидных и полиуретановых смол. Данные штукатурки довольно практичны, они являются очень прочными и таким образом абсолютно несгораемые. В структуру декоративных штукатурок может входить различные наполнители определённой зернистости, например, штукатурки с большими гранулами используются, довольно широко, при отделке фасадов зданий. Декоративная штукатурка с маленькими гранулами используется для внутренней отделки, так как на её меньше оседает пыль и грязь. Перед нанесением декоративной штукатурки, обрабатываемую поверхность нужно тщательно подготовить, чтобы она была чистой и ровной, и конечно прочной. Для того чтобы поверхность не осыпалась и не крошилось её лучше обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Некоторые виды декоративной штукатурки нужно разводить водой. Но лучше использовать смеси, которые уже готовы к применению. Толщина наносимого слоя должна 1-1,5 миллиметра, можно конечно и наносить более толстым слоем, но это увеличить расход смеси и соответственно конечную стоимость. Поэтому неровности стен рекомендуются устранять на стадии подготовки. С этой задачей хорошо справятся обычные штукатурные и шпаклевочные смеси.

Евроремонт своими руками. Разработка дизайна.

Модной тенденцией прошлого столетия был эклектизм, в наше же время все служит постмодернизму, который по своей сути является объединением элементов многих стилей. Поэтому не стоит гнаться за модой, надо прислушаться к себе и решить, какую атмосферу вы хотите создать для себя. Главным критерием должно оставаться чувство меры и вкуса.
Сегодняшняя индустрия дизайнерского оформления квартир предлагает следующие четыре варианта. Эти стилевые решения, естественно, не являются эталонами, но могут вам помочь советом и примером.
Самым актуальным направлением в архитектуре уже долгое время остается минимализм. Схожими стилями являются эмпиризм и «бионическая» архитектура.
В последнее время востребована именно «бионическая» архитектура, поскольку все больше желающих создать жилье, которое бы гармонировало с окружающей средой. В таких случаях используют и следующие материалы: стекло, камень, дерево и бетон.
Молодежь и продвинутые интеллектуалы отдают предпочтение жесткому хай-теку. Новой тенденцией можно назвать обилие декоративных элементов в меблировке: сложные формы, отделка золотом, серебром, натуральными шкурами и дорогостоящими тканями. Вновь образовавшемуся направлению можно дать условное имя «новое барокко». Это своеобразная альтернатива минимализму, которая в противовес строгости и аскетизму предлагает роскошь и гламур.
Последние достижения научно-технического прогресса тоже нашли отображения в дизайне жилых помещений. Так называемый «интеллектуальный» дом может быть оборудован самыми последними разработками в области электротехники. Такое дизайнерское решение, конечно же, является очень модным, но из-за своей дороговизны становится доступным лишь для немногих.
«Экологический интерьер» является прекрасной возможностью для любителей натуральных материалов. В отделке помещений используются такие материалы, как камень, дерево, натуральные ткани и прочее. Это направление имеет несколько течений, самыми распространенными среди которых можно назвать кантри и фолк-стиль.
Стоит отметить, что между популярными тенденциями в дизайне на Западе и в нашем регионе могут быть существенные отличия. Ярким примером служит шейби-шик или «потертый» стиль. Данный стиль предлагает намеренно состаренную и «поношенную» отделку стен, пола и мебели. Несмотря на то, что этот стиль считается изысканным и дорогим в западных странах, наши соотечественники не готовы видеть в нем что-либо ценное или престижное.
Такие экстравагантные интерьерные решения, как деконструктивизм, тоже востребованы у определенной публики. Все же находятся люди, которые комфортно чувствуют себя в доме, где стены и потолок имеют изломанные грани, а окна выполнены как прорези под углом к поверхности пола.
Всегда выигрышным вариантом может стать классический дизайн. При разработке интерьера главное не забыть о чувстве меры, иначе вы рискуете получить не квартиру, а музей или театральные подмостки.
Опытные архитекторы и дизайнеры чаще всего советуют выбрать стиль «умеренной» классики. Это вариант предусматривает создание гармоничной композиции, где пространство квартиры разделяется на гостевой и приватный сектор. Для декора используются небольшое количество элементов, носящих классически характер. Таким образом, получается комфортный и уравновешенный интерьер.

Фен-шуй советует пластиковые окна.

Фен-шуй советует пластиковые окна.
Так модно нынче восточное учение фен-шуй что, наверное, нет такой области жизни, по которой восточная мудрость не смогла бы дать своего ценного совета.. Согласно фен-шуй, окна здания, это его глаза, через которые в дом проникает энергия Ци, которая несет в себе положительный заряд.По этому пластиковые окна должны быть большими и светлыми, для того что через него проникало как можно больше света. Фен-шуй не рекомендует оклеивать окна полупрозрачной оттеночной пленкой или применять тонированное стекло, как это сейчас модно. Древнее течение считает, что таким образом мы ограничиваем вход для положительной энергии Ци.. Грязные окна способствуют скапливанию в помещении отрицательной энергии, именуемой Ша. Благо, то что, современные пластиковые окна очень просты в уходе. Достаточно лишь влажной тряпки и получаса времени для того, что бы очистить свой дом от негатива Ша. Не заставляйте подоконник окна через чур, большими цветами. Для подоконника подойдут растения типа фиалок. Частое проветривание помещения так же создает положительную атмосферу. И в этом случае пластиковые окна способны нам помочь, открываются и закрываются они в считанные секунды, благодаря уникальной фурнитуре. Так популярные во времена перестройки защитные металлические решетки на окнах, категорически не рекомендует учение фен-шуй, это опять же усиливает негативную энергию, препятствует проникновению в дом Ци.. Установив в своей квартире современные пластиковые окна можно решить и эту проблему. Производители предлагают большой выбор различных вариантов противоударных стеклопакетов и противовзломной фурнитуры. У пластиковых окон лишь один недостаток. Фен-шуй не рекомендует, направленность острых углов во внутрь помещения и на человека, а как мы знаем, все пластиковые окна открываются именно внутрь. Желательно, исходя из этого, устанавливать окна с раздвижными рамами. Но ели это не представляется возможным не стоит расстраиваться, ведь в основном, в обыденной жизни мы чаще всего используем режим проветривания.. В таком случае оконные углы хоть и выступают во внутрь, но все же незначительно и вверх помещения. В целом же пластиковые окна соответствуют концепции Фен-шуй, являясь герметичными, практичными и теплыми. Радуют глаз и доставляют радость в каждодневном использовании.

Советы по выбору пробковых полов. Уход за ними.

Как выбрать пробковый пол?
При выборе пробкового пола изначально свое внимание следует обратить на производителя. Признанным лидером в производстве пробкового пола считается Португалия, на которую приходится выпуск половины напольного покрытия из пробки. Помимо Португалии выпуск пробковых полов налажен в Польше, Италии, Испании, Китае. Цены такие же разные, как и страны-производители и варьируются в пределах 800 – 1200 рублей за метр квадратный. При качественном производстве напольной плитки из пробкового материала на ней нет ни единого заусенца, а края идеально ровные, и все это должна сопровождать тщательная упаковка продукции. Также следует произвести проверку геометрии плит, это можно сделать наложением двух пластин, взятых из разных пачек. Если геометрия размеров нарушена, а между плоскостями плит при наложении остаются зазоры, то от покупки такой напольной плитки из пробки следует отказаться. Не оставьте без внимания и другую сторону пробки. По составу она должна быть однородна с высокой плотностью. Если же в составе обнаруживаются инородные вкрапления, то такая плитка является не качественной, а производитель решил добавить отработку или вовсе деревянные опилки, в надежде сэкономить. Ведь пробковый материал стоит очень дорого, а инородные примеси ухудшать изначальные качества пробкового пола: хорошая тепло- и звукоизоляция.
На сегодняшний день коллекция (по разновидности шпона, находящегося с лицевой стороны) напольных покрытий из пробкового материала насчитывает более пятидесяти видов. На рынке представлены пробковые полы с большим выбором текстуры, цветовой гаммы, разнообразной отделки. Что позволяет под любой интерьер выбрать свой пробковый пол.
Уход.
Ухаживать за полом из пробкового материала не представляет большой сложности. Его можно убирать с помощью обычного пылесоса или влажной тряпки. Можно мыть с использование специальных моющих средств, но не в коем случае они не должны являться абразивами. Также исключается применении металлической щетки. Если на пробковых полах есть защитный слой в виде винилового покрытия, то его следует один – два раза в год покрывать мастикой. Пробковый пол также «боится» черных полос от обуви, которые в итоге трудно удаляются. Чтобы предотвратить появление на пробковом полу царапин, следует на все ножки имеющейся мебели сделать «набойки» из фетра. Следование всем этим очень простым правилам поможет продлить срок службы Вашего пробкового пола.

Защитные жалюзи

Защитные жалюзи совмещают в себе уют и безопасность. Они прекрасно защищают помещение от проникновения солнечных лучей и назойливых хулиганов. Решетки на окнах и охранная сигнализация с установкой данного механизма уже не понадобятся. Вы можете не думать о выходках разнузданной подвыпившей компании, эти действия не причинят вам никакого вреда.
Защитные жалюзи, пройдя испытания, получили одобрение органа сертификации противорадиационной и броневой защиты Госстандарта Российской Федерации. Не один год они используются на важнейших объектах с высокой материальной стоимостью.
Благодаря наличию особого механизма блокировки, центральных и боковых замков, защитные жалюзи делают несанкционированное проникновение посторонних лиц в помещение невозможным.
Профиль, из которого производятся защитные жалюзи, не содержит вредных для здоровья химических соединений. На протяжении года поддерживается нормальный теплообмен, препятствуя потерям тепла в зимнее время и предотвращая скопление теплового потока летом. Коррозийный процесс и механические повреждения данному профилю высочайшего качества не страшны.
Защитные жалюзи имеют отличный эстетический вид. Солнце, пыль, дождь, шум и взгляды любопытствующих прохожих – все в прошлом. Заказчик волен самостоятельно выбрать цвет, размер, материал, систему управления защитным механизмом.
Защитные жалюзи изготавливаются из прочных материалов – стали и алюминия. В качестве управления используются рукояточная, ленточная система и система электропривода. Электропривод по желанию клиента может быть оснащен дистанционным управлением, за которое придется доплатить отдельно, согласно прейскуранту.
Наличие дистанционного управления позволит вам управлять одновременно несколькими защитными жалюзи, которые могут при этом находиться в различных удаленных помещениях. Дистанционное управление способно работать на инфракрасном излучении или на радиоволнах. Радиоволны дадут вам возможность управлять защитными жалюзи, находясь вне зоны прямой видимости. Удобство и преимущество дистанционного управления очевидно.
Защитные жалюзи просты в использовании, не требуют особого сложного ухода. Они прекрасно впишутся в дизайн вашего строения, дополнят его и придадут пикантный вид помещению.
Установка защитных жалюзи производится профессионалами высокого класса. Заказчик получает качественную и полную консультацию наших специалистов по любым интересующим его вопросам. Все консультации и замеры производятся абсолютно бесплатно.

Сайдинг. Отделка сайдингом домов. Плюсы сайдинга.

Сайдинг – прекрасный строительный материал, обладающий такими незаменимыми свойствами, как износостойкость, безопасность при пожаре, долговечность. Во всем мире он завоевал широкую популярность и используется для отделки домов. Еще в середине прошлого века он начал применяться в Америке, затем распространился в Канаде, а чуть позднее и Европа освоила новинку. Российские строители взяли на вооружение новый способ отделки зданий в 90-х годах. Простота и удобство монтажа при отделке сайдингом, а также отсутствие каких либо нареканий в процессе эксплуатации делают этот материал еще более привлекательным.
Дом, отделка которого выполнена сайдингом, выглядит эффектно и современно. В последнее время сайдинг используется как в облицовке коттеджей, так и в оформлении многоэтажных зданий, торговых и производственных комплексов. К тому же, другие отделочные фасадные материалы не выдерживают конкуренции с сайдингом по цене. Материал легкий, удобен в транспортировке и складировании, не требует особых условий хранения.
Многообразие цветовой гаммы позволяет придать любому зданию неповторимый вид. Совсем недавно наши строители использовали в работе лишь импортные материалы, с ростом популярности сайдинга отечественные производители потеснили зарубежных конкурентов.
Виниловый сайдинг, который в обиходе называют пластиковой вагонкой, не боится влаги, устойчив к воздействию солей, его не атакуют насекомые, он не теряет яркости расцветки, не деформируется со временем, не подвержен гниению. Отделка сайдингом создает дополнительный прочный защитный слой для здания, оберегает его от вредных атмосферных условий, механических повреждений.
Сайдинг не токсичен и совершенно безопасен в процессе эксплуатации. Фасады, отделка которых выполнена сайдингом, легко моются, приобретая прежний вид. Панели монтируются таким образом, что не нарушают естественную вентиляцию, дом «дышит».
Отделка сайдингом позволяет беречь энергию, которая используется для обогрева дома. Материал устойчив к перепадам температур от -50 до +50 градусов. Это позволяет использовать его для обшивки домов в разных климатических зонах. При облицовке здания сайдингом при необходимости существует возможность использования дополнительного теплоизоляционного материала. Экономичность этого способа оформления фасадов увеличивает его популярность.

Дренаж и канализация в загородном доме.

При строительстве загородного дома, для создания полноценных удобств, в первую очередь следует позаботиться о системе канализации и водоотвода. Для эффективной работы бытовых дренажных и канализационных магистралей, зачастую не обойтись без соответствующего насосного оборудования.
Дренаж – это система для отвода избыточных вод в коллектор по трубам, проложенным под землей. Для правильной работы всей системы, используют специальные дренажные насосы, с помощью которых можно нормализовать влажность участка под застройку, для посадок сельхоз культур и др. Но прежде всего, необходимо определиться, для каких конкретных целей насос будет использоваться, в каких условиях и как часто будет работать. Если Ваш участок не нуждается в самостоятельной дренажной системе, но иногда приходится откачивать воду из колодца, бассейна или осуществлять полив, то целесообразнее использовать компактный переносной насос. Таки насосы делают из нержавеющей стали (GRUNDFOS Unilift KR) и из пластика (GRUNDFOS Unilift СС).
Пластиковые насосы дешевле стальных и гораздо меньше весят. Они способны работать в очень тонких, до 3-х мм, слоях воды и с гораздо меньшим уровнем шума. Однако откачивать горячую воду ими нельзя, работаю они в среде с температурой от 4-х, до 40 градусов.
Стальные насосы более стойки к температуре перекачиваемой жидкости – от 0, до 50-ти, а некоторые (GRUNDFOS типа AP12) кратковременно выдерживают и до 70 градусов. Так что в случае аварии на линиях горячей воды или отопления их вполне можно применять, хоть и непродолжительное время.
Для того чтобы мотор не вышел из строя при работе “всухую”, насосы оснащают поплавковыми выключателями. Дренажные насосы предназначены для работы в относительно чистой воде, но все равно, рекомендуется на входе устанавливать сетчатые фильтры от крупного мусора. Сетка не должна пропускать твердые частицы, диаметром более 10 мм.

В отличие от дренажной системы, канализационная, предназначена для вывода стоков от ванн, туалета и бытовой техники. Если вблизи Вашего дома имеются локальные очистные сооружения или канализационные коллекторы, то система бытовых стоков может быть самотечной. Но если они находятся далеко от Вашего участка, то следует прибегнуть к системе напорной канализации (насосной).
Для этих целей выпускаются полностью укомплектованные компактные и герметичные станции, типа GRUNDFOS Multilift и др. Они состоят из накопительной емкости, одного или двух погруженных насосов, трубопровода и арматуры. При необходимости подключения нескольких домов, следует использовать более мощные станции, на пример – GRUNDFOS Liftsation наружной установки. Насосы этих систем имеют режущие механизмы, позволяющие измельчать крупные фракции сточных вод.
Если в пределах дома, ванна, туалет или кухня расположены вдали от стояка или ниже его, то используюя компактную канализационную систему, можно легко решить эту проблему. Устройство представляет собой водосборную емкость с насосом, который включается автоматически, при заполнении резервуара. Для измельчения различных волокнистых и твердых включений, установка оборудована режущим механизмом.

Современные канализационные устройства очень надежны, полностью автоматизированы и не требуют обслуживания, что делает возможным решение любых задач водоотвода и канализации.

Выбираем помощника маляра – малярный валик.

Для того чтобы окрашенные вами поверхности служили долго и радовали глаз, недостаточно потратить деньги на лакокрасочные материалы высокого качества. Качество покраски во многом зависит от того, какой кистью вы наносили краску, правильно ли выбрали ее форму и материал. А может быть, самым удобным и надежным способом будет малярный валик? Как правильно выбрать помощников маляра, кисти и валики и на чем руководствоваться при покупке неспециалисту?

Предположим, что вы затеяли самостоятельный ремонт садового домика. Казалось бы, ничего сложного в такой работе нет. Есть краска, есть свободное время, так почему бы не сыграть в Тома Сойера, красящего забор? Но окинув взглядом весь фронт работ, вы понимаете, что кистью вам придется помахать весь отпуск. Стены, потолок, полы… А может быть, самым лучшим будет воспользоваться малярным валиком? Времени для покраски ровных и обширных поверхностей потребуется значительно меньше. Но чтобы работа спорилась, вам будет необходим не один валик, а несколько – в зависимости от размера и конструкции.

Самые маленькие валики диаметром до 40 мм используются для лакокрасочных работ и прокраски поверхностей в труднодоступных местах. Если вам предстоит окраска стен, стоит выбрать валик диаметром побольше – это позволит быстрее окрасить всю поверхность и уменьшить расход краски. Но не гонитесь за слишком крупными малярными валиками, пользоваться ими с успехом может лишь профессионал с огромным опытом. Кроме диаметра, валики различаются по ширине рабочей поверхности. Для работы маляра-любителя лучше выбрать 15-25 см. Это позволит прокатывать краску перед нанесением на поверхность в емкости без проблем. Хотя в продаже вы сможете найти малярные валики от 10 до 30 см, а так же узкие угловые – их размер не превышает 5 см.

Следующий критерий, которым следует руководствоваться при выборе малярного валика – материал, из которого изготовлена его «шубка». Выбор зависит от того, какой именно краской вы планируете красить стены. Валики из натуральных материалов (овчины, мерлушки, велюра) больше подойдут для малярных работ масляными красками или эмалями. Нанесение лаков на пол или стены тоже лучше осуществлять малярным валиком с натуральным ворсом, это позволит добиться более ровной и гладкой поверхности. Велюровые насадки на валики применяются для покраски акриловыми красками и лаками. Таким валиком очень удобно прокатывать обои при поклейке.

Шубки для малярных валиков из искусственных материалов тоже востребованы специалистами. Например, валик из поролон подходит для нанесения водно-клеевых составов, а вот для красок и эмалей он не подойдет – растворители повредят поверхность валика и работа будет выполнена некачественно. Шубки из полиамида подойдут для малярных работ с вододисперсионными красками. Такой валик можно легко очистить после работы, он также не подвержен воздействию растворителей. Полиакриловые шубки применяются для окраски стен красками на водной основе, а валиками из полиэстера очень удобно красить стены и потолки – дисперсионные краски не стекают и позволяют создать ровную и хорошо прокрашенную поверхность.

Шубки для валиков бывают двух видов: склеенные или сшитые. Конечно, сшитые служат дольше, но клееные дешевле. Сшивные шубки малярного валика можно заменять по мере их износа.

Еще одним важным аргументов при выборе того или иного малярного валика будет его конструкция. Особенно важно, чтобы насадка была прикреплена к рукоятке таким образом. Чтобы не мешала свободному вращению. Если вы планируете пользоваться валиком длительное время, оптимальным вариантом малярного валика будет такой, у которого можно менять насадку на новую. При жестком креплении это невозможно. Как только насадка придет в негодность, валик придется выбросить. Соединительная муфта в некоторых конструкциях позволяет использовать валик многократно, заменяя насадку. Каркасные рукоятки тоже позволяют длительное время пользоваться валиком. В этой конструкции используются валики без ядра.

Для штукатурных работ или работ с густыми красками существуют специальные малярные валики с рельефом. Обычно они изготовлены из резины или натуральной губки. Работая такими малярными валиками вы сможете одновременно с окраской стен добиться декоративного эффекта.

Паркетная доска. Уход за напольным покрытием.

Паркетная доска, как напольное покрытие приобретает все больше и больше сторонников. Рост ее популярности среди стройматериалов вполне объясним: внешний вид пола практически такой же, как у пола из штучного паркета, зато стоимость значительно ниже, а скорость монтажа выше. Решая устроить в квартире пол из паркета, вы понимаете, что основным критерием его долговечности и хорошего состояния пола будет являться даже не качество самого материала, а опыт и умение мастера, который выполняет эту работу и потому тщательно выбираете специалиста, руководствуясь рекомендациями и согласны дорого оплачивать его труд. Пол из паркетной доски не требует таких усилий. Если вы располагаете свободным временем, вы можете это сделать сами. Если нет, довольно быстро найти и привлечь к работе специалистов с руками, но без особого опыта. Укладка пола из паркетной доски достаточно проста.

Но вот пол во всей квартире уложен и радует ваш взгляд своим блеском и новизной. Чтобы он всегда оставался таким же сверкающим, требуется специальный уход и соблюдение простых правил по поддержанию в доме определенного микроклимата. Это не слишком сложно, но игнорировать их, значит, самостоятельно ускорить процесс покупки нового покрытия и поиска новой бригады для укладки.

Паркетная доска в заводских условиях уже либо пропитана маслом, либо покрыта несколькими слоями прочного лака. Мельчайшие царапины или небольшое механическое воздействие извне ей не страшны. Но все же, постарайтесь лишний раз не создавать травмирующих покрытие ситуаций.

1. Совсем несложно у входных дверей положить коврик, чтобы грязь и песок с уличной обуви не разносилась по всему дому. Это и покрытие поможет сохранить, и уборки для хозяйки будет меньше.

2. Если вам необходимо осуществить какие-либо работы, связанные с пилением, работой молотком, попаданием на пол различных материалов ( в том числе, растворов кислот или щелочей), постарайтесь делать это не на паркетной доске. А если такой возможности нет, не поленитесь застелить рабочее место каким либо материалом: листом фанеры, куском линолеума и другим, подходящим материалом.

3. На предметы мебели, которые часто приходится передвигать (ножки стола, стульев, кресел) набейте специальные защитные прокладки. Они есть в мебельных магазинах, а если хотите, можно изготовить самостоятельно из ветра, войлока или мягкой резины, только проверьте, не оставляет ли она черных следов при движении. Покупая мебель а роликовых опорах, уточните у продавца – существуют специальные ролики для паркета. Вам нужны именно они.

4. Если вдруг произошел залив, или по каким-то причинам на поверхность пола пролито большое количество воды, постарайтесь убрать влагу с паркетной доски как можно быстрее. Это поможет избежать повышения влажности покрытия и впоследствии коробления пола.

5. Уборку квартиры с полами из паркетной доски лучше всего производить обыкновенным пылесосом и, при необходимости, чуть влажной мягкой тряпкой. С лакированной поверхности следы от обуви или пыль убирается легко, поэтому не используйте при уборке синтетические моющие средства. Они могут повредить лак. И уж тем более, е трите паркетную доску щеткой с порошком.

6. Если по каким-то причинам, на поверхности остаются трудно смываемые следы, воспользуйтесь специальными средствами по уходу за паркетом. Их ассортимент достаточно велик – всегда можно найти подходящее средство. Например, весьма популярны и пользуются спросом средства компании BONA (Швеция). Для пола с матовым лаковым покрытием подойдет DURANA, а полы из паркетной доски, если они уложены в общественных местах, хорошо чистит и защищает V6 Finish. Для паркетной доски, пропитанной маслом, больше подойдут SUPERWAX или OIL BALSAM.

7. Для поддержания лаковых или пропитанных маслом поверхностей паркетной доски, помимо средств для регулярного ухода, вам потребуются и специальные средства. Например, Prime – защищает стыки паркетной доски от влаги или Klare Mobelpolitur, который сделает абсолютно незаметными маленькие царапины. Lobalin содержит растворитель и подойдет для генеральной уборки, так как позволяет убрать старые следы грязи и жир.

8. Если паркетное покрытие совсем потеряло свой внешний вид, не обойтись без шлифовки и повторного покрытия поверхности лаком. Но такие работы требуются в крайних случаях, а для их выполнения лучше обратится к профессионалам. И тогда пол из паркетной доски еще долго будет радовать вас своим новеньким внешним видом.

9. Самое главное, чтобы пол сохранял долгое время свой лоск – поддержание в помещениях устойчивого микроклимата. Тогда паркетная доска не рассохнется и не покоробится. Оптимальный режим: температура +18-25 градусов, влажность от 40 до 60 процентов. В зимний отопительный период следите, чтобы температура воздуха не превышала эти пределы, а для поддержания влажности используйте увлажнители воздуха. Это полезно и для пола, и для здоровья человека.

Соблюдая эти несложные правила по уходу за полом из паркетной доски, вы лет 10-15 можете не менять напольное покрытие. Ваш пол не будет скрипеть и требовать срочного ремонта, а его внешний вид останется практически таким же, как в первый месяц после укладки. Теплых вам полов и уюта!

Старая дверь обретает новый блеск

Изысканная, долго выдержанная древесина и профессиональная ручная работа опытных мастеров превращали двери домов в маленькие произведения искусства. Качество соединений деревянных элементов дверного полотна и точность подгонки гарантируют длительность второй жизни дверей, хотя они и пережили многие поколения домовладельцев. Если вы обладаете такой дверью предпочтите ее ремонт покупке новой. Разумеется, если ее вообще можно отремонтировать.

Стоит ли ремонтировать?
Ответить на этот вопрос можно определив следующее:
•степень перекоса дверной коробки
•наличие перекоса дверного полотна
•размеры щелей в прикрытой двери
•состояние древесины

Первые три параметра оцениваются просто внимательным осмотром. Перекос полотна и дверной коробки можно установить и прикладыванием направляющей рейки или прямого металлического профиля. Состояние древесины лучше всего проверять по нижней стороне дверей. Втыканием иглы или острия ножа можно установить, достаточна ли еще прочность дерева. Если оно мягкое, ремонт не поможет, особенно когда дверь выходит на улицу и подвергается воздействию осадков.


Удаление старых слоев краски
Нередко старые двери покрыты многими слоями краски. Если это два или три неповрежденных слоя, их можно оставить как подоснову - тогда производятся шлифование и лакировка. Если же при проверке вы обнаруживаете на двери много слоев краски и неровностей поверхности, нужно решиться на основательное обновление и удаление всех старых слоев. Для этого существуют три возможности: механическая, термическая и химическая. Механическая означает соскабливание, сца-рапывание и сошлифовывание. Это возможно на гладких поверхностях, но трудоемко у дверей со сложной рельефной поверхностью. Термическая (горячим воздухом): размягчать и снимать старые слои краски так же лучше с изделий с ровной плоской поверхностью. В данном случае нам остается снимать слои краски химической обработкой краски.

Химические реактивы
Чтобы вытравить современные акриловые лаки или двухкомпо-нентные лаки, нужны растворители, которыми краска удаляется слой за слоем. Это требует большого количества реактива и при многослойной окраске обойдется не дешево. Но так как старые двери покрывались масляными красками или лаками на основе искусственных смол, то есть другая возможность: реактив на щелочной основе. Этот реактив не предназначен для вышеупомянутых акриловых, двухкомпонентных лаков и нитролака. Этот реактив продается в виде порошка. Его смешивают с водой до тестообразной массы и наносят толстым слоем на вытравливаемую поверхность. Необходимая продолжительность воздействия препарата зависит от количества и толщины старых слоев краски. Если надо растворить немного краски, то достаточно 2-3 часов. Можно наносить до 10 слоев реактива на одно место. Оставьте его на краске на ночь, закрыв от высыхания пленкой.

Стыки ламината

Ламинат – не монолитное покрытие, в некой степени ламинированный пол схож с пазлами, каждая часть которого присоединяется к другой и образует полноценное полотно. Как известно, при укладке панелей ламината между ними возникают небольшие стыки, отрицательные последствия которых можно избежать, если все предусмотреть изначально.
Во-первых, в процессе укладки ламина необходимо помнить о том, что ламинат необходимо укладывать по направлению света, который поступает в комнату и падает на пол из окна. Безусловно, мелкие стыки не исчезнут, но станут гораздо менее заметными.
Помимо того, что видимые глазу стыки снижают эстетическую привлекательность пола, они еще имеют свойство собирать пыль, которую в дальнейшем будет проще оставить внутри, чем полностью избавится от нее. Если Вы относитесь к числу аллергиков, то стыки ламината могут стать серьезной угрозой для здоровья.
Выбирая ламинат, необходимо помнить о том, что материал, из которого он сделан, должен быть качественным, а производство ламината должно проходить на современном оборудовании. Как это узнать?! Обычный покупатель вряд ли может попасть на производство. Учитывая это, стремитесь выбирать ламинат только известных производителей и не останавливать свой выбор на дешевых предложениях.
При возникновении мелких стыков специалисты рекомендуют обрабатывать их водоотталкивающим гелем.
При стыковке покрытия из ламината с покрытиями из других материалов, при прохождении в месте укладки труб и т.д. возникают крупные стыки, требующие куда более серьезных способов маскировки, чем укладка планок правильно по отношению к окну.
Для избавления от стыков между разными видами напольных покрытий, а так же стыков, возникающих между разными помещениями, обычно применяют пластиковые планки и ленты, так называемые соединительные порожки, молдинги, профили.
- переходные профили. Используют на месте стыков покрытий, имеющих не одинаковый уровень высоты.
- прямые профили. Используют на месте стыковки различных по структуре и дизайну покрытий (например, при стыковке ламината с паркетом, линолеумом или ковролином, имеющими ту же высоту, что и ламинат).
- завершающие профили. Их используют на месте окончания напольного покрытия. Там, где нет возможности или необходимости положить плинтус (например, закрывая щель между порогом и паркетом).
- окантовочные кольца (накладки для труб). Используют как для защиты стыков, так и для украшения мест, где проходят трубы.

Элементы для закрытия стыков бывают различных цветов. Материалы, из которых делают эти элементы, также разнообразны:
- металлические (под бронзу, золото или серебро). Отлично смотрятся в интерьере, хорошо гармонируют с деревянными покрытиями.
- пластиковые молдинги. Хорошо гнуться, поэтому могут быть использованы для закрытия стыков различной формы.
- деревянные и пробковые. Естественно смотрятся с деревянными покрытиями. Можно легко подобрать тон и рисунок, подходящий под ваш пол.

С порожками, молдингами и профилями, как правило, в комплекте продаются крепежные рейки, которые крепятся к полу при помощи шурупов.

Использование электрического камина в загородном доме

Нынешние дома за городом отапливаются паровой системой или другими видами обогревателей.
Отчего на первый взгляд присутствие электрического камина, отнюдь не обязательно, поскольку такой камин не в силах обогревать целый загородный дом.
Тем не менее, тепло электрического камина придаёт вашему жилью более уютный вид, наделит его неповторимым шармом.
Ведь на огонь и на воду можно смотреть бесконечно долго
Подчас человек, смотрящий на пылающий огонь, может расслабиться и вспомнить славные моменты своей жизни.
Вообще в Европе и Америке домашний очаг в загородном доме не является редкостью.
У нас русская печь также издревле была украшением домов.
Она применялась не только для приготовления пищи, но и для того что бы обогреть помещение.
В современное время такая печь уже редко используется по назначению.
Теперь еду мы готовим в духовке или микроволновой печи, воду подогреваем специальными устройствами, а отопление помещений реализовывается иными методами.
Когда нужды в обогреве дома нет, то электрический камин несёт только эстетические функции, поскольку таким образом можно общаться с огнем, а так же украсить свое жилище.
Если вы живёте в загородном доме то вам никак не обойтись без электрического камина, если вы бываете в нём только в летнее время, а в холодное время года ездите в него только периодически.
К несчастью, нет методики управления отопительной системой удалённо, так же нельзя запрограммировать ее включаться только в дни вашего приезда.
Отчего вам необходимо приезжать в холодный дом и сравнительно продолжительное время ждать комфортной температуры, внутри необходимых вам помещений.
При всём при этом, как только установится комфортная температура, как пора уезжать.
И в этой ситуации одно из самых лучших решений будет присутствие электрического камина.
Теперь сразу же после того как вы приехали и включили отопительную систему вы сможете так же включить камин и сможете в тепле ожидать нагревания всего дома.
Так же, в период ожидания вы можете испытывать наслаждение от красотой горящего огня, ощущая при этом уют и спокойствие.

Электрокамин, несомненно, поможет в дни, когда на улице до такой степени низкая температура, что отопительная система не может осилить обогрев помещений.
В этом случаи камин будет дополнительным источником тепла и не позволит вам замерзнуть в такие дни.

Перегородки в интерьере квартиры

Задумывая перепланировку квартиры, мы понимаем: наши возможности небогаты. Это может быть или объединение нескольких помещений в одно, или деление комнаты на части. И если первый вариант призван расширить пространство, второй, напротив, - выделить в комнате "свой" угол для работы или отдыха. Подарить нам покой и долгожданное одиночество помогают перегородки. По своей функциональности они делятся на несколько видов, и перед тем, как выбрать какой-либо вариант, нужно изучить все.

"Пространство разведу руками"
Наиболее известный вид межкомнатных перегородок - раздвижные. Они работают по принципу шкафов-купе и представляют собой дверцы на шарнирах. Легко открываются, возвращая комнате прежний вид, легко смыкаются, разделяя ее на две половинки. И все это, если перегородка установлена правильно, - без скрипа, лязга и прочих звуковых эффектов. Есть только одно но: она все-таки видна и постоянно будет напоминать о себе. Поэтому более эстетичный (но более трудоемкий и затратный) вариант - когда конструкция задвигается прямо в стену.

Современные производители перегородок не ограничивают себя в выборе материала. Сегодня вы можете заказать двигающуюся стенку из пластика, дерева, ДСП. Если натуральное дерево ценных пород вам не по карману, можно остановиться на искусственном материале и декорировать его под нужную древесину путем нанесения покрытий. Дополнительный дизайнерский плюс - вмонтированное в перегородку зеркало. Оно зрительно расширит пространство и за счет обмана зрения подарит вашему помещению лишние квадратные метры. Помогут не чувствовать себя замкнутым в узкой клетушке и перегородки с большими стеклами. Кроме основной задачи - сохранения пространства и насыщения комнаты светом - они берут на себя и дополнительные. Например, обеспечивают звукоизоляцию.

"Складывающиеся" стенки
Не менее интересен и тип, напоминающий гофрированную юбку или гармошку. Но для перегородки во всю стену он используется не так часто. Скорее, им можно выполнить неширокий по размеру дверной проем, ведущий из одного помещения в другое. Но в комнате можно установить и более сложные складные стены заданной длины, работающие по принципу раздвижных. Чаще всего они делаются из ДСП, декорированного под конкретное помещение, с различного рода дополнениями, использованием тех же зеркал, вставок из стекла, даже подобранной под тон помещение ткани и т. п.

Отделить, но не отгородиться
Два предыдущих вида перегородок строго и без вариантов отсекают пространство. Но бывают ситуации, когда полная изоляция нам не нужна. И тут на помощь приходят так называемые стационарные стены. Они зрительно отгораживают одну зону от другой, не замыкая их и не превращая в "мертвые". Такой эффект нередко можно наблюдать при совмещении кухни и столовой. С одной стороны, гости не видят муки хозяйки на кухне и процесс приготовления блюда, с другой - хозяйка не наблюдает голодные лица гостей и не нервничает по этому поводу. К тому же, такая перегородка может быть еще и очень функциональна: ее можно завесить кухонной утварью или натюрмортами. Другой вариант - когда из-за недостатка места вы вынуждены выделить в спальне место для компьютера. Перегородка поможет убрать этот раздражающий предмет с глаз долой, да и светящийся в ночи монитор никому не помешает. Такая перегородка выручит вас и в том случае, если в квартире совмещенный санузел. Тогда во время долгой помывки в ванной вам не надо будет любоваться на унитаз. Да и если кому-то из членов семьи вдруг срочно понадобится туалет, ни вы, ни он не будете чувствовать себя неловко.

Устройство фундамента бани.

Чаще всего фундамент обыкновенной бани изготавливают из бутового или природного камня. Фундаменты делятся на ленточные и столбчатые. Ленчатые представляют собой сплошные стены, в то время как столбчатые являются отдельными опорами в виде столбов.
В строительстве фундамента наиболее широко применяются сваи, кирпич, бетон, брусья, доски и еще несколько десятков видов других материалов.
Фундамент бани закладывают на разной глубине. В зависимости от вида почвы. Так, если почва обладает глинистым характером, фундаментная подошва имеет свое начало на 15-20 см ниже уровня, на котором грунт уже промерзает. Если почва по большому счету состоит из песка, то уровень промерзания грунта не учитывается и фундамент закладывается на стандартной глубине примерно 50 см.
Ленточный фундамент изготавливается из бута или обычного камня. Укладка фундамента осуществляется на цементном растворе. Ленточный фундамент также можно выстроить из бетонного или железобетонного блока. Ширину, которая должна быть у ленточного фундамента, соотносят с параметрами бани.
Если Вы выбираете столбчатый фундамент, то он будет иметь внешний вид отдельных столбов из камня или кирпича. Столбы строятся непосредственно под углами будущей бани, а также в местах, где будут соединяться наружные и внутренние стены. Если размеры бани достаточно велики, то между несущими столбиками необходимо установить дополнительные, так называемые промежуточные. Если фундамент закладывается глубоко, то столбы нуждаются в специальной подушке, состоящей из гравия и песка. К тому же, в этом случае, под стенами парильного отделения (как внутренними, так и внешними) выстраивается кирпичная стенка, как правило, той же высоты, что и толщины (приблизительно 25 см). Стену и столбы выкладывают из красного глиняного кирпича (ни в коем случае ни силикатного!), заканчивают которые на 30-40 см выше уровня земли, после чего цементируют и покрывают несколькими слоями гидроизоляционного материала. Затем укладывается песочно-гравийная посыпка, и, наконец, последний слой фундамента завершает бетон.

Межкомнатные двери: древесина в производстве межкомнатных дверных конструкций.

В процессе производства межкомнатных дверей традиционно применяют древесину и ее производные. Материалы из дерева натуральны и экологичны. Тем не менее, в современном мебельном деле используется множество производных древесины, каждая из которых обладает своими свойствами и преимуществами.

МДФ представляет собой прессованную плиту из сухих древесных волокон, которые обрабатываются синтетическими клеящими связующими. В деревообрабатывающем производстве отходы и обрезки измельчаются до мельчайших частиц, а затем обрабатываются паром высокого давления. Далее, частички древесины растираются на специальном терочном оборудовании, а затем отправляются для сушки и склейки. Процесс происходит при повышенной температуре и высоком давлении, а соответственно исключает применение смол и химических материалов, вредных для здоровья человека. МДФ-плита обладает хорошими техническими характеристиками. Этот материал компактен и сохраняет начальные геометрические параметры в течение длительного срока эксплуатации. Самым неоспоримым преимуществом МДФ является пропорциональность между его толщиной и твердостью (МДФ лист может быть от 5 до 22 мм в толщину). Если весь дверной блок из МДФ ламинировать шпоном, то он окажется в несколько раз прочнее аналогичной двери из натуральной древесины.

МДФ-панели гарантируют то, что поверхность двери будет иметь отменные характеристики плоскости и твердости. Сопротивляемость такой двери к ударам значительно возрастает, а на ее поверхность отлично наносится краска или лак. МДФ-панели пригодны для изготовления ламинированных и шпонированных наличников и разноплановых накладок для входных дверей.

ДСП представляет собой мелкую древесную стружку, спрессованную в плиту посредством полимерных смол и других синтетических составов. ДСП-плита не нуждается в последующей обработке, в отличие от натуральной древесины. Благодаря ламинированию, такая плита может имитировать абсолютно любую декоративную поверхность. Неплохая прочность, относительная водостойкость и малая стоимость - вот основные преимущества ДСП. Применяется ДСП в основном для изготовления корпусной мебели для дома и офиса.

Реечно-наборная (листельная) древесина. Такой тип древесины изготавливают методом склеивания реек из сухого тополя или сосны. При технологическом процессе в обязательном порядке учитывается разнонаправленность структуры древесных волокон близлежащих брусков. Чаще всего из реечно-наборного материала делают дверные короба. Такие рейки склеивают в два слоя с промежуточным листом фанеры. Данный метод придает конструкции вид цельного дерева, имеющего выгодные эксплуатационные параметры. Листельная древесина прочна и довольно стойка к деформациям, образованию трещин и со временем не подвержена усыханию и уменьшениям размеров.

Листовая фанера представляет собой совокупность листов древесины разной толщины с разнонаправленными склеенными между собой волокнами. Обычно при изготовлении листовой фанеры применяют клей на основе полимерных синтетических смол. Фанера прочна и стабильна при нормальных условиях. Довольно часто ее применяют для шпонирования ценными породами дерева, а также для изготовления коробов и наличников. При изготовлении полотен и декоративных накладок для входных и межкомнатных дверей используют толстостенные фанерные листы. Например, межкомнатные двери с фанерой из тополя не деформируются и сохраняют первоначальные функциональные и с эстетические свойства.

Аналогичными свойствами обладает и ламельная древесина, которая производится путём склеивания древесных высушенных брусков хвойных пород. Ламельная древесина идеально подходит для изготовления ламинированных и шпонированных дверей.

Глинобитные или глинолитные стены

Глинобитные или глинолитные стены также выполняют в инвентарной, щитовой, сборно-разборной опалубке. Приготовление глинолитной массы похоже с саманным производством. Солому для армирования глины заранее вымачивают в воде, затем заливают жидкой глиной, укладывают в опалубку равномерным слоем по всему периметру дома. Смесь тщательно трамбуют и снова наполняют слоем глиносоломы. То есть принцип этого древнейшего вида народного домостроения ничем не отличается от современного керамзитобетонного в скользящей опалубке. Единственное различие: глина не так прочна, как цемент, и ее приходится усиливать по углам и в местах примыкания наружных и внутренних стен арматурой из хвороста в виде плетня, закрепляемого кольями. Дверные и оконные коробки вставляют в опалубку, закрепляют в глинобитной стене с помощью пробок, прибитых к коробке.
Глинобитная стена усыхает и дает усадку, поэтому сверху между оконной коробкой и деревянной перемычкой оставляют воздушный зазор, заполненный паклей или поролоном, который сжимается и герметизирует щель. Посредине стены укладывают опорную доску по слою гидроизоляции (просмоленный рубероид) и на нее опирают балки. Доска равномерно распределяет нагрузку, не позволяет балке опускаться в рыхлую массу. Перемычки над оконным проемом выполняют из трех пластин с большой поверхностью опирания.
Очень важно защитить глинобитную стену от увлажнения косым дождем. Бутобетонный цоколь устраивают повыше, свес кровли побольше, подоконник защищают просмоленной наклонной доской. Существует много старинных рецептов штукатурки для глинобитных стен. В нее добавляют бычью шерсть, кровь животных и т. д., что образует влагонепроницаемый панцырь на много лет.

Возведение стен из бревна, бруса, каркасных.

Бревенчатые стены делают из круглого леса хвойных и лиственных пород диаметром 22—25 см. Бревна для сруба должны быть сухими, тщательно очищенными от коры. Укладывают их горизонтальными рядами и соединяют врубкой с остатком или без остатка. Каждый ряд бревен называют венцом. Нижний венец называют окладным. Перед укладкой его тщательно антисептируют. Для сплачивания бревен по высоте внизу каждого из них делают паз шириной 14—15 см. Венцы для устойчивости соединяют вставными шипами, которые ставятся по высоте стены в шахматном порядке, а по длине — на расстоянии 1,5—2 м. Гнезда под шипы делают глубиной 12—14 см.
Монтаж бревенчатого дома ведут следующим образом: на каменный фундамент кладут два слоя толя, а поверх него доску, покрытую битумом. При укладке бревен в пазы прокладывается пакля или мох. Особенно необходимо утеплить паклей углы здания, проконопатить пазы по периметру оконных и дверных проемов и все щели.
Балки перекрытий в наружных стенах устанавливают путем врубки сковороднем, внутренние — врубкой полусковороднем. После окончания сборки стен по отвесу опиливают проемы окон и дверей. Над проемом или балкой должно быть не менее одного цельного венца. Бруски коробок соединяют со стенами в паз и в гребень. Швы конопатят, а затем закрывают наличниками.
Внутренние стены конопатят дважды – после отделки проемов и возведения крыши, потом после осадки стен (через 1—2 года).

Стены брусчатых домов сооружают из хвойных и лиственных пород. Наружные стены делают из брусьев сечением 150x150 мм, внутренние — из брусьев сечением 100x150 мм. По длине брусья собирают на шпонах или рейках, по высоте — соединяют нагелями. Все пазы и щели проконопачивают. Углы стен снаружи, а также места соединения с поперечными стенами обивают досками. Нижние венцы антисептируют пастой.

Каркасные стены. Несущей конструкцией является каркас, а теплоизолирующей — заполнитель (деревянные бруски, камышовые плиты и др.). Расстояние между стойками зависит от заполнителя, но не должно превышать 300 см. Верхняя и нижняя обвязки соединяются со стойками шипами 5X5 см и крепятся с каждого конца двумя скобами. Нижнюю обвязку через каждые 2 м прикрепляют к каменному цоколю металлическими анкерами диаметром 10—12 мм. Концы обвязок соединяют вполдерева. Если заполнитель каркаса не обеспечивает жесткости, то между стойками ставят раскосы и ригеля сечением 50x80x100 мм. Раскосы крепятся к стойкам и обвязке скобами, гвоздями или болтами. Если заполнение каркаса осуществляется из деревянных брусков, то на обоих концах бруса вырезают шипы и вставляют в пазы стен. Бревна и брусья кладут по пакле или мху. Соломитовые и камышовые плиты крепят вертикальной бортовой доской. Нижнюю часть плит следует пропитать 3— 5%-ным раствором медного купороса (предохраняет от грызунов).
В каркасных домах дверные и оконные коробки крепят к горизонтальным рейкам из досок 5Х10 см, которые прибивают к стойкам гвоздями. Оштукатуривание каркасных стен производят известковым раствором по дранке.
Например, в Карпатах с целью защиты деревянных стен (рубленых или каркасных) от влаги и ветра северную наветренную стену обшивают досками или гонтом. Дранка под штукатурку часто набивается по толю. В каркасных оштукатуренных домах низ стены обшивают досками. Доски крепят по высоте от цоколя до окна к рейкам, прибитым к каркасу. Над обшивкой делается козырек из доски. Такие козырьки устраиваются также над окнами и торцевыми стенами жилых домов с двухскатными крышами.
После устройства кровли оштукатуривается только внутренняя поверхность стен. Наружная штукатурка производится спустя 8—9 месяцев, чтобы дать подсохнуть древесине, с учетом возможной осадки деталей. С наружной стороны оштукатуривается только полоса вокруг окон шириной 15—20 см, чтобы предохранить помещение от продувания и попадания влаги.

Ремонт в ванной комнате

Ремонт ванной комнаты кажется сложной и утомительной – все эти трубы, плитки, сантехника… Для примера ремонта возьмем старую ванную комнату в обычной квартире, где не было качественной корректировки.
С чего начинаем? Не спешите покупать материалы. Для начала нужно определиться что получим в итоге и сколько денег на это уйдет. Для начала нам нужны пустые стены – отдирайте все плитки или другую устаревшую поверхность. Старая ванная, раковина – все идет на выброс. Старые проржавевшие трубы потребуют замены – водопроводные трубы для канализации. Благо что современные гибкие трубы и шланги легко и быстро монтируются. Не забудьте посоветоваться у продавцов о соединениях или других особенностях. Первым делом – трубы, ибо без воды жизнь в квартире не долго продержится.
Теперь стены – подумайте что вы хотите там увидеть? Снова устаревшие плиты? Их долго устанавливать, они ненадежны. Нужно выравнивать стены. В наше время на рынках много альтернатив плиткам – пластиковые панели, так же есть виниловые сайдинги (вагонка из пластика). Их легко ставить, почти не требуют выравнивания. Крепятся гвоздями или клеем, легко подобрать размер – достаточно резать ножовкой или ножом. Сайдинги очень экономны, а современный дизайн разнообразен. К ним часто подбирают уголки и плинтус. Если вы оставляйте свою старую ванную, то учтите что старые ванные делались глубокими, и к ним нужны другие сифоны. Их можно подогнать с помощью кусков шланга, а закрепить ванную возможно с помощью кладок кирпичей. Ванная будет смотреться лучше, если спрятать трубы под досками короб, которые можно обшить виниловыми уголками. Но не забудьте о месте для вентиля. Вполне возможно, что вам потребуется отключить на время воду.
Потолок. Чтобы приступить к работе с потолком необходимо закончить со стенами. Очистите засор в вентиляционной решетке с помощью пылесоса, под пластиковыми панелями можно расположить провода для светильников. Потолок так же часто обшивают пластикой. Легко, быстро и удобно, тем более что они водостойкие.
Пол. Пол вам придется покрыть плитками в любом случае. Сначала надо будет выравнить пол (с помощью сухой смеси). Не забудьте использовать уровень. Стяжка пола будет сохнуть примерно один день. Плитка ставится под специальный клей, после чего опять таки оставить сохнуть на сутки. Помните об аксессуарах и других мелочах, все будет держаться лучше с помощью монтажного клея.
Не забудьте что ванная должна сверкать красотой – установите большое хорошее зеркало с полочками для мелочи. Обеспечьте ванную шкафчиком для ванного инвентаря (шампуни, лосьоны, гели).

Гипсокартон – победный путь от изобретения до массового применения

Гипсокартон, сразу же после изобретения стал с большой скоростью набирать популярность. Путешествуя по миру, гипсокартон повсюду имел успех, и постепенно вытеснял доски и фанеру. С лёгкой руки его изобретателей - американцев и других граждан, которые вошли в историю создания этого удивительного строительного материала, началась активная добыча гипса, а производство гипсокартона росло небывалым образом. Как грибы после дождя, стали появляться фабрики по производству гипсокартона, так как гипсокартон позволял строителям выполнять заказы в более сжатые сроки. Первое время гипсокартон применялся лишь в небольших домах вместо фанеры, досок и ДСП. И не последним аргументом в пользу гипсокартона была его невысокая цена. Но, шло время, и определенные технические свойства гипсокартона становились более выгодные. К таковым техническим плюсам относится:
- стабильность размеров листов, что позволяет исключить трещины в местах соединения;
- легкость и быстрота заделки стыков;
- гладкая и ровная поверхность гипсокартоновых листов позволяет крайне быстро осуществлять их покраску;
- быстрота работы, так как гипсокартон можно просто разломать, а не тратить время на распиливание.
Обладая такими свойствами, гипсокартон очень быстро получил мировое признание, как отделочный материал. Поначалу идея использовать гипсокартон как отделочный материал завоевала Англию, а уж потом и всю Европу. В 1917 году в Англии, которая обладала самыми крупными залежами природного гипса, была возведена первая гипсокартоновая фабрика. Со временем из Англии технология изготовления гипсокартона перекочевала в Швецию и Скандинавию. Швеция – северная страна, которая не имеет своих месторождений гипса, и только из-за этого здесь не появились такие строительные традиции, как допустим в Англии и Европе, уже использующих гипсокартон. Первый гипсокартон был импортирован в Швецию в 1927 году, а спустя 20 лет – с 1947 года «Skandinavska Eternit» начала регулярно импортировать гипсокартон в Швецию. Постепенно гипсокартон завоевал Швецию и в 1957 году был возведен первый местный завод и основана популярная компания «ГИПРОК».
В 1932 году два горных инженера – Карл и Альфонс Кнауф – создали в Германии собственную компанию «Гебрюдер Кнауф Вест Дойче Гипсверк», а сейчас это компания «Knauf Gips KG». Расположилась фирма в небольшом германском городке недалеко от Ипфхофена, где имелись местонахождения гипса, сырья из которого на сегодняшний день изготавливается не только гипсокартон, но и другие строительные материалы. Гипсокартон в современном виде компания «КНАУФ» стала изготавливать в 1958 – 1959 годах.
В России на сегодняшний день лидирующие позиции на рынке гипсокартона занимают именно эти две фирмы «КНАУФ» и «ГИПРОК». К тому же фирма «КНАУФ» создала в России несколько совместных предприятий, которые изготавливают «ТИГИ-КНАУФ». Аббревиатура ТИГИ обозначает не что иное как «теплоизоляция и гипсовые изделия».
Профессионалы очень высоко ценят гипсокартон, который выпускает компания «ГИПРОК». К 2002 году эта компания имела свои представительства по всей Европе, Азии, Америке и России. Сухие смеси, гипсосодержащие строительные материалы, которые изготавливает эта компания, соответствуют мировым стандартам качества.
Не менее популярна в России и польская компания Lafarge Group, которая производит строительные материалы. Эта компания имеет очень долгую историю, и является одной из ведущих компаний на рынке строительных материалов, и в первую очередь гипсосодержащих.
На сегодняшний день понятия «современные материалы», «евроремонт» и «гипсокартон» стали неразрывными звеньями. Гипсокартон поможет каждому осуществить самые оригинальные проекты любой сложности – стойки для мини-бара, полки для книг, перегородки и стеллажи. Используя гипсокартон, профессиональные строители и дизайнеры с легкостью превратят Ваше жилище в уютный и современный дом, который при этом не утратил свой индивидуальный облик.

Проффесиональная поклейка обоев

Выбрав в магазине обои для ремонта, многие из нас думают, что на этом основная задача выполнена. Но это заблуждение. Одним из самых важных этапов в процессе качественного приклеивания обоев является выбор обойного клея.
Сегодня мы раскроем секреты грамотного и профессионального приклеивания обоев и расскажем, как подобрать нужный клей, правильно его приготовить и нанести на обои, а также какие инструменты могут понадобиться в ходе ремонта.
Сделать выбор правильно
Сегодня на прилавках магазинов можно встретить обилие всевозможных обойных клеев. Как сделать правильный выбор?



Во-первых, внимательно изучите пачку клея. Оцените уровень герметичности упаковки, ведь она влияет на сохранность свойств клея. Большое значение имеет и площадь оклеиваемой поверхности, на которую рассчитана пачка клея, – чем больше площадь, тем больше вы экономите при покупке. Подберите клей в соответствии с выбранным типом обоев – как правило, вид клея указан прямо на пачке. И конечно, обратите внимание на производителя и известность клея.

На протяжении многих лет потребители и строители-профессионалы доверяют клеям под маркой Metylan. И это оправданный выбор. Обойный клей Момент известен в России уже более 7 лет. Производитель клея – всемирно известный концерн Henkel, продукция которого продается более чем в 125 странах мира.

Обойный клей Metylan создан по немецким технологиям и производится в Германии, а упаковывается уже в России в г. Тосно на заводе "Хенкель-ЭРА". Все обойные клеи Metylan выпускаются в современной упаковке из высококачественного ламинированного картона, который является отличной защитой от любых воздействий окружающей среды. Состав обойного клея Metylan безопасен для детей и взрослых и не наносит вреда окружающей среде.
Для каждого – свой вид
Для каждого вида обоев в ассортименте обойных клеев Metylan есть специальный вид клея. Для бумажных обоев идеально подойдет Metylan Универсал Премиум. Для любых виниловых обоев предназначен клей с розовым индикатором Metylan Винил Премиум. Клей на основе метилцеллюлозы Metylan Флизелин Премиум специально разработан для всех видов обоев на флизелиновой основе. Этот клей наносится прямо на стену и обладает повышенной прочностью приклеивания при идеальном скольжении обойных полотен.


Для стеклообоев идеально подойдет Metylan Стекловолокно Премиум, а для дорогих тяжелых, структурных, текстильных, металлизированных и других эксклюзивных обоев компанией Хенкель был разработан клей Metylan Гранулат Премиум.
С чего начать?
В первую очередь необходимо подготовить инструменты. Для работ по оклеиванию помещения обоями необходимы самые простейшие инструменты: 1) ножницы, 2) нож для подрезания обоев, 3) металлический шпатель, 4) отвес или уровень, 5) большие кисти для намазывания полотен, 6) пластиковый шпатель или большая щетка с жестким ворсом для приглаживания обоев, 7) чистое ведро для разведения клея, 8) влажная губка для удаления излишков клея, 8) стремянка.

Чтобы получить наилучший результат, нужно уделить внимание подготовке стен. Если стены были предварительно оклеены, удалите старые наслоения. Все неровности и трещины необходимо зашпатлевать, а затем отшлифовать абразивной шкуркой.
Теперь – обои
Итак, пришло время для подготовки обоев. Перед тем как нарезать обои особое внимание нужно уделить подгонке рисунка. Расстелите обои на столе лицевой стороной вверх и подгоните рисунок, затем отрежьте обои в соответствии с высотой стены, оставляя по 5 см сверху и снизу.

Следующий этап – нужно правильно развести клей. Рассмотрим этот процесс на примере использования обойного клея Metylan. Необходимую пропорцию клея и воды легко установить, изучив упаковку клея, на которой указана подробная информация. Налейте холодную воду в чистое ведро. Высыпайте содержимое пачки, постоянно перемешивая клей до полного равномерного растворения. Оставьте клей на несколько минут (в зависимости от типа клея), затем еще раз тщательно перемешайте – и готово!

Финальный этап – наклеивание обоев! Наносить клей на полотнище обоев нужно равномерно и обильно при помощи большой кисти. Проверьте, что все участки обоев у вас промазаны равномерно. Первую полосу рекомендуется приклеивать строго вертикально, используя отвес или уровень. Лучше работу начинать от окна или от угла.
Чтобы не осталось пузырей воздуха, разгладьте обои по направлению от середины к краям, используя при этом широкую щетку или пластиковый шпатель. Отрежьте излишки полотна на уровне плинтуса и потолка ножом. Наклейте следующее полотно встык с первым (край к краю). По мере возникновения излишков клея аккуратно удаляйте их чистой влажной губкой.

Используя современный высококачественный обойный клей Metylan, вы делаете самый главный шаг на пути к профессиональному ремонту. На подходе следующая комната? Вперед с обойным клеем Metylan!