Выбор окон представляемых нам рынком просто огромен. Самые популярные окна деревянные, металлопластиковые, а также алюминиевые окна. Хотелось бы по порядку рассказать об этих незаменимых компонентах нашего дома.
Древесина традиционный материал, который используется в процессе изготовления окон. Многие до сих пор отдают предпочтение именно деревянным окнам. Ну еще бы, натуральный материал прекрасно сочетается в сооружении любого типа и предназначения. Хотя и считается что дерево не столь прочный материал но его элегантный, богатый вид подкупает очень многих. Деревянное окно это экологически чистый материал, он не принесет вреда вам и вашим близким. Дерево это прекрасный воздушный фильтр, по средствам которого в вашем доме всегда будет свежий воздух. Но, к сожалению, наряду с достоинствами существуют и недостатки данного типа окон. Деревянные окна обладают способностью поглощать воду и потому для долгого срока службы требуют к себе особого ухода.
Алюминиевые окна считаются лучшими металлическими окнами. Алюминиевые окна будут служить практически вечно, их срок службы превышает 80 лет. Такое окно оградит ваш дом от попадания пыли и грязи. Позволит улучшить звукоизоляцию. Элегантность, долговечность позволяют использовать данный оконный профиль для любых видов помещений. А легкий уход практически не требует использования специальных средств.
И наконец, металлопластиковые окна. Окно этого типа способно защитить от низких температур, шума, пыли, влаги. Они не подаются влиянию внешних температур и не теряют свой изначальный привлекательный вид. Разнообразие цветов, форм, прекрасный внешний вид самого окна не могут нас не порадовать. Это практичные и удобные металлопластиковые профили, которые характерны долгим сроком службы, простотой в уходе, замечательным внешним видом. Можно с уверенностью сказать, что металлопластиковые окна это окна будущего.
воскресенье, 28 февраля 2010 г.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ
Итак - основные типы деревянных дверей.
Двери «массивные».
Данный тип деревянных дверей - производится из древесного массива. Как правило, на подобные двери - идет очень хорошее дерево. Под словом «хорошее» имеется в виду дерево ценных пород – бук, клен, иногда – дуб. Важная особенность массивной двери – это красота естественного рисунка древесины. Эту красоту – стремятся всячески подчеркнуть. Для этого применяют различные лаки и специальные пропитки.
Двери «полумассивные».
Каково основное отличие полумассивных дверей от массивных? Оно состоит в том, что бруски, которые находятся в дверном полотне полумассивной двери – крепятся на некотором расстоянии друг от друга. А в случае с массивной дверью – бруски, помещенные между листами MDF - прилегают друг к другу плотно.
Двери «с сотовым наполнителем».
Это двери, внутри которых есть специальные «соты». Обычно такие соты сделаны из оргалита или - из очень плотно спрессованного картона. Назначение таких «сот» – заполнить пустоту внутри дверного полотна для того, чтобы обеспечить звуконепроницаемость двери.
Плюс таких дверей в том, что вес дверного полотна - очень мал. Именно поэтому такие двери иногда зовут «облегченными». Минус таких дверей состоит в том, что их нельзя использовать в качестве входных, по причине их низкой прочности. Однако с ролью дверей межкомнатных – они справляются отлично!
Двери «филенчатые».
Главный признак, по которому можно узнать филенчатую дверь – это декоративные углубления в дверном полотне. При этом сама филенчатая дверь - может быть как массивной так и полумассивной. Она также может быть и шпонированной и выполненной «под стекло» и т.д.
Двери двухпольные, распашные.
Главное отличие такой двери от всех остальных в том, что она – состоит из двух дверных полотен. Если дверные полотна одинаковые – то дверь называется равнопольной. Если полотна различны по ширине – дверь неравнопольная.
Двери «шпонированные».
Вначале – изготавливается полотно двери, а потом – это полотно оклеивают шпоном. (Шпоном называется очень тонкий срез с бруска древесины). В итоге – дверь стоит недорого, но выглядит - достаточно красиво.
Двери «массивные».
Данный тип деревянных дверей - производится из древесного массива. Как правило, на подобные двери - идет очень хорошее дерево. Под словом «хорошее» имеется в виду дерево ценных пород – бук, клен, иногда – дуб. Важная особенность массивной двери – это красота естественного рисунка древесины. Эту красоту – стремятся всячески подчеркнуть. Для этого применяют различные лаки и специальные пропитки.
Двери «полумассивные».
Каково основное отличие полумассивных дверей от массивных? Оно состоит в том, что бруски, которые находятся в дверном полотне полумассивной двери – крепятся на некотором расстоянии друг от друга. А в случае с массивной дверью – бруски, помещенные между листами MDF - прилегают друг к другу плотно.
Двери «с сотовым наполнителем».
Это двери, внутри которых есть специальные «соты». Обычно такие соты сделаны из оргалита или - из очень плотно спрессованного картона. Назначение таких «сот» – заполнить пустоту внутри дверного полотна для того, чтобы обеспечить звуконепроницаемость двери.
Плюс таких дверей в том, что вес дверного полотна - очень мал. Именно поэтому такие двери иногда зовут «облегченными». Минус таких дверей состоит в том, что их нельзя использовать в качестве входных, по причине их низкой прочности. Однако с ролью дверей межкомнатных – они справляются отлично!
Двери «филенчатые».
Главный признак, по которому можно узнать филенчатую дверь – это декоративные углубления в дверном полотне. При этом сама филенчатая дверь - может быть как массивной так и полумассивной. Она также может быть и шпонированной и выполненной «под стекло» и т.д.
Двери двухпольные, распашные.
Главное отличие такой двери от всех остальных в том, что она – состоит из двух дверных полотен. Если дверные полотна одинаковые – то дверь называется равнопольной. Если полотна различны по ширине – дверь неравнопольная.
Двери «шпонированные».
Вначале – изготавливается полотно двери, а потом – это полотно оклеивают шпоном. (Шпоном называется очень тонкий срез с бруска древесины). В итоге – дверь стоит недорого, но выглядит - достаточно красиво.
Пробковый пол: достоинства и недостатки
Вы хотите обновить интерьер своего дома или офиса и не знаете, какому виду напольных покрытий отдать предпочтение? Выбирайте пробку!
Пробковое покрытие – модное и современное покрытие натурального происхождения, которое придаст неповторимый колорит, стиль и оригинальность любому помещению.
Пробка – это пористая кора пробкового дуба, произрастающего в ряде стран Средиземноморья. Начиная с 25-летнего возраста дерева верхний слой коры осторожно снимают. Такую процедуру повторяют каждые 10 лет. Для дерева это абсолютно безопасно, а вот качество материала с каждой срезкой только улучшается. Считается, что самую лучшую пробку получают с дубов в возрасте 150 лет.
Благодаря уникальным особенностям молекулярного строения (более 80 % от общего объема составляют клетки, наполненные азотом и кислородом) пробка обладает рядом неоспоримых достоинств.
1. Легкость, эластичность, долговечность .Срок службы пробкового покрытия при правильной эксплуатации –до 10 лет.
2. Ощущение тепла и комфорта при ходьбе. По мнению специалистов , такое покрытие снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат.
3. Высокий коэффициент трения- 0,4. Пробковые полы обладают устойчивостью к скольжению и деформации. Так, следы от каблуков или вмятины от мебели со временем исчезают благодаря уникальному свойству упругости.
4. Устойчивость к горению.
5. Устойчивость к воздействию биологических факторов. Пробка не гниет, как дерево, не поражается грибком; ее не трогают жуки-точильщики и грызуны.
6. Высокая экологичность. Пробковое покрытие не выделяет никаких вредных соединений, что особенно важно, если в семье кто-то страдает аллергией или астмой.
7. Устойчивость цвета и текстуры под действием солнечных лучей, т.е. со временем покрытие не выгорает и не отцветает.
8. Отличные грязеооталкивающие свойства. Чернила или масло, пролитые на пробковый пол, удаляются практически без следа. Пол легко моется, не собирает пыль,т.к. не накапливает статического электричества.
9. Высокая степень звукоизоляции. На пробковом покрытии не слышен звук ударов падающих предметов и шагов.
10. Высокая износоустойчивость. Лицевая сторона пробковой плиты покрыта виниловой пленкой для улучшения защитных свойств.
К недостаткам пробкового покрытия можно отнести невысокую механическую прочность. Такой пол легко повреждается твердым острым предметом. Кроме того, пробка боится влаги. Поэтому в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной) лучше отказаться от ее использования.
Пробковое покрытие – модное и современное покрытие натурального происхождения, которое придаст неповторимый колорит, стиль и оригинальность любому помещению.
Пробка – это пористая кора пробкового дуба, произрастающего в ряде стран Средиземноморья. Начиная с 25-летнего возраста дерева верхний слой коры осторожно снимают. Такую процедуру повторяют каждые 10 лет. Для дерева это абсолютно безопасно, а вот качество материала с каждой срезкой только улучшается. Считается, что самую лучшую пробку получают с дубов в возрасте 150 лет.
Благодаря уникальным особенностям молекулярного строения (более 80 % от общего объема составляют клетки, наполненные азотом и кислородом) пробка обладает рядом неоспоримых достоинств.
1. Легкость, эластичность, долговечность .Срок службы пробкового покрытия при правильной эксплуатации –до 10 лет.
2. Ощущение тепла и комфорта при ходьбе. По мнению специалистов , такое покрытие снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат.
3. Высокий коэффициент трения- 0,4. Пробковые полы обладают устойчивостью к скольжению и деформации. Так, следы от каблуков или вмятины от мебели со временем исчезают благодаря уникальному свойству упругости.
4. Устойчивость к горению.
5. Устойчивость к воздействию биологических факторов. Пробка не гниет, как дерево, не поражается грибком; ее не трогают жуки-точильщики и грызуны.
6. Высокая экологичность. Пробковое покрытие не выделяет никаких вредных соединений, что особенно важно, если в семье кто-то страдает аллергией или астмой.
7. Устойчивость цвета и текстуры под действием солнечных лучей, т.е. со временем покрытие не выгорает и не отцветает.
8. Отличные грязеооталкивающие свойства. Чернила или масло, пролитые на пробковый пол, удаляются практически без следа. Пол легко моется, не собирает пыль,т.к. не накапливает статического электричества.
9. Высокая степень звукоизоляции. На пробковом покрытии не слышен звук ударов падающих предметов и шагов.
10. Высокая износоустойчивость. Лицевая сторона пробковой плиты покрыта виниловой пленкой для улучшения защитных свойств.
К недостаткам пробкового покрытия можно отнести невысокую механическую прочность. Такой пол легко повреждается твердым острым предметом. Кроме того, пробка боится влаги. Поэтому в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной) лучше отказаться от ее использования.
Преимущества жидких обоев
Преимущества жидких обоев
Если вы занялись ремонтом квартиры, то разнообразие отделочных материалов может привести вас в замешательство.
Огромный выбор обоев заставит вас поразмышлять, на каких же все-таки остановиться.
Привычные для нас бумажные, виниловые или флизелиновые обои подходят в том случае, если в вашей квартире абсолютно ровные стены и потолки, что встречается крайне редко. К тому же работа по оклейке обычными обоями усложнится и займет больше времени из-за подбора рисунка.
Решить все эти проблемы можно с помощью жидких обоев, которые все больше и больше завоевывают наш строительный рынок.
В чем отличие жидких обоев от обычных?
Прежде всего, в простоте их использования. Когда мы погрузились в ремонт квартиры, хочется как можно быстрее все закончить. А тут всего лишь смесь волокон целлюлозы и хлопка, красящих веществ и специального клея, помещенных в пластиковую упаковку. Достаточно просто растворить эту смесь в воде и обои готовы к нанесению на поверхность.
Кроме стен жидкие обои можно наносить и на трубы, однако перед нанесением на металл его необходимо чем-то заизолировать, чтобы предохранить от ржавчины.
Есть жидкие обои, которые образуют более тонкий слой (около 2 мм), а есть более объемные и рельефные, которые ложатся более толстым слоем (около 5 мм).
Преимуществом жидких обоев является и их эластичность, они не рвутся и не деформируются.
Если вдруг на ваших жидких обоях появились какие-то грязные пятна, то вам достаточно просто оторвать кусок загрязненных и обоев и на их место закатать новый.
Есть несколько простых правил, которых следует придерживаться при нанесении жидких обоев.
1) Стены или другие поверхности должны быть чистыми и сухими, все старое покрытие необходимо тщательно удалить.
2) Поверхность желательно прогрунтовать.
3) Наносить жидкие обои не стоит при низких температурах окружающей среды (не ниже 10 градусов).
4) Смешать в ведре все сухие компоненты обоев и залить их нужным количеством воды в соответствии с инструкцией. Все старательно размешать пока не получится однородная смесь.
5) Накладывать полученную смесь шпателем на нужную поверхность или же распылять при помощи специального пистолета.
6) Дать обоям хорошо высохнуть в течение 12-72 часов. Время высыхания зависит от температуры в вашей квартире и уровня влажности.
При соблюдении этих правил ремонт квартиры станет для вас приятным занятием.
Если вы занялись ремонтом квартиры, то разнообразие отделочных материалов может привести вас в замешательство.
Огромный выбор обоев заставит вас поразмышлять, на каких же все-таки остановиться.
Привычные для нас бумажные, виниловые или флизелиновые обои подходят в том случае, если в вашей квартире абсолютно ровные стены и потолки, что встречается крайне редко. К тому же работа по оклейке обычными обоями усложнится и займет больше времени из-за подбора рисунка.
Решить все эти проблемы можно с помощью жидких обоев, которые все больше и больше завоевывают наш строительный рынок.
В чем отличие жидких обоев от обычных?
Прежде всего, в простоте их использования. Когда мы погрузились в ремонт квартиры, хочется как можно быстрее все закончить. А тут всего лишь смесь волокон целлюлозы и хлопка, красящих веществ и специального клея, помещенных в пластиковую упаковку. Достаточно просто растворить эту смесь в воде и обои готовы к нанесению на поверхность.
Кроме стен жидкие обои можно наносить и на трубы, однако перед нанесением на металл его необходимо чем-то заизолировать, чтобы предохранить от ржавчины.
Есть жидкие обои, которые образуют более тонкий слой (около 2 мм), а есть более объемные и рельефные, которые ложатся более толстым слоем (около 5 мм).
Преимуществом жидких обоев является и их эластичность, они не рвутся и не деформируются.
Если вдруг на ваших жидких обоях появились какие-то грязные пятна, то вам достаточно просто оторвать кусок загрязненных и обоев и на их место закатать новый.
Есть несколько простых правил, которых следует придерживаться при нанесении жидких обоев.
1) Стены или другие поверхности должны быть чистыми и сухими, все старое покрытие необходимо тщательно удалить.
2) Поверхность желательно прогрунтовать.
3) Наносить жидкие обои не стоит при низких температурах окружающей среды (не ниже 10 градусов).
4) Смешать в ведре все сухие компоненты обоев и залить их нужным количеством воды в соответствии с инструкцией. Все старательно размешать пока не получится однородная смесь.
5) Накладывать полученную смесь шпателем на нужную поверхность или же распылять при помощи специального пистолета.
6) Дать обоям хорошо высохнуть в течение 12-72 часов. Время высыхания зависит от температуры в вашей квартире и уровня влажности.
При соблюдении этих правил ремонт квартиры станет для вас приятным занятием.
Двери. Установка деревянной межкомнатной двери.
Двери наружные и внутренние бывают: металлические, металлопластовые, пластмассовые и деревянные. Металлические и металлопластовые двери устанавливаются, как правило, в качестве входных либо наружных, поэтому их установку лучше доверить специалистам (установка, в большинстве случаев, входит в стоимость двери). Пластиковые, пластмассовые или деревянные двери могут применяться в качестве межкомнатных. Если Вы никогда не имели дело с пластиковыми или пластмассовыми дверями и у Вас нет необходимости в применении раздвижных дверей, то лучший вариант - использовать двери из дерева. Дерево хорошо поддаётся подгонке, и цвет двери будет зависеть только от выбранной Вами цвета краски.
Обычно двери из дерева устанавливаются с порогом или без. Если двери у Вас между комнатами, то порог не обязателен. Дверь установленная в ванную комнату, кухню или туалет обязательно должна иметь порог (исключает перетеканию запахов и воздуха при плотно закрытой двери).
Двери, вместе с коробкой для вашей квартиры или дома можно выбрать в разобранном состоянии на одном из строительных рынков или заказать в столярной мастерской по Вашим размерам. При выборе дверей, если приобретаете на рынке, обращайте внимание на качество исполнения: бывают двери, на которых уже выполнено предварительное защитное покрытие - это позволит Вам сэкономить на олифе или краске.
Итак, самое главное - выполнить обмер под установку коробки для двери, особенно тщательно выполните замер, если двери Вы будете заказывать в мастерской. При обмере оставляйте 2-3 сантиметра от замеренной длины и высоты - Это позволит Вам уменьшить подгонку коробки двери при её установке. Если коробку для дверей закажете впритык, то есть большая вероятность, что придётся подгонять не только коробку, но и место под неё.
Когда коробка подогнана с помощью рубанка, установите петли на двери и коробке (если они не установлены исполнителем заказа) и добейтесь того, чтобы они свободно открывались (при необходимости торец двери подрабатывают рубанком). Переходим непосредственно к установке дверной коробки в проём. Лучше это делать вдвоём. Во-первых, установите дверь в коробку и затем вместе с партнёром установите её в проём. Для выверки в вертикальном и горизонтальном положении поможет обыкновенный уровень или линейка с уровнем. Во-вторых, после того как дверная коробка выставлена по уровню, необходимо её закрепить - это делается с помощью деревянных брусков конической формы, которые плотно загоняются между дверной коробкой и стеной. Для фиксации дверной коробки в этом положении необходимо просверлить 4-6 отверстий и с помощью длинных шурупов закрепить дверную коробку к стене. После этого, можно с помощью монтажной пены задуть проём между дверной коробкой и стеной. Дать возможность в течение 1-1,5 суток на высыхание монтажной пены. Затем пена срезается заподлицо ножом. Дверь проверяется на плотность закрывания, при необходимости снимается с петель и аккуратно дорабатывается по месту (где затирает, дорабатываем рубанком). Завершающая процедура: устанавливаем наличники, шпаклюем щели и выполняем окраску двери, коробки и наличников. Всё легко и доступно даже начинающему.
Обычно двери из дерева устанавливаются с порогом или без. Если двери у Вас между комнатами, то порог не обязателен. Дверь установленная в ванную комнату, кухню или туалет обязательно должна иметь порог (исключает перетеканию запахов и воздуха при плотно закрытой двери).
Двери, вместе с коробкой для вашей квартиры или дома можно выбрать в разобранном состоянии на одном из строительных рынков или заказать в столярной мастерской по Вашим размерам. При выборе дверей, если приобретаете на рынке, обращайте внимание на качество исполнения: бывают двери, на которых уже выполнено предварительное защитное покрытие - это позволит Вам сэкономить на олифе или краске.
Итак, самое главное - выполнить обмер под установку коробки для двери, особенно тщательно выполните замер, если двери Вы будете заказывать в мастерской. При обмере оставляйте 2-3 сантиметра от замеренной длины и высоты - Это позволит Вам уменьшить подгонку коробки двери при её установке. Если коробку для дверей закажете впритык, то есть большая вероятность, что придётся подгонять не только коробку, но и место под неё.
Когда коробка подогнана с помощью рубанка, установите петли на двери и коробке (если они не установлены исполнителем заказа) и добейтесь того, чтобы они свободно открывались (при необходимости торец двери подрабатывают рубанком). Переходим непосредственно к установке дверной коробки в проём. Лучше это делать вдвоём. Во-первых, установите дверь в коробку и затем вместе с партнёром установите её в проём. Для выверки в вертикальном и горизонтальном положении поможет обыкновенный уровень или линейка с уровнем. Во-вторых, после того как дверная коробка выставлена по уровню, необходимо её закрепить - это делается с помощью деревянных брусков конической формы, которые плотно загоняются между дверной коробкой и стеной. Для фиксации дверной коробки в этом положении необходимо просверлить 4-6 отверстий и с помощью длинных шурупов закрепить дверную коробку к стене. После этого, можно с помощью монтажной пены задуть проём между дверной коробкой и стеной. Дать возможность в течение 1-1,5 суток на высыхание монтажной пены. Затем пена срезается заподлицо ножом. Дверь проверяется на плотность закрывания, при необходимости снимается с петель и аккуратно дорабатывается по месту (где затирает, дорабатываем рубанком). Завершающая процедура: устанавливаем наличники, шпаклюем щели и выполняем окраску двери, коробки и наличников. Всё легко и доступно даже начинающему.
Деревянный дом - дом Вашей мечты!
Не одна тысяча лет прошла с того момента, как человечество в своей повседневной жизни научилось использовать древесину, но сделанная из нее продукция (мебель для дома, офисная мебель, кухонная утварь и т.п.) продолжает быть актуальной, востребованной и конкурентоспособной и на сегодняшний день. Древесина привлекает своей простотой, экологической чистотой, неповторимостью рисунка и небывало мягким и тонким ароматом.
Человек издавна ценит дерево как недорогой материал, с одной стороны достаточно прочный и способный сохранять тепло, а с другой доступный различного рода обработке. Строительство современных уютных домиков-коттеджей, загородных дач из дерева приобретает в последнее время немалую популярность.
Закройте глаза и попытайтесь представить дом своей мечты, дом который наполняет Вас радостью и светом, дарит хорошее настроение и позитивные эмоции. Итак… После тяжёлого трудового дня, Вы садитесь за руль своего автомобиля, пересекаете десяток оживлённых улиц, по которым копошатся длинные цепочки, иногда целые вереницы машин, которые то и дело перекликаются друг с другом, издавая свои шумные металлические голоса.
Наконец, Вы вырываетесь из этого круговорота, проезжая часть и тротуары становятся менее насыщенными, пока вовсе не исчезают и не сменяются тихими пригородными дорогами, одна из которых ведёт к НЕМУ – дому Вашей мечты. Двухэтажное деревянное строение из округлых брёвен, деревянных окон и резных ставень, просто поражает своим великолепием и эстетической красотой.
Давайте заглянем внутрь! Уже с порога Вы ощущает легкое поскрипывание деревянного дощатого пола, по которому можно ходить босыми ногами. Пройдя несколько шагов попадаете в гостиную, в которой вернувшись домой после напряженного дня, хочется расположиться в удобном кресле-качалке и под звук трескания дров камина ощутить уют, спокойствие и теплоту древесного жилища. Резная дверь ведет Вас в кабинет, где выполненная в старом стиле офисная мебель лишь подчеркивает изысканность и грациозность всего дома. Винтовая лестница, ведущая на второй этаж, открывает дорогу в зону гармонии и покоя. Спальня, благодаря легкому и приятному аромату можжевельника приобретает статус райского уголка. Стены украшены резьбой, а в некоторых местах рельефными рисунками. И все это дерево! Живой и дышащий материал, который словно подпитывает своего хозяина живой энергией природы. Рядом с домом, небольшое, милое деревянное строение из трубы которого игриво пляшет дымок, это баня. А стоит ли говорить, что дух настоящей русской бани может передать только дерево? Пожалуй, что нет.
Одними из немногочисленных недостатков использования древесины в качестве строительного материала является ее повышенная огнеопасность и гниение. Поэтому обязательно позаботьтесь о том, чтобы крыша Вашего дома была водонепроницаема, а сама древесина обработана огнезащитной пропиткой. Также немаловажную роль в безопасности играет надёжная электропроводка.
Удачи Вам, свежих идей и решений в строительстве и обустройстве дома Вашей мечты!
Человек издавна ценит дерево как недорогой материал, с одной стороны достаточно прочный и способный сохранять тепло, а с другой доступный различного рода обработке. Строительство современных уютных домиков-коттеджей, загородных дач из дерева приобретает в последнее время немалую популярность.
Закройте глаза и попытайтесь представить дом своей мечты, дом который наполняет Вас радостью и светом, дарит хорошее настроение и позитивные эмоции. Итак… После тяжёлого трудового дня, Вы садитесь за руль своего автомобиля, пересекаете десяток оживлённых улиц, по которым копошатся длинные цепочки, иногда целые вереницы машин, которые то и дело перекликаются друг с другом, издавая свои шумные металлические голоса.
Наконец, Вы вырываетесь из этого круговорота, проезжая часть и тротуары становятся менее насыщенными, пока вовсе не исчезают и не сменяются тихими пригородными дорогами, одна из которых ведёт к НЕМУ – дому Вашей мечты. Двухэтажное деревянное строение из округлых брёвен, деревянных окон и резных ставень, просто поражает своим великолепием и эстетической красотой.
Давайте заглянем внутрь! Уже с порога Вы ощущает легкое поскрипывание деревянного дощатого пола, по которому можно ходить босыми ногами. Пройдя несколько шагов попадаете в гостиную, в которой вернувшись домой после напряженного дня, хочется расположиться в удобном кресле-качалке и под звук трескания дров камина ощутить уют, спокойствие и теплоту древесного жилища. Резная дверь ведет Вас в кабинет, где выполненная в старом стиле офисная мебель лишь подчеркивает изысканность и грациозность всего дома. Винтовая лестница, ведущая на второй этаж, открывает дорогу в зону гармонии и покоя. Спальня, благодаря легкому и приятному аромату можжевельника приобретает статус райского уголка. Стены украшены резьбой, а в некоторых местах рельефными рисунками. И все это дерево! Живой и дышащий материал, который словно подпитывает своего хозяина живой энергией природы. Рядом с домом, небольшое, милое деревянное строение из трубы которого игриво пляшет дымок, это баня. А стоит ли говорить, что дух настоящей русской бани может передать только дерево? Пожалуй, что нет.
Одними из немногочисленных недостатков использования древесины в качестве строительного материала является ее повышенная огнеопасность и гниение. Поэтому обязательно позаботьтесь о том, чтобы крыша Вашего дома была водонепроницаема, а сама древесина обработана огнезащитной пропиткой. Также немаловажную роль в безопасности играет надёжная электропроводка.
Удачи Вам, свежих идей и решений в строительстве и обустройстве дома Вашей мечты!
суббота, 27 февраля 2010 г.
Пластиковые окна ПВХ - этапы установки
Если вы находитесь на этой странице, то соответственно вы хотели бы знать через какие этапы проходит монтаж пластиковых окон. Мы хотим осветить эту тему для того, что бы вы были подготовлены морально ко всем работам, которые необходимо сделать в вашей любимой квартире. В первую очередь вам необходимо демонтировать старые окна, для установки новых пластиковых стеклопакетов.
Сотрудники выполняющие монтаж ваших новых окон ПВХ, с помощью инструмента снимают с петель старые деревянные створки окна для проведения дальнейших работ.
При помощи лобзика или перфоратора монтажники избавляются от старого оконного наследия (массивная деревянная рама). Хотим вас сразу предупредить, что при демонтаже старой оконной рамы вы не должны переживать, что работники будут ее просто выламывать с помощью подручного инструмента (молоток, зубило, фомка). Демонтаж рамы старого окна процесс очень сложный в плане применения физической силы, и мы не рекомендуем вам выполнять этот процесс, пытаясь сэкономить на саморучном выносе старого окна. Хотим обратить ваше внимание, что наша компания выполняет данную процедуру бесплатно, если вы решите заказать пластиковые окна у нашей фирмы. Весь строительный мусор который останется от ваших "бывших окон" наши сотрудники утилизируют, т.е. избавят вас от самостоятельного выноса его из квартиры.
По мимо крупных щепок и прочего мусора при разрушение старой оконной рамы, будет образовываться облако пыли. Данное пыльное облако имеет происхождение от воздействия строительного инструмента на оконный проем, а точнее сказать на откосы которые были отштукатурены. После того как проем окна полностью зачищен, он подвергается шлифованию и поверхностной очистки. После всей этой процедуры мы можем приступать к основной работе по остеклению вашей квартиры новыми окнами ПВХ.
Установка пластиковых окон ПВХ:
Сотрудники нашей компании, осуществляют доставку нашей продукции (алюминиевые окна, пластиковые окна, откосы, отливы и фурнитуру) абсолютно бесплатно. Следующий этап работы - извлечение стеклопакетов из новых, привезенных оконных рам для дальнейшей их установки. В подготовленный и обработанный оконный проем устанавливаются специальные алюминиевые профили или проще говоря анкерные пластины, в свою очередь они закрепляются на шурупы, которые вкручиваются в дюбеля. Новая ПВХ рама должна быть выровнена при помощи специального инструмента (уровень), в местах где происходит перекос обычно подкладываются пластиковые клинья. Хотим заверить вас за ранее, что идеально ровного оконного проема при типичной застройки мы еще не встречали, поэтому каждое остекление окнами ПВХ - это индивидуальный подход к нашей работе, которая может показаться вам обыденной. Процесс выравнивания пластиковой рамы очень стратегический момент, при ошибки в несколько миллиметров, последствия не аккуратности при монтаже приведет к перекосу всей оконной системы, что будет сказываться на затруднительном открывание и закрывание оконных створок.
После описанных работ переходим к следующему этапу остекления ПВХ окнами - навешивание самих створок нового окна. Каждая створка окна должна быть отрегулирована по вертикали и должна быть отрегулирована по плотности закрывания.
Последняя стадия монтажа окон это правильная герметизация всех щелей между оконным проемом и рамой. Это очень важный заключительный этап, от него зависит теплота и соответственно уют вашего любимого дома. Обычно данная процедура выполняется с помощью монтажной пены.
Наши пластиковые окна - тепло и радость ваших близких. Будем рады видеть ваших соседей и друзей клиентами нашей компании. Успехов и счастья вам.
Сотрудники выполняющие монтаж ваших новых окон ПВХ, с помощью инструмента снимают с петель старые деревянные створки окна для проведения дальнейших работ.
При помощи лобзика или перфоратора монтажники избавляются от старого оконного наследия (массивная деревянная рама). Хотим вас сразу предупредить, что при демонтаже старой оконной рамы вы не должны переживать, что работники будут ее просто выламывать с помощью подручного инструмента (молоток, зубило, фомка). Демонтаж рамы старого окна процесс очень сложный в плане применения физической силы, и мы не рекомендуем вам выполнять этот процесс, пытаясь сэкономить на саморучном выносе старого окна. Хотим обратить ваше внимание, что наша компания выполняет данную процедуру бесплатно, если вы решите заказать пластиковые окна у нашей фирмы. Весь строительный мусор который останется от ваших "бывших окон" наши сотрудники утилизируют, т.е. избавят вас от самостоятельного выноса его из квартиры.
По мимо крупных щепок и прочего мусора при разрушение старой оконной рамы, будет образовываться облако пыли. Данное пыльное облако имеет происхождение от воздействия строительного инструмента на оконный проем, а точнее сказать на откосы которые были отштукатурены. После того как проем окна полностью зачищен, он подвергается шлифованию и поверхностной очистки. После всей этой процедуры мы можем приступать к основной работе по остеклению вашей квартиры новыми окнами ПВХ.
Установка пластиковых окон ПВХ:
Сотрудники нашей компании, осуществляют доставку нашей продукции (алюминиевые окна, пластиковые окна, откосы, отливы и фурнитуру) абсолютно бесплатно. Следующий этап работы - извлечение стеклопакетов из новых, привезенных оконных рам для дальнейшей их установки. В подготовленный и обработанный оконный проем устанавливаются специальные алюминиевые профили или проще говоря анкерные пластины, в свою очередь они закрепляются на шурупы, которые вкручиваются в дюбеля. Новая ПВХ рама должна быть выровнена при помощи специального инструмента (уровень), в местах где происходит перекос обычно подкладываются пластиковые клинья. Хотим заверить вас за ранее, что идеально ровного оконного проема при типичной застройки мы еще не встречали, поэтому каждое остекление окнами ПВХ - это индивидуальный подход к нашей работе, которая может показаться вам обыденной. Процесс выравнивания пластиковой рамы очень стратегический момент, при ошибки в несколько миллиметров, последствия не аккуратности при монтаже приведет к перекосу всей оконной системы, что будет сказываться на затруднительном открывание и закрывание оконных створок.
После описанных работ переходим к следующему этапу остекления ПВХ окнами - навешивание самих створок нового окна. Каждая створка окна должна быть отрегулирована по вертикали и должна быть отрегулирована по плотности закрывания.
Последняя стадия монтажа окон это правильная герметизация всех щелей между оконным проемом и рамой. Это очень важный заключительный этап, от него зависит теплота и соответственно уют вашего любимого дома. Обычно данная процедура выполняется с помощью монтажной пены.
Наши пластиковые окна - тепло и радость ваших близких. Будем рады видеть ваших соседей и друзей клиентами нашей компании. Успехов и счастья вам.
Россия с Украиной диктуют новую цену на металл.
Ожидавшееся многими повышение цен на металлопродукцию похоже началось. После рекордного октябрьского падения, цены впервые пошли на повышение. Наиболее значительными драйверами роста являются спрос стран Ближнего Востока, продолжающая рост экономика Китая, а также Индии.
Экспортные цены СНГ на г/к и х/к рулон выросли на $30 и $60 за т соответственно и составляют теперь для февральских отгрузок $400–440 и $450–500 за т соответственно. Китай получил г/к рулон из СНГ в течение декабря по цене $420–450 за т CFR.
Будет ли продолжен рост не берется прогнозировать никто, однако ведущие эксперты рынка металла считают, что фаза падения закончилась и начинается фаза роста, хотя коррекции все еще возможны.
Экспортные цены СНГ на г/к и х/к рулон выросли на $30 и $60 за т соответственно и составляют теперь для февральских отгрузок $400–440 и $450–500 за т соответственно. Китай получил г/к рулон из СНГ в течение декабря по цене $420–450 за т CFR.
Будет ли продолжен рост не берется прогнозировать никто, однако ведущие эксперты рынка металла считают, что фаза падения закончилась и начинается фаза роста, хотя коррекции все еще возможны.
Ремонт потолка
Каждый хозяин квартиры, рано или поздно решат сделать ремонт потолка, но не каждый это может сделать своими руками. Так как же поступить, когда хочешь, а не можешь. В этом вопросе вам отчасти может помочь наша статья. Прежде всего, вам необходимо удалить старые материалы, которыми покрывался потолок. Делается это для того, чтобы старый материал, хорошо лег и долго держался. Итак, внимательно осмотрите ту поверхность, которая получилась, после очистки потолка. Если на потолке имеются трещины, то их нужно обработать. Те участки штукатурки, которые не очень хорошо держатся около трещины следует удалить. Далее обработать саму трещину и собственно весь потолок специальной грунтовкой и подождать пока потолок высохнет. Прогрунтовать лучше всего несколько раз. После высыхания грунта, трещины и другие неровности заделываются цементной шпатлевкой. Если вы хотите побыстрей справится с выравниванием потолка, то можно пользоваться гипсовым раствором, или же вместо гипса использовать алебастр. Но в таком случае качество работы будет несколько ниже. Качественную шпатлевку не так уж и сложно изготовить самому в домашних условиях, она будет достаточно надежной. Для изготовления такой шпатлевки вам понадобится столярный клей, гипс и мел. Клей должен быть предварительно разведенным. Все эти компоненты нужно смешать в соотношении одна часть гипса, и по две части мела и клея. Клей смешивать с водой необходимо в соотношении примерно тридцать или пятьдесят грамм клея на один литр воды. Выровненный таким образом потолок нужно еще раз обработать грунтовкой и выровнять финишной шпатлевкой. Слой шпатлевки в итоге не должен превышать полутора миллиметров. Если все-таки необходим более толстый слой, то каждый последующий слой наносите после полного высыхания предыдущего. Если трещины на потолке слишком большие, то их дополнительно можно обработать так называемой серпянкой, или, если нет серпянки, то подойдет обычный бинт. Места стыков бетонных плит, также нужно проклеить.
Если потолок до ремонта был покрыт «эмульсионкой», то можно зашпатлевать только поврежденные участки, только следует учитывать тот факт, что качество покрытия на обработанных и необработанных участках потолка будет немного различаться.
Если потолок до ремонта был покрыт эмалью, а вы захотели покрасить его «эмульсионкой», то вам также придется шпатлевать весь потолок. После того, как потолок полностью высох, его нужно зашлифовать. Целесообразно использовать для этого мелкую наждачку или специальный шлифовальный станок.
В настоящее время большой популярностью пользуется такое покрытие потолка, как покраска его водно-дисперсионной краской. Кроме такой обработки, не потеряла своей популярности и обычная побелка. Но выбор как всегда остается только за вами.
Если потолок до ремонта был покрыт «эмульсионкой», то можно зашпатлевать только поврежденные участки, только следует учитывать тот факт, что качество покрытия на обработанных и необработанных участках потолка будет немного различаться.
Если потолок до ремонта был покрыт эмалью, а вы захотели покрасить его «эмульсионкой», то вам также придется шпатлевать весь потолок. После того, как потолок полностью высох, его нужно зашлифовать. Целесообразно использовать для этого мелкую наждачку или специальный шлифовальный станок.
В настоящее время большой популярностью пользуется такое покрытие потолка, как покраска его водно-дисперсионной краской. Кроме такой обработки, не потеряла своей популярности и обычная побелка. Но выбор как всегда остается только за вами.
Как поменять разбитую плитку
Чтобы не сломать рядом расположенные плитки, когда вы заняты ремонтом поврежденной плитки, работать нужно очень аккуратно. Инструменты, которые могут вам понадобиться в этом не сильно сложном деле, могут найтись практически у каждого, в этом нет ничего сложного. Вот эти инструменты. Прежде всего, это молоток, скребок или резец, жидкий раствор цемента или мастика, вспомогательные дощечки разного размера, чуть больше размеров самой плитки, спички, картон, раствор, на который вы будете приклеивать плитку, ветошь и губка, которыми вы будете протирать приклеенную плитку.
Весь процесс работы, также не представляет ничего сложного. Такую работу в силах проделать каждый, кто хотя бы видел, как это делается. Прежде всего, вам необходимо избавиться от старой плитки. Сделать это можно любым удобным для вас способом. Можно разбить ее молотком, но эффективнее всего, использовать для этого перфоратор со специальной насадкой «лопаткой». Все осколочки нужно убрать, так как ими очень легко пораниться. Ту поверхность, которая останется после того, как вы уберете всю ненужную плитку, следует освободить от всевозможных остатков, будь то клей или любой другой клеящий материал. Очистить желательно до самой стены, или до того момента, пока будет очищаться. Далее с краев соседних плиток убираем остатки швов. Вся пыль, которая образовалась в процессе работы, подлежит немедленному удалению, так ее присутствие может негативно отразиться на качестве работы. Та поверхность, на которую предстоит наклеивать плитку, должна быть идеально ровная. Если она не ровная, то ее следует выровнять, либо каким-нибудь острым инструментом, либо нанести дополнительный слой выравнивающего раствора.
Для приклеивания плитки, в настоящее время практически в любом магазине имеется большой выбор всевозможных клеящих составов. Но если вы хотите сэкономить, то приклеивать плитку можно на обычную мастику. Также, кроме мастики, можно использовать обычную смесь цемента и воды. Далее на приклеиваемую плитку наносим небольшой слой клеящего состава. Слой должен быть таким, чтобы при надавливании на плитку, излишки его не выходили за края плитки. Далее, когда плитка уже на своем старом месте, на ней нанесено клеящее вещество, надавливаем на плитку и прижимаем ее к стене. Чтобы плитка была приклеена на одном уровне со своими плитками по соседству, следует пользоваться заранее приготовленными дощечками, или обыкновенным уровнем. Излишки выступившего клея убираем, чтобы не запачкаться. Во избежание сдвига только что приклеенной плитки, следует использовать специальные клинья. Для этой цели как нельзя лучше подойдут обыкновенные спички. После этого, нужно оставить приклеенную плитку примерно на сутки, чтобы клей высох. После этого, губкой заполняем швы тем же клеящим составом и в самом конце протираем всю нашу рабочую поверхность ветошью.
Весь процесс работы, также не представляет ничего сложного. Такую работу в силах проделать каждый, кто хотя бы видел, как это делается. Прежде всего, вам необходимо избавиться от старой плитки. Сделать это можно любым удобным для вас способом. Можно разбить ее молотком, но эффективнее всего, использовать для этого перфоратор со специальной насадкой «лопаткой». Все осколочки нужно убрать, так как ими очень легко пораниться. Ту поверхность, которая останется после того, как вы уберете всю ненужную плитку, следует освободить от всевозможных остатков, будь то клей или любой другой клеящий материал. Очистить желательно до самой стены, или до того момента, пока будет очищаться. Далее с краев соседних плиток убираем остатки швов. Вся пыль, которая образовалась в процессе работы, подлежит немедленному удалению, так ее присутствие может негативно отразиться на качестве работы. Та поверхность, на которую предстоит наклеивать плитку, должна быть идеально ровная. Если она не ровная, то ее следует выровнять, либо каким-нибудь острым инструментом, либо нанести дополнительный слой выравнивающего раствора.
Для приклеивания плитки, в настоящее время практически в любом магазине имеется большой выбор всевозможных клеящих составов. Но если вы хотите сэкономить, то приклеивать плитку можно на обычную мастику. Также, кроме мастики, можно использовать обычную смесь цемента и воды. Далее на приклеиваемую плитку наносим небольшой слой клеящего состава. Слой должен быть таким, чтобы при надавливании на плитку, излишки его не выходили за края плитки. Далее, когда плитка уже на своем старом месте, на ней нанесено клеящее вещество, надавливаем на плитку и прижимаем ее к стене. Чтобы плитка была приклеена на одном уровне со своими плитками по соседству, следует пользоваться заранее приготовленными дощечками, или обыкновенным уровнем. Излишки выступившего клея убираем, чтобы не запачкаться. Во избежание сдвига только что приклеенной плитки, следует использовать специальные клинья. Для этой цели как нельзя лучше подойдут обыкновенные спички. После этого, нужно оставить приклеенную плитку примерно на сутки, чтобы клей высох. После этого, губкой заполняем швы тем же клеящим составом и в самом конце протираем всю нашу рабочую поверхность ветошью.
Рекомендации по установке винилового сайдинга
Рекомендации по монтажу винилового сайдинга.
Для всех не секрет, что монтирование виниловых панелей операция не сложная. Хотя существует ряд советов, придерживаясь которых у Вас получится сотворить неподражаемый вид отделанной сайдинговыми панелями наружной части здания и приберечь его на долгие годы. Потому:
1. Находим инструкцию, которая должна прилагаться к любому виду сайдинга. Там могут быть размещены некие отдельные рекомендации, которые касаются лишь данного вида сайдинговых панелей;
2. Подгонка наружной части постройки для облицовки сайдингом и кроме этого установка ровной обрешетки. Чем правильнее реализовать данные запросы, тем лучший вид будет иметь обшитая поверхность;
3. Для создания каркаса лучше не пользоваться плохо высушенной древесиной, затем что она через некоторое время ссохнется и затем ровность обшитой виниловыми панелями наружной части дома не гарантируется;
4. После этого полагается точно закрепить начальную полосу и первую панель. Запомните, если выставить их неровно, тогда следующие панели будут монтироваться с таким же недостатком;
5. Запомните, что все ПВХ-изделия могут расширяться в жару и сжиматься в холодную погоду. Потому при установке панелей гвозди необходимо забивать непременно в центре дыры, которая предназначена для крепления. Помимо всего никогда не прикручивайте шуруп до конца к панелям, необходимо оставить зазор в размере 0,1 см для беспрепятственного расширения и сужения. Никогда не вкручивайте шуруп насквозь в виниловую панель. Когда пробоины для монтажа не нашлось в точке необходимого крепления, значит нужно ее сделать. Гвоздь нужно забивать ровно, исключая загибы или кривизну. Крепление полосы сайдинга начинают с центра, а затем идут к краю;
6. С целью крепления рекомендуется применять исключительно шурупы с антикоррозийной обработкой. Фактически продолжительность жизни сайдинга достигает пятидесяти лет, потому-то простые крепежные элементы оставят ржавые подтеки, или вообще сгниют;
7. Гвозди обязаны иметь длину не менее чем 2,5 см, при этом диаметр шляпки более восьми миллиметров, чтоб иметь возможность надежно закрепить виниловые панели;
8. При установке полосы сайдинга нажмите на нее снизу вверх, чтобы она слилась с нижней в замок. Далее можно забивать гвозди, однако давить или тянуть вверх панель при этом не надо, ведь можно вызвать искривление всей поверхности.
Для всех не секрет, что монтирование виниловых панелей операция не сложная. Хотя существует ряд советов, придерживаясь которых у Вас получится сотворить неподражаемый вид отделанной сайдинговыми панелями наружной части здания и приберечь его на долгие годы. Потому:
1. Находим инструкцию, которая должна прилагаться к любому виду сайдинга. Там могут быть размещены некие отдельные рекомендации, которые касаются лишь данного вида сайдинговых панелей;
2. Подгонка наружной части постройки для облицовки сайдингом и кроме этого установка ровной обрешетки. Чем правильнее реализовать данные запросы, тем лучший вид будет иметь обшитая поверхность;
3. Для создания каркаса лучше не пользоваться плохо высушенной древесиной, затем что она через некоторое время ссохнется и затем ровность обшитой виниловыми панелями наружной части дома не гарантируется;
4. После этого полагается точно закрепить начальную полосу и первую панель. Запомните, если выставить их неровно, тогда следующие панели будут монтироваться с таким же недостатком;
5. Запомните, что все ПВХ-изделия могут расширяться в жару и сжиматься в холодную погоду. Потому при установке панелей гвозди необходимо забивать непременно в центре дыры, которая предназначена для крепления. Помимо всего никогда не прикручивайте шуруп до конца к панелям, необходимо оставить зазор в размере 0,1 см для беспрепятственного расширения и сужения. Никогда не вкручивайте шуруп насквозь в виниловую панель. Когда пробоины для монтажа не нашлось в точке необходимого крепления, значит нужно ее сделать. Гвоздь нужно забивать ровно, исключая загибы или кривизну. Крепление полосы сайдинга начинают с центра, а затем идут к краю;
6. С целью крепления рекомендуется применять исключительно шурупы с антикоррозийной обработкой. Фактически продолжительность жизни сайдинга достигает пятидесяти лет, потому-то простые крепежные элементы оставят ржавые подтеки, или вообще сгниют;
7. Гвозди обязаны иметь длину не менее чем 2,5 см, при этом диаметр шляпки более восьми миллиметров, чтоб иметь возможность надежно закрепить виниловые панели;
8. При установке полосы сайдинга нажмите на нее снизу вверх, чтобы она слилась с нижней в замок. Далее можно забивать гвозди, однако давить или тянуть вверх панель при этом не надо, ведь можно вызвать искривление всей поверхности.
Теплый пол - гарантия комфорта и уюта
Тепло – необходимое условие для уюта и комфорта. Теплые полы помогут создать идеальный микроклимат не только в отдельных комнатах, но и в целой квартире или в доме. Они позволяют равномерно прогреть все помещение, а, кроме того, создать оптимально комфортное для человека распределение температур: 22-24оС у пола и 20 оС под потолком. Такого результата нельзя достичь с помощью каких-либо других отопительных приборов, например, радиаторов центрального водяного отопления, масляных обогревателей, тепловентиляторов или конвекторов, потому что нагретый воздух поднимается вверх, а пол остается холодным.
Теплые полы можно использовать как для основного отопления помещений, так и в комплексе с привычными батареями. В качестве основного источника обогрева они идеально подходят для загородного дома, потому что позволяют существенно сэкономить на подведении коммуникаций либо на установке газового оборудования.
Теплые полы хороши также и в качестве вспомогательного, или комфортного, обогрева. Подогреваемый пол в детской защитит вашего малыша от простуды и переохлаждения. А как приятно ступить босыми ногами на теплый пол в ванной? Теплый пол можно установить в любой комнате, кухне, сауне или бане, можно использовать его для отопления зимнего сада или теплицы.
Так что же представляет собой теплый пол? Вначале на пол помещается слой теплоизолятора, чтобы предотвратить потери тепла. На него зигзагообразно, с помощью монтажной ленты, укладывается кабель, затем пол покрывается песчано-цементной стяжкой. Поверх стяжки может быть любое покрытие – линолеум, ламинат, паркет, плитка. Процесс установки весьма несложен, но все-таки будет лучше, если его выполнит профессионал.
Для регулирования температуры используются различные пускорегулирующие термостаты. Самые простые из них – механические. Они имеют минимальный набор функций: включить, выключить, теплее, холоднее. Конструкции с цифровым дисплеем показывают температуру воздуха и пола. Самые современные программируемые конструкции позволяют задать не только температуру, но и время включения и выключения пола, в результате существенно снижается расход электроэнергии.
Системы “теплый пол” являются источником электромагнитного излучения, как и любые другие электроприборы (компьютер, телефон, телевизор). Следует отметить, что магнитное поле, генерируемое работающим “теплым полом”, значительно меньше рекомендованных Всемирной Организацией Здравоохранения и действующих в России норм. Так электромагнитное излучение от мобильного телефона примерно в двести раз превышает аналогичное излучение от системы “теплый пол”.
В России еще пятнадцать лет назад теплые полы были необычной и дорогой экзотикой, но за эти годы для многих россиян они стали не только привычным, но и совершенно необходимым бытовым устройством. Они дарят комфорт и уют нашим домам, потребляя при этом на 1м2
электроэнергии примерно столько же, сколько одна электрическая лампа.
Теплые полы можно использовать как для основного отопления помещений, так и в комплексе с привычными батареями. В качестве основного источника обогрева они идеально подходят для загородного дома, потому что позволяют существенно сэкономить на подведении коммуникаций либо на установке газового оборудования.
Теплые полы хороши также и в качестве вспомогательного, или комфортного, обогрева. Подогреваемый пол в детской защитит вашего малыша от простуды и переохлаждения. А как приятно ступить босыми ногами на теплый пол в ванной? Теплый пол можно установить в любой комнате, кухне, сауне или бане, можно использовать его для отопления зимнего сада или теплицы.
Так что же представляет собой теплый пол? Вначале на пол помещается слой теплоизолятора, чтобы предотвратить потери тепла. На него зигзагообразно, с помощью монтажной ленты, укладывается кабель, затем пол покрывается песчано-цементной стяжкой. Поверх стяжки может быть любое покрытие – линолеум, ламинат, паркет, плитка. Процесс установки весьма несложен, но все-таки будет лучше, если его выполнит профессионал.
Для регулирования температуры используются различные пускорегулирующие термостаты. Самые простые из них – механические. Они имеют минимальный набор функций: включить, выключить, теплее, холоднее. Конструкции с цифровым дисплеем показывают температуру воздуха и пола. Самые современные программируемые конструкции позволяют задать не только температуру, но и время включения и выключения пола, в результате существенно снижается расход электроэнергии.
Системы “теплый пол” являются источником электромагнитного излучения, как и любые другие электроприборы (компьютер, телефон, телевизор). Следует отметить, что магнитное поле, генерируемое работающим “теплым полом”, значительно меньше рекомендованных Всемирной Организацией Здравоохранения и действующих в России норм. Так электромагнитное излучение от мобильного телефона примерно в двести раз превышает аналогичное излучение от системы “теплый пол”.
В России еще пятнадцать лет назад теплые полы были необычной и дорогой экзотикой, но за эти годы для многих россиян они стали не только привычным, но и совершенно необходимым бытовым устройством. Они дарят комфорт и уют нашим домам, потребляя при этом на 1м2
электроэнергии примерно столько же, сколько одна электрическая лампа.
пятница, 26 февраля 2010 г.
ТЕПЛО ПОД НОГАМИ
ТЕПЛО ПОД НОГАМИ
ИЛИ ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ.
Тёплые полы приобрели статус эффективных и комфортных систем отопления благодаря прогрессивным технологиям. Ещё во времена Древнего Рима возникла идея о превращении пола в отопительную систему. Тогда обогрев обеспечивала сеть подпольных труб, наполняемых горячими дымовыми газами.
В настоящее время существует два типа полов: водяные и электрические. Водяные полы используются в домах с автономной системой отопления (коттеджах). Электрические полы используются в квартирах, подключенных к муниципальной тепловой сети, они просты в эксплуатации и монтаже.
Напольные системы отопления хороши тем, что равномерно распределяют тепловой поток (снизу вверх) по помещению. Тепловые слои в таких помещениях распределяются следующим образом, чем ниже – тем теплее. В помещениях с обычными настенными радиаторами тепловые слои распределяются с точностью до наоборот, чем выше – тем теплее. Ко всему этому напольное отопление не влияет на интерьер помещения.
На российском рынке в наши дни предлагается широкий выбор электрических тёплых полов отечественного и зарубежного производства. Данная продукция должна быть сертифицирована и соответствовать всем международным и российским электротехническим нормам (по надёжности, безопасности и т.д.).
Следует заметить, что негативное влияние на человека может оказывать электромагнитное поле в тех случаях, когда напряжённость электрического поля промышленной частоты (50Гц) превышает 500В/м, а уровень магнитной индукции 10мкТл. По мнению экспертов современные системы напольного кабельного обогрева на базе двужильного экранированного кабеля практически не создают электрического и магнитного полей и вполне могут быть признаны «чистыми» в смысле электромагнитной безопасности.
Электрические системы тёплого пола подключаются к электросети дома, оборудованной защитной автоматикой. Часто бывает так, что в старых домах установлены только автоматические выключатели – устройства, прекращающие подачу тока при аварийном превышении потребляемой мощности. К примеру, при пробое изоляции автоматы не реагируют на возникшую утечку тока. В связи с этим системы электрического отопления необходимо оборудовать , устройствами защитного отключения.
Не стоит относиться к приобретению «электрического тёплого пола» как к покупки обычного бытового прибора. Окончательное решение следует принимать только после консультации со специалистом.
ИЛИ ТЁПЛЫЕ ПОЛЫ.
Тёплые полы приобрели статус эффективных и комфортных систем отопления благодаря прогрессивным технологиям. Ещё во времена Древнего Рима возникла идея о превращении пола в отопительную систему. Тогда обогрев обеспечивала сеть подпольных труб, наполняемых горячими дымовыми газами.
В настоящее время существует два типа полов: водяные и электрические. Водяные полы используются в домах с автономной системой отопления (коттеджах). Электрические полы используются в квартирах, подключенных к муниципальной тепловой сети, они просты в эксплуатации и монтаже.
Напольные системы отопления хороши тем, что равномерно распределяют тепловой поток (снизу вверх) по помещению. Тепловые слои в таких помещениях распределяются следующим образом, чем ниже – тем теплее. В помещениях с обычными настенными радиаторами тепловые слои распределяются с точностью до наоборот, чем выше – тем теплее. Ко всему этому напольное отопление не влияет на интерьер помещения.
На российском рынке в наши дни предлагается широкий выбор электрических тёплых полов отечественного и зарубежного производства. Данная продукция должна быть сертифицирована и соответствовать всем международным и российским электротехническим нормам (по надёжности, безопасности и т.д.).
Следует заметить, что негативное влияние на человека может оказывать электромагнитное поле в тех случаях, когда напряжённость электрического поля промышленной частоты (50Гц) превышает 500В/м, а уровень магнитной индукции 10мкТл. По мнению экспертов современные системы напольного кабельного обогрева на базе двужильного экранированного кабеля практически не создают электрического и магнитного полей и вполне могут быть признаны «чистыми» в смысле электромагнитной безопасности.
Электрические системы тёплого пола подключаются к электросети дома, оборудованной защитной автоматикой. Часто бывает так, что в старых домах установлены только автоматические выключатели – устройства, прекращающие подачу тока при аварийном превышении потребляемой мощности. К примеру, при пробое изоляции автоматы не реагируют на возникшую утечку тока. В связи с этим системы электрического отопления необходимо оборудовать , устройствами защитного отключения.
Не стоит относиться к приобретению «электрического тёплого пола» как к покупки обычного бытового прибора. Окончательное решение следует принимать только после консультации со специалистом.
Установка дверных коробок
В настоящее время производится два типа дверных петель – шарнирные и полушарнирные. Дверные шарнирные петли являются съемными, то есть стержни у них вынимаются. Стержни на полушарнирных дверных петлях закреплены в нижней карте, в то время как другая карта надевается на него сверху. (она как правило пришита к дверному полотну). В зависимости от того, в какую сторону открывается дверь, полушарнирные петли бывают правыми и левыми.
После того как дверное полотно разметят, его вынимают из коробки, делают гнезда для петель и предварительно закрепляют их. После этого проверяют, хорошо ли открывается и закрывается дверь. Если все в порядке, петли закрепляют окончательно. После этого можно прибивать ручки и врезать замок.
Процесс закрепления коробок в деревянных домах несколько отличается. Сначала необходимо выпилить дверной проем несколько уже коробки (на 70—80 мм.). После этого по отвесу необходимо наметить две линии на обрезанных торцах бревен. Линии отмечаются на расстоянии, равным пазу в стоячих брусках (косяках). Затем необходимо отметить посредине бревен на каждой стороне местоположение гребней. После чего обе стены на расстоянии 40 мм. от края с двух сторон пропиливают до уровня линии гребней и убирают излишек древесины. Получившиеся гребни необходимо выровнять по линейке и снять у них фаски. Затем вертикальные бруски дверной коробки нужно пригнать к месту.
Теперь нужно приготовить ложе для нижнего бруска дверной коробки. Как правило он же является и порогом. Затем необходимо сделать гребень для паза в нижнем бруске коробки. После того как вы пригнали нижний брусок коробки, нужно поставить его на теплоизоляционный материал, при этом стремясь как можно более туго насадить его на гребень в венце. После этого можно делать теплоизоляцию и ставить вертикальные бруски коробки. И наконец нужно вставить верхний брусок коробки и и закрепить его с боковыми брусками. В том случае, если верхний брусок свободно гуляет в своих гнезда в вертикальных брусках, его необходимо вытащить, добавить теплоизоляционный материал в промежуток между стоячими брусками и стенкой, а уже затем уже как можно более туго загнать верхний брусок промеж боковых.
Нужно оставить пространство как минимум 80 мм между верхним бруском и лежащим над ним венцом и плотно заполнить его теплоизоляционным материалом а потом и наличниками.
В летних домиках, кладовках и сараях дверные коробки можно вставлять более простым способом. Для этого нужно выпилить дверной проем четко по размерам коробки (можно оставить зазоры в 10—15 мм. и затем заполнить их утеплителем). После этого нужно вместо вырубленного гребня прибить два бруска необходимого сечения. Прибивать их нужно большими гвоздями в так называемом шахматном порядке - по два гвоздя в каждый венец. Под порожную доску вообще не нужно делать гребень. После этого можно в обычном порядке вставить дверную коробку.
После того как дверное полотно разметят, его вынимают из коробки, делают гнезда для петель и предварительно закрепляют их. После этого проверяют, хорошо ли открывается и закрывается дверь. Если все в порядке, петли закрепляют окончательно. После этого можно прибивать ручки и врезать замок.
Процесс закрепления коробок в деревянных домах несколько отличается. Сначала необходимо выпилить дверной проем несколько уже коробки (на 70—80 мм.). После этого по отвесу необходимо наметить две линии на обрезанных торцах бревен. Линии отмечаются на расстоянии, равным пазу в стоячих брусках (косяках). Затем необходимо отметить посредине бревен на каждой стороне местоположение гребней. После чего обе стены на расстоянии 40 мм. от края с двух сторон пропиливают до уровня линии гребней и убирают излишек древесины. Получившиеся гребни необходимо выровнять по линейке и снять у них фаски. Затем вертикальные бруски дверной коробки нужно пригнать к месту.
Теперь нужно приготовить ложе для нижнего бруска дверной коробки. Как правило он же является и порогом. Затем необходимо сделать гребень для паза в нижнем бруске коробки. После того как вы пригнали нижний брусок коробки, нужно поставить его на теплоизоляционный материал, при этом стремясь как можно более туго насадить его на гребень в венце. После этого можно делать теплоизоляцию и ставить вертикальные бруски коробки. И наконец нужно вставить верхний брусок коробки и и закрепить его с боковыми брусками. В том случае, если верхний брусок свободно гуляет в своих гнезда в вертикальных брусках, его необходимо вытащить, добавить теплоизоляционный материал в промежуток между стоячими брусками и стенкой, а уже затем уже как можно более туго загнать верхний брусок промеж боковых.
Нужно оставить пространство как минимум 80 мм между верхним бруском и лежащим над ним венцом и плотно заполнить его теплоизоляционным материалом а потом и наличниками.
В летних домиках, кладовках и сараях дверные коробки можно вставлять более простым способом. Для этого нужно выпилить дверной проем четко по размерам коробки (можно оставить зазоры в 10—15 мм. и затем заполнить их утеплителем). После этого нужно вместо вырубленного гребня прибить два бруска необходимого сечения. Прибивать их нужно большими гвоздями в так называемом шахматном порядке - по два гвоздя в каждый венец. Под порожную доску вообще не нужно делать гребень. После этого можно в обычном порядке вставить дверную коробку.
Роллеты – рынок диктует свои правила
Роллеты уже давно появились на российском рынке. Их ставят в коттеджи, на первые этажи домов, закрывают ими торговые точки. Казалось бы, поставить роллеты дело одного звонка в нужную фирму, а сами роллеты повсеместно представляют собой одно и то же. Однако, это не совсем так. Качество – это своего рода ответственность, которая лежит не только на плечах производителя и установщика, но и на плечах клиента. Клиент должен сам выбрать адекватную компанию, которая не только имеет качественные комплектующие на складе, но и способна осуществлять не менее качественную установку. Что можно сказать по поводу ситуации с производителем? Всего лишь несколько компаний в Санкт-Петербурге производят роллеты, остальные – только закупают и продают их, то есть осуществляют установку. Так обнаруживается диапазон, в котором может располагаться оптимальное решение. Конечно, для обеспечения наилучшего качества нужно контактировать не только с продавцом, но и с производителем. Гарантия на роллеты предоставляется на один год, поэтому нужно проследить как за качеством комплектующих, так и за процессом установки роллет, учтя особенности вашего помещения. Наиболее важно, чтобы в комплекте присутствовали все составляющие, потому как есть прецеденты, что в комплекте не было необходимых замков или вставок, что приводило к быстрому выходу изделию из строя, тогда как гарантийный срок уже был исчерпан. Кроме того, если роллеты неправильно установлены или не имеют каких-то частей – их гораздо легче взломать, что только на руку преступности. Итак, из всего сказанного понятно, что установка роллет может обернуться потерей ценного имущества не только Вашего, но и Вашей фирмы, поэтому следует соблюдать особую бдительность при выборе производителя и исполнителя роллет. Современный российский рынок, по большому счету, располагает к тому, чтобы найти на нем качественный товар, но он в свою очередь предъявляет свои требования и к покупателю. Покупатель роллет, если он ориентирован на качество, должен в той или иной степени разбираться в том товаре, который желает приобрести, вернее сказать, не должен, но действительность рынка диктует ему такие требования.
Морские и складские контейнеры
Морские контейнеры предназначены для решения вопросов складирования и перевозки. Используются для перевозки грузов на автомобиле, морским транспортом или по железной дороге. Бывают различных типов. Данные контейнеры отличаются высокой прочностью и долговечностью, незаменимы при транспортировки груза на большие расстояния.
Морские контейнеры оборудованы с торцевой стороны открывающейся на всю ширину двойной дверью. Стенки контейнера изготовлены из стального профильного листа, в основании находится стальная рама. Пол состоит из стальных поперечных балок с деревянным покрытием. прочность стенок контейнера позволяет не беспокоиться о сохранности груза. Прочность стенок контейнера такова, что позволяет клиентам не беспокоиться о сохранности груза. К преимуществам морских контейнеров относятся: сертификат от Germanischen Lloyd; стальной лист Corten (антикоррозийный); кованые и оцинкованные запирающие механизмы; знак CSC для 30 тонн общего веса; встроенный замок, противовзломный в серийной комплектации.
Б/у морские контейнеры в обиходе также называют транспортные или складские контейнеры, они универсальны в применении.
Складские контейнеры используются для получения складских помещений любого размера и конфигурации. Они идеальны для использования под склад на производствах или на стройках.
Защищены надежной системой защиты от взлома, а дополнительный пакет безопасности обеспечивает еще большую надежность хранения. Открытие дверей производится на всю ширину контейнера, что дает полный доступ к хранимым вещам. Если дополнительно оборудовать контейнер электропакетом, это позволит использовать его также в качестве мастерской. Размеры производимых складских контейнеров различны. Контейнеры можно устанавливать друг на друга до трех этажей.
Российские б/у морские контейнеры используются на различных складах Европы. Это наиболее распространенные 20 и 40 футовые бокс-контейнеры, а также контейнеры Open Top и High Cube. Например, самый небольшой складской контейнер №6 обладает следующими преимуществами. Это стальное или деревянное половое покрытие. Возможность погрузки и краном и вилочным погрузчиком. Максимальная загрузка две тонны. Оснащен электричеством и дополнительным пакетом безопасности, а также оборудован оцинкованными штанги запорного механизма.
Морские контейнеры оборудованы с торцевой стороны открывающейся на всю ширину двойной дверью. Стенки контейнера изготовлены из стального профильного листа, в основании находится стальная рама. Пол состоит из стальных поперечных балок с деревянным покрытием. прочность стенок контейнера позволяет не беспокоиться о сохранности груза. Прочность стенок контейнера такова, что позволяет клиентам не беспокоиться о сохранности груза. К преимуществам морских контейнеров относятся: сертификат от Germanischen Lloyd; стальной лист Corten (антикоррозийный); кованые и оцинкованные запирающие механизмы; знак CSC для 30 тонн общего веса; встроенный замок, противовзломный в серийной комплектации.
Б/у морские контейнеры в обиходе также называют транспортные или складские контейнеры, они универсальны в применении.
Складские контейнеры используются для получения складских помещений любого размера и конфигурации. Они идеальны для использования под склад на производствах или на стройках.
Защищены надежной системой защиты от взлома, а дополнительный пакет безопасности обеспечивает еще большую надежность хранения. Открытие дверей производится на всю ширину контейнера, что дает полный доступ к хранимым вещам. Если дополнительно оборудовать контейнер электропакетом, это позволит использовать его также в качестве мастерской. Размеры производимых складских контейнеров различны. Контейнеры можно устанавливать друг на друга до трех этажей.
Российские б/у морские контейнеры используются на различных складах Европы. Это наиболее распространенные 20 и 40 футовые бокс-контейнеры, а также контейнеры Open Top и High Cube. Например, самый небольшой складской контейнер №6 обладает следующими преимуществами. Это стальное или деревянное половое покрытие. Возможность погрузки и краном и вилочным погрузчиком. Максимальная загрузка две тонны. Оснащен электричеством и дополнительным пакетом безопасности, а также оборудован оцинкованными штанги запорного механизма.
Начинаем строить дом.
Шаг первый: Приятно-планировочный. Прежде чем прийти к архитектору, вы должны знать, что вы хотите. При формировании планировки будущего дома представьте количество человек, которое будет жить в доме, какие комнаты у них будут, как часто вы хотите общаться с ними и какие помещения вы предусмотрите для себя. Например, ваш личный кабинет, тренажерный зал, бассейн, сауна, а также наличие балконов, веранд, санузлов и ванных комнат.
Шаг второй: Заказ или покупка проекта. Проект – это язык, на котором общаются строитель и заказчик. Без толкового проекта со штампами и лицензиями вы не получите паспорт застройщика. Как видите – все серьезно. Архитектор также должен быть вашей правой рукой на время строительства: учитывать все факторы и определять приоритеты.
Желательно найти архитектора, которому можно доверять. Есть архитекторы-частники и те, кто работает с организациями ( они должны иметь лицензию). Лучше всего заказывать проект в мастерской или в архитектурном бюро, где к вам отнесутся непредвзято и не потребуют лишних затрат. Когда проект уже будет у вас, возникнет потребность в выборе строительной компании. Рассматривая все кандидатуры, обращайте внимание на цены, материалы и виды работ.
Шаг третий: Составление сметы. Что такое смета? Прежде всего, это документ, составляемый на основании проекта. Здесь перечислены работы по строительству, материалы, цена тех и других. Учитываются также накладные расходы – транспорт, услуги управленческого аппарата фирмы. Они составляют 15 % от общей стоимости. Не сбрасываются со счетов и дополнительные расходы ( около 2%). А также прибыль фирмы, составляющая примерно 15 %. Смета должна согласоваться с вами, причем, начиная от важных вещей до мелочей. Приблизительная смета не для вас. Внимательно присмотритесь к ценам, все взвесьте, а уж потом принимайте решение.
Шаг четвертый: Получение разрешительных документов. Вам потребуется обратиться в исполком и подать заявление о выдаче разрешительной документации на осуществление строительства. Документы, которые должны прилагаться включают в себя сведения о государственной регистрации земельного участка и объекта недвижимости, который подлежит сносу. Если он имеется, конечно. Далее исполком в течении трех рабочих дней дает поручение местному органу архитектуры и градостроительства подготовить соответствующие документы в срок до семи рабочих дней. В течение трех рабочих дней документы передаются в исполком, а уже через неделю вы сможете получить следующие документы: выписку о разрешении проведения строительства, архитектурно-планировочное задание и заключение согласующих организаций. Теперь вы должны получить паспорт застройщика, который включает наименование объекта, ссылки на документы, на основании которых выдан паспорт, адрес места строительства и генплан группы или отдельно стоящих объектов и технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства. Все документы должны выдаваться бесплатно. Вы только платите за разработку проектной документации.
Шаг пятый: Поиск строителей. Вот мы добрались до самой нудной и сложной стадии.
Кто умеет все делать своими руками, хорошо поймет, о чем ведется речь. Что нужно сделать в первую очередь, так это удостовериться в том, что организация имеет лицензию именно на строительство домов, а не каких-то складов. Чем больше сведений о компании вы соберете, тем лучше. Обратите внимание и на то, сколько лет не только организации, но и юридическому лицу, с которым вы будете связываться. Так как компания может жить несколько лет, а юридическое лицо всего полгода. Не помешало бы узнать, а также увидеть, что построила организация за время своей деятельности. Низкие цены – это не значит хорошо, обычно низкая цена подразумевает использование дешевой рабочей силы. Поинтересуйтесь, какая строительная бригада будет строить ваш дом, что в ней за люди.
Шаг шестой: Строительство. Вот, мы и пришли к последнему основному этапу. Неплохо было бы, если бы вы могли разбираться в чертежах и в самих строительных работах. Таким образом, можно сэкономить 25-30% от общей стоимости и не нанимать прораба.
Если без него не обойтись, то контроль здесь не помешает. Также придется внести аванс (25-30% от стоимости «коробки») на закупку материалов, покрытия накладных и транспортных расходов. Совет: не платите много аванса, дабы интерес подрядчика к строительству не уменьшился. Вкупе с договором идут календарный график производства и финансирования строительно-монтажных работ. Все документы согласовываются и помогают осуществлять контроль за проведением работ. Также не забудьте о квитанциях об оплате с указанием суммы, основанием платежа и даты, с печатью и подписью должностного лица строительной компании.
Далее, что вам стоит сделать, это подключить дом к сетям водоснабжения, канализации и электроснабжения.
Шаг второй: Заказ или покупка проекта. Проект – это язык, на котором общаются строитель и заказчик. Без толкового проекта со штампами и лицензиями вы не получите паспорт застройщика. Как видите – все серьезно. Архитектор также должен быть вашей правой рукой на время строительства: учитывать все факторы и определять приоритеты.
Желательно найти архитектора, которому можно доверять. Есть архитекторы-частники и те, кто работает с организациями ( они должны иметь лицензию). Лучше всего заказывать проект в мастерской или в архитектурном бюро, где к вам отнесутся непредвзято и не потребуют лишних затрат. Когда проект уже будет у вас, возникнет потребность в выборе строительной компании. Рассматривая все кандидатуры, обращайте внимание на цены, материалы и виды работ.
Шаг третий: Составление сметы. Что такое смета? Прежде всего, это документ, составляемый на основании проекта. Здесь перечислены работы по строительству, материалы, цена тех и других. Учитываются также накладные расходы – транспорт, услуги управленческого аппарата фирмы. Они составляют 15 % от общей стоимости. Не сбрасываются со счетов и дополнительные расходы ( около 2%). А также прибыль фирмы, составляющая примерно 15 %. Смета должна согласоваться с вами, причем, начиная от важных вещей до мелочей. Приблизительная смета не для вас. Внимательно присмотритесь к ценам, все взвесьте, а уж потом принимайте решение.
Шаг четвертый: Получение разрешительных документов. Вам потребуется обратиться в исполком и подать заявление о выдаче разрешительной документации на осуществление строительства. Документы, которые должны прилагаться включают в себя сведения о государственной регистрации земельного участка и объекта недвижимости, который подлежит сносу. Если он имеется, конечно. Далее исполком в течении трех рабочих дней дает поручение местному органу архитектуры и градостроительства подготовить соответствующие документы в срок до семи рабочих дней. В течение трех рабочих дней документы передаются в исполком, а уже через неделю вы сможете получить следующие документы: выписку о разрешении проведения строительства, архитектурно-планировочное задание и заключение согласующих организаций. Теперь вы должны получить паспорт застройщика, который включает наименование объекта, ссылки на документы, на основании которых выдан паспорт, адрес места строительства и генплан группы или отдельно стоящих объектов и технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта строительства. Все документы должны выдаваться бесплатно. Вы только платите за разработку проектной документации.
Шаг пятый: Поиск строителей. Вот мы добрались до самой нудной и сложной стадии.
Кто умеет все делать своими руками, хорошо поймет, о чем ведется речь. Что нужно сделать в первую очередь, так это удостовериться в том, что организация имеет лицензию именно на строительство домов, а не каких-то складов. Чем больше сведений о компании вы соберете, тем лучше. Обратите внимание и на то, сколько лет не только организации, но и юридическому лицу, с которым вы будете связываться. Так как компания может жить несколько лет, а юридическое лицо всего полгода. Не помешало бы узнать, а также увидеть, что построила организация за время своей деятельности. Низкие цены – это не значит хорошо, обычно низкая цена подразумевает использование дешевой рабочей силы. Поинтересуйтесь, какая строительная бригада будет строить ваш дом, что в ней за люди.
Шаг шестой: Строительство. Вот, мы и пришли к последнему основному этапу. Неплохо было бы, если бы вы могли разбираться в чертежах и в самих строительных работах. Таким образом, можно сэкономить 25-30% от общей стоимости и не нанимать прораба.
Если без него не обойтись, то контроль здесь не помешает. Также придется внести аванс (25-30% от стоимости «коробки») на закупку материалов, покрытия накладных и транспортных расходов. Совет: не платите много аванса, дабы интерес подрядчика к строительству не уменьшился. Вкупе с договором идут календарный график производства и финансирования строительно-монтажных работ. Все документы согласовываются и помогают осуществлять контроль за проведением работ. Также не забудьте о квитанциях об оплате с указанием суммы, основанием платежа и даты, с печатью и подписью должностного лица строительной компании.
Далее, что вам стоит сделать, это подключить дом к сетям водоснабжения, канализации и электроснабжения.
Двери из разных материалов
Когда говорят о дверях, то имеют, прежде всего, ввиду какую-нибудь плиту, изготовленную из дерева, стекла, металла или из какого-либо другого материала, которая закрывает проем в стене. Однако это очень уж упрощенное понятие двери. На самом деле понятие «дверь» намного шире. Кроме того, что это наиболее укрепляемая плита входного проема, это еще и целый комплекс, состоящий из дверного полотна, коробки с комплектом наличников, расположенных с внутренней и внешней стороны. Так же в понятие «дверь» как само собой разумеющееся входят фурнитура, куда входят петли, накладки, дверная ручка и обязательно - замок.
Однако все же самой важным качеством двери является полотно, из которого она изготовлена. Издавна самым распространенным материалом для изготовления двери было дерево различных пород. Двери попроще изготавливались из обычной сосны или березы. Правильно сделанная и обработанная простыми народными средствами сосновая дверь могла служить хозяину верой и правдой несколько десятков лет, особенно если это дверь межкомнатная. Входные двери старались делать из крепкого плотного дерева, которые бы помимо своей основной функции отличались бы долговечностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям.
Какие же материалы и виды дверей существуют в наше время?
Тут на ум приходит знакомое со школьной скамьи правило: «стеклянный, деревянный, оловянный». И действительно, все разнообразие современных дверей можно свести к трем категориям. Двери в большинстве своем изготовляют из дерева, стекла либо же—нет, конечно же, не из олова!—из металла.
Металлические двери.
Выбор материала для дверей зависит в большой степени от назначения будущей двери. С уверенностью можно сказать только одно: межкомнатные двери не бывают металлическими. Это и понятно, ведь назначение металла - предохранять жильцов от незаконного проникновения посторонних лиц в жилище. Тут нужна крепость и устойчивость к взлому. Металлические входные двери в большинстве своем утепляют минеральной ватой или пенопластом (существуют и другие способы утепления) и устанавливают вместе с металлической коробкой, сложной системой замков и современными глазками или системами видеонаблюдения. Допускается также декоративная отделка входных металлических дверей деревом или полимерной декоративной краской. Наружная металлическая дверь, которая постоянно находится в контакте с атмосферными осадками и другими вредными факторами, нуждается в дополнительной защите: грунтовке, покраске и т.п.
Межкомнатные двери и двери, находящиеся внутри помещений, в большинстве случаев изготавливают из дерева, стекла либо
комбинируют эти материалы с металлом, пластиком и другими современными материалами. Четкого распределения в этом случае нет. В каждом конкретном случае это дело вкуса и финансовых возможностей хозяина жилища.
Деревянные двери.
Деревянные двери вопреки устоявшемуся мнению, в наше время очень редко изготавливают из сплошного массива дерева. Так могли поступать в далеком прошлом при отсутствии необходимых технологий. Тогда бревно распиливали на доски и бруски, потом все это тщательно остругивалось, склеивалось и превращалось в готовое изделие. Такие двери служили людям верой и правдой помногу лет, однако имели и массу недостатков. Во-первых, они довольно быстро искривлялись под воздействием перепада температур, сырости и т.п. Это искривление и изгибы полотна дверей возникает благодаря природному происхождению древесины, ее неоднородной структуре, разной степени острожки и обработки. Кроме того, древесина перед обработкой могла быть не досушена. Именно поэтому современные производители делают дверные полотна из клееного дерева, соединяя между собой бруски дерева различных пород с различным направлением волокон древесины. Это делает древесный массив плотным, стойким к изгибу. Используют массив разных пород дерева: дуба, бука, груши, вишни, каштана, ореха и т. д. Древесину выбирают, учитывая также его фактуру, способность к шлифовке и последующей покраске, тонировке или лакированию.
Стеклянные двери
Стекло может использоваться как декоративный элемент в деревянных (реже в металлических) дверях. Однако существуют и сплошные стеклянные двери.
Благодаря наличию современных материалов и технологий на сегодняшний день предлагается весьма широкий выбор стекла для дверей. Это может быть и матовое, цветное, рифленое и зеркальное стекло. Особняком среди подобных дверей стоят витражи. Существуют также двери с красивой цветной тонировкой, и даже стеклянные двери, стекло которых усилено тончайшей металлической нитью совершенно незаметной для глаза.
Благодаря тому, что стекло относительно легко режется и обрабатывается, существуют самые разнообразные формы вставок—от обычных прямоугольных филенок до элегантных, несимметричных, с красивыми плавными линиями.
Однако все же самой важным качеством двери является полотно, из которого она изготовлена. Издавна самым распространенным материалом для изготовления двери было дерево различных пород. Двери попроще изготавливались из обычной сосны или березы. Правильно сделанная и обработанная простыми народными средствами сосновая дверь могла служить хозяину верой и правдой несколько десятков лет, особенно если это дверь межкомнатная. Входные двери старались делать из крепкого плотного дерева, которые бы помимо своей основной функции отличались бы долговечностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям.
Какие же материалы и виды дверей существуют в наше время?
Тут на ум приходит знакомое со школьной скамьи правило: «стеклянный, деревянный, оловянный». И действительно, все разнообразие современных дверей можно свести к трем категориям. Двери в большинстве своем изготовляют из дерева, стекла либо же—нет, конечно же, не из олова!—из металла.
Металлические двери.
Выбор материала для дверей зависит в большой степени от назначения будущей двери. С уверенностью можно сказать только одно: межкомнатные двери не бывают металлическими. Это и понятно, ведь назначение металла - предохранять жильцов от незаконного проникновения посторонних лиц в жилище. Тут нужна крепость и устойчивость к взлому. Металлические входные двери в большинстве своем утепляют минеральной ватой или пенопластом (существуют и другие способы утепления) и устанавливают вместе с металлической коробкой, сложной системой замков и современными глазками или системами видеонаблюдения. Допускается также декоративная отделка входных металлических дверей деревом или полимерной декоративной краской. Наружная металлическая дверь, которая постоянно находится в контакте с атмосферными осадками и другими вредными факторами, нуждается в дополнительной защите: грунтовке, покраске и т.п.
Межкомнатные двери и двери, находящиеся внутри помещений, в большинстве случаев изготавливают из дерева, стекла либо
комбинируют эти материалы с металлом, пластиком и другими современными материалами. Четкого распределения в этом случае нет. В каждом конкретном случае это дело вкуса и финансовых возможностей хозяина жилища.
Деревянные двери.
Деревянные двери вопреки устоявшемуся мнению, в наше время очень редко изготавливают из сплошного массива дерева. Так могли поступать в далеком прошлом при отсутствии необходимых технологий. Тогда бревно распиливали на доски и бруски, потом все это тщательно остругивалось, склеивалось и превращалось в готовое изделие. Такие двери служили людям верой и правдой помногу лет, однако имели и массу недостатков. Во-первых, они довольно быстро искривлялись под воздействием перепада температур, сырости и т.п. Это искривление и изгибы полотна дверей возникает благодаря природному происхождению древесины, ее неоднородной структуре, разной степени острожки и обработки. Кроме того, древесина перед обработкой могла быть не досушена. Именно поэтому современные производители делают дверные полотна из клееного дерева, соединяя между собой бруски дерева различных пород с различным направлением волокон древесины. Это делает древесный массив плотным, стойким к изгибу. Используют массив разных пород дерева: дуба, бука, груши, вишни, каштана, ореха и т. д. Древесину выбирают, учитывая также его фактуру, способность к шлифовке и последующей покраске, тонировке или лакированию.
Стеклянные двери
Стекло может использоваться как декоративный элемент в деревянных (реже в металлических) дверях. Однако существуют и сплошные стеклянные двери.
Благодаря наличию современных материалов и технологий на сегодняшний день предлагается весьма широкий выбор стекла для дверей. Это может быть и матовое, цветное, рифленое и зеркальное стекло. Особняком среди подобных дверей стоят витражи. Существуют также двери с красивой цветной тонировкой, и даже стеклянные двери, стекло которых усилено тончайшей металлической нитью совершенно незаметной для глаза.
Благодаря тому, что стекло относительно легко режется и обрабатывается, существуют самые разнообразные формы вставок—от обычных прямоугольных филенок до элегантных, несимметричных, с красивыми плавными линиями.
четверг, 25 февраля 2010 г.
Приготовление самана. Самый лучший способ
Все существующие способы приготовления самана имеют существенный недостаток. Они очень трудоемки. Обычно его готовят на земле, замешают тракторами, лошадьми, а обычно ногами. Глину даже заворачивают в брезент, а затем топчут ногами. Но при всех этих способах много самана не сделаешь. И после нескольких замесов отпадет всякое желание производить самый экологический и дешевый строительный материал. Я предлагаю самый лучший способ приготовления самана. Для этого вам потребуется глина, вяжущий материал, железная ванна, лопата с железным черенком, форма размером 40х20х20 см.
Саман лучше всего производить в летние месяцы, когда температура превышает 20 градусов. Делать это можно и в другое время года, но для этого потребуются крытые помещения, и процесс сушки будет идти гораздо дольше.
Итак, глину засыпаем в железную ванну (б/у ванну можно приобрести буквально за 100 рублей) и заливаем ее водой до тех пор, пока она не раскиснет. Слишком жидкой делать ее не следует. Затем берем любой вяжущий материал. Обычно используют солому. Но если ее нет, можно заменить ее сеном, высушенной травой, опилками. Но лучше всего взять высушенную траву, которой у вас на участке наверняка много, и нарубить ее размеров 15-20 сантиметров. Чем больше ее в растворе, тем лучше.
Пи этом с помощью лопаты с железным черенком периодически перемешивайте раствор с вяжущим веществом. В ванне сделать это не составляет особого труда. Тем более что руками, а тем более ногами, вы не перемешиваете глиняную массу.
После того, как раствор готов, лопатой помещаете его в железную форму без дна и верха, которую устанавливаете на ровную поверхность. Форму предварительно смочите водой. Если температура воздуха более 20 градусов, то выдержите 10-15 минут, а затем вытаскивайте форму. При температуре 30 и более градусов это можно сделать через 5 минут. На ровной поверхности останется только саман размером 40х20х20 см. Это стандарт для камня-ракушечника. Для большей производительности используйте две-три формы. Но даже при наличии одной за один день можно произвести до 20 штук самана.
Примерно через сутки саманные кирпичи переворачивают до тех пор, пока они не высохнут. При температуре воздуха 20 градусов они сохнут в течение недели, а при 40-градусной жаре – в течение одного дня.
Себестоимость одного саманного блока, изготовленного таким образом, составляет примерно 2-3 рубля. Стоимость камня-ракушечника или шлакоблока составляет в настоящее время от 20 до 30 рублей.
Желаю успехов в вашем нелегком, но благородном деле!
Саман лучше всего производить в летние месяцы, когда температура превышает 20 градусов. Делать это можно и в другое время года, но для этого потребуются крытые помещения, и процесс сушки будет идти гораздо дольше.
Итак, глину засыпаем в железную ванну (б/у ванну можно приобрести буквально за 100 рублей) и заливаем ее водой до тех пор, пока она не раскиснет. Слишком жидкой делать ее не следует. Затем берем любой вяжущий материал. Обычно используют солому. Но если ее нет, можно заменить ее сеном, высушенной травой, опилками. Но лучше всего взять высушенную траву, которой у вас на участке наверняка много, и нарубить ее размеров 15-20 сантиметров. Чем больше ее в растворе, тем лучше.
Пи этом с помощью лопаты с железным черенком периодически перемешивайте раствор с вяжущим веществом. В ванне сделать это не составляет особого труда. Тем более что руками, а тем более ногами, вы не перемешиваете глиняную массу.
После того, как раствор готов, лопатой помещаете его в железную форму без дна и верха, которую устанавливаете на ровную поверхность. Форму предварительно смочите водой. Если температура воздуха более 20 градусов, то выдержите 10-15 минут, а затем вытаскивайте форму. При температуре 30 и более градусов это можно сделать через 5 минут. На ровной поверхности останется только саман размером 40х20х20 см. Это стандарт для камня-ракушечника. Для большей производительности используйте две-три формы. Но даже при наличии одной за один день можно произвести до 20 штук самана.
Примерно через сутки саманные кирпичи переворачивают до тех пор, пока они не высохнут. При температуре воздуха 20 градусов они сохнут в течение недели, а при 40-градусной жаре – в течение одного дня.
Себестоимость одного саманного блока, изготовленного таким образом, составляет примерно 2-3 рубля. Стоимость камня-ракушечника или шлакоблока составляет в настоящее время от 20 до 30 рублей.
Желаю успехов в вашем нелегком, но благородном деле!
Двери: нащельные рейки – барьер сквознякам
Мы купили для жилого помещения современные двери и, установили их в дверной проём. Покупая двери, мы знали, что они оснащены внутренними и наружными утеплительными материалами, препятствующими проникновению холода в помещение. Но случается, что хозяева, приобретают не столь эксклюзивные модели дверей. Последним моделям, требуется утеплительная оснастка дверных щелей в проёме, специальными утеплительными материалами.
Материалами для утепления дверных щелей, могут стать разные нащельные рейки – прямоугольная или остроконечная лента из пеноматериала, клиновидная планка, трубка из пластика, а так же планка со щёткой или резиновой полосой. Но прежде чем говорить о конкретной методике утепления, используя ту или иную нащельную рейку, отметим важную особенность: установленные в дверном проёме двери, перед утеплением от сквозняков, должны быть чётко выставлены (подогнаны).
Итак, возьмём за основу в процессе утепления, клиновидные рейки. Обратите внимание: с помощью клиновидных реек, будем утеплять, как внутренние щели, так и наружные. Вначале, работаем с внутренними щелями: снимаем размеры с верхней части дверного проёма; отмечаем длину на рейке, и отрезаем с небольшими запасами на двух концах; примеряем планку на искомой площади проёма, так, что бы она закрывала дверную щель; затем срезаем оба конца (угол среза – 45 градусов). То же самое, делаем и для двух боковых щелей.
Теперь займёмся установкой: по площади подготовленных клиновидных реек, через равные участки (100-150 мм), наживляем саморезы; примеряем одну планку на верхнюю площадь проёма – легко фиксируем; примеряем и стыкуем с зафиксированной верхней рейкой и боковые рейки, – так же, легко фиксируем саморезами. Когда увидите, что планки состыкованы правильно, и двери хорошо прилегают, – саморезы можно закручивать основательно. Задачу закрытия щелей верхнего и двух боковых сторон с наружной стороны, осуществляем по аналогии!
С тремя частями дверного проёма, внутри и снаружи помещения, мы разобрались. Но у нас, есть ещё, пороговая, нижняя часть. Здесь будем закрывать щель, только с наружной стороны; использовать будем пороговую рейку.
Типов пороговых реек в продаже, очень много. Наиболее подходящей для пороговой части наружной стороны двери, может стать пороговая рейка, основание которой состоит из алюминия, с прикреплёнными листами резины.
Такую рейку, устанавливают на нижнем основании двери, снаружи. Алюминиевую рейку прикладывают на искомую площадь двери, и через отверстия для крепежа, делают карандашом, метки. Затем сверлят дрелью отверстия, прикладывают рейку и закручивают её на саморезы.
Преимущество этого варианта утепления наружной щели, пороговой части проёма, заключается в том, что резиновая полоса на рейке, отлично защищает щель от проникновения как холода, так и влаги.
Материалами для утепления дверных щелей, могут стать разные нащельные рейки – прямоугольная или остроконечная лента из пеноматериала, клиновидная планка, трубка из пластика, а так же планка со щёткой или резиновой полосой. Но прежде чем говорить о конкретной методике утепления, используя ту или иную нащельную рейку, отметим важную особенность: установленные в дверном проёме двери, перед утеплением от сквозняков, должны быть чётко выставлены (подогнаны).
Итак, возьмём за основу в процессе утепления, клиновидные рейки. Обратите внимание: с помощью клиновидных реек, будем утеплять, как внутренние щели, так и наружные. Вначале, работаем с внутренними щелями: снимаем размеры с верхней части дверного проёма; отмечаем длину на рейке, и отрезаем с небольшими запасами на двух концах; примеряем планку на искомой площади проёма, так, что бы она закрывала дверную щель; затем срезаем оба конца (угол среза – 45 градусов). То же самое, делаем и для двух боковых щелей.
Теперь займёмся установкой: по площади подготовленных клиновидных реек, через равные участки (100-150 мм), наживляем саморезы; примеряем одну планку на верхнюю площадь проёма – легко фиксируем; примеряем и стыкуем с зафиксированной верхней рейкой и боковые рейки, – так же, легко фиксируем саморезами. Когда увидите, что планки состыкованы правильно, и двери хорошо прилегают, – саморезы можно закручивать основательно. Задачу закрытия щелей верхнего и двух боковых сторон с наружной стороны, осуществляем по аналогии!
С тремя частями дверного проёма, внутри и снаружи помещения, мы разобрались. Но у нас, есть ещё, пороговая, нижняя часть. Здесь будем закрывать щель, только с наружной стороны; использовать будем пороговую рейку.
Типов пороговых реек в продаже, очень много. Наиболее подходящей для пороговой части наружной стороны двери, может стать пороговая рейка, основание которой состоит из алюминия, с прикреплёнными листами резины.
Такую рейку, устанавливают на нижнем основании двери, снаружи. Алюминиевую рейку прикладывают на искомую площадь двери, и через отверстия для крепежа, делают карандашом, метки. Затем сверлят дрелью отверстия, прикладывают рейку и закручивают её на саморезы.
Преимущество этого варианта утепления наружной щели, пороговой части проёма, заключается в том, что резиновая полоса на рейке, отлично защищает щель от проникновения как холода, так и влаги.
Выбор марки пластиковых окон
Хотите поставить у себя дома пластиковые окна, но еще не определились с выбором фирмы? Мы вам поможем!
В этой статье представлены разные производители пластиковых окон, причем все это сделано для вас, все данные взяты с разных форумов, причем без рекламы каких-либо либо производителей.
Итак:
- окна марки “Veka” народная оценка – “5.0”,
Средняя цена за м: 3979.00руб.
- окна марки “Plafen” народная оценка – “4.8”,
Средняя цена за м: 2937.00руб.
- окна марки “Veka система Euroline” народная оценка – “4.2”,
Средняя цена за м: -
- окна марки “ Proplex ” народная оценка – “4.2”,
Средняя цена за м: 3227.00руб.
- окна марки “LG Chem” народная оценка – “3.5”,
Средняя цена за м: 4136.00руб.
- окна марки “Trocal” народная оценка – “3.3”,
Средняя цена за м: 4624.00руб.
- окна марки “Schuco” народная оценка – “3.1”,
Средняя цена за м: 3143.00руб.
- окна марки “Rehau” народная оценка – “3.0”,
Средняя цена за м: 3638.00руб.
- окна марки “KBE” народная оценка – “2.8”,
Средняя цена за м: 4135.00руб.
- окна марки “Gealan” народная оценка – “2.5”,
Средняя цена за м: 4084.00руб.
- окна марки “Aluplast” народная оценка – “2.1”,
Средняя цена за м: 3880.00руб.
- окна марки “Thyssen” народная оценка – “1.0”,
Средняя цена за м: 4095.00руб.
В этой статье представлены разные производители пластиковых окон, причем все это сделано для вас, все данные взяты с разных форумов, причем без рекламы каких-либо либо производителей.
Итак:
- окна марки “Veka” народная оценка – “5.0”,
Средняя цена за м: 3979.00руб.
- окна марки “Plafen” народная оценка – “4.8”,
Средняя цена за м: 2937.00руб.
- окна марки “Veka система Euroline” народная оценка – “4.2”,
Средняя цена за м: -
- окна марки “ Proplex ” народная оценка – “4.2”,
Средняя цена за м: 3227.00руб.
- окна марки “LG Chem” народная оценка – “3.5”,
Средняя цена за м: 4136.00руб.
- окна марки “Trocal” народная оценка – “3.3”,
Средняя цена за м: 4624.00руб.
- окна марки “Schuco” народная оценка – “3.1”,
Средняя цена за м: 3143.00руб.
- окна марки “Rehau” народная оценка – “3.0”,
Средняя цена за м: 3638.00руб.
- окна марки “KBE” народная оценка – “2.8”,
Средняя цена за м: 4135.00руб.
- окна марки “Gealan” народная оценка – “2.5”,
Средняя цена за м: 4084.00руб.
- окна марки “Aluplast” народная оценка – “2.1”,
Средняя цена за м: 3880.00руб.
- окна марки “Thyssen” народная оценка – “1.0”,
Средняя цена за м: 4095.00руб.
Древесно-плитные материалы: ДСП, ОСП,МДФ,ДВП
Древесно – плитные материалы
(ДСП, ОСП, МДФ, ДВП и другие0
ОСП – плита впервые появилась в Канаде, ее изготовителем был завод «Эдисон - OSB». На русский манер она маркируется ОСП, то есть ориентировано – стружечные плиты. Это материалы нового поколения, изготавливаемые по новейшим технологиям, они являются аналогом фанеры, и значительно превосходят ДСП по качеству и эксплуатационным свойствам. Одним из достоинств ОСП является то, что они изготавливаются из отходов лесного производства, и, в той же Канаде, теперь сложно представить малоэтажное домостроение без их применения. В девяностых годах еще применялись вафельные плиты ДСП, но теперь пришли им на смену другие технологии, напрочь вытеснив не экологичные и не стойкие материалы. В Америке и Канаде развернуто масштабное производство плит ОСП. Из – за рубежа ввозится только 30% плит, а 70% - это собственное изготовление.
ДСП (древесно – стружечные плиты)
На Российском рынке, самый распространенный материал среди плит, это ДСП, который широко используется не только в строительстве, но и для производства мебели. Для изготовления ДСП используют некондиционную древесину и стружку, остающуюся после переработки хорошей древесины. Стружку отбирают по форме, она должна быть плоской, очищают ее от посторонних включений, мусора и производят просушку до определенной влажности.
В начале освоения производства ДСП, стружку связывали канцерогенными смолами, которые длительное время испарялись с поверхности готовых плит, нанося вред здоровью людей. После введения европейской технической нормы Е-1, которая определяет допустимые значения испарения смол, эти плиты являются безвредными. Перед смешиванием смол с сухой массой, в них добавляют гидрофобизаторы, антибактериальные вещества, и подвергают прессованию.
Чтобы плита обладала теплоизоляционными свойствами, при ее производстве, добавляют не большое количество, до 8%, полимеров. Плиты, в зависимости от назначения, изготавливают как однослойные, так и многослойные. Плиты можно ламинировать или кашировать. Ламинирование -это покрытие ДСП специальной бумагой, с использованием смол, а затем происходит прессование при температуре 2500С.
Каширование – это приклеивание на поверхность ДСП пропитанного смолами бумажного пакета из нескольких слоев бумаги. Такие плиты используются не только в строительстве, но и в дизайнерском искусстве, так как, их можно использовать в качестве декора помещений. ДСП отлично поддаются механической обработке, благодаря различным добавкам, стойки в отношении гниения, их можно лакировать, оштукатуривать или покрывать краской.
ДВП (древесно – волокнистые плиты)
Упрощенное название этой плиты – оргалит. Свойства ДВП позволили ей найти применение не только в строительстве, но и в производстве мебели. С помощью ДВП можно утеплять стены изнутри помещения, делать перегородки, застилать полы, например, под линолеум, ламинат или паркет, а, так же, использовать его для внутренней отделки.
Изготовление ДВП осуществляют двумя способами, сухим и мокрым. При производстве сухим способом, стружечный материал смешивается с небольшим количеством смолы и размещается под пресс. По требованию ГОСТ, формальдегидных смол в таком материале содержится не более 1%.
При мокром способе, смолы не добавляются совсем, сухую массу увлажняют, размещают под пресс и высушивают, доводя до полной кондиции. ДВП изготавливается твердой – Т, или сверхтвердой – СТ, а для придания высокой стойкости в сухую смесь добавляют парафины и антисептики. Пока, к сожалению, ДВП остается гигроскопичным материалом и имеет высокое водопоглащение, а значит, она может коробиться и видоизменяться. Но зато, такая плита незаменима, если требуется тепло – или звуко – изоляция, кроме того, она хорошо обрабатывается, лакируется, окрашивается.
МДФ (плита средней плотности)
Плита средней плотности, именно так звучит перевод данной аббревиатуры. Это экструзионный строительный материал, который появился на строительном рынке благодаря постоянному развитию технологий по производству строительных материалов. Проще говоря, это тоже древесно – волокнистая плита. Вещество – легнин, которое содержится во всех растениях, и определяется как сложный органический полимер, является натуральным связующим при производстве МДФ. Стружечная смесь, под воздействием температуры, начинает выделять легнин, который способствует постепенному одервенению. Такое производство делает этот материал совершенно безопасным, так как в нем полностью отсутствуют формальдегиды. Самое широкое применение плиты МДФ нашли при изготовлении стеновых панелей.
(ДСП, ОСП, МДФ, ДВП и другие0
ОСП – плита впервые появилась в Канаде, ее изготовителем был завод «Эдисон - OSB». На русский манер она маркируется ОСП, то есть ориентировано – стружечные плиты. Это материалы нового поколения, изготавливаемые по новейшим технологиям, они являются аналогом фанеры, и значительно превосходят ДСП по качеству и эксплуатационным свойствам. Одним из достоинств ОСП является то, что они изготавливаются из отходов лесного производства, и, в той же Канаде, теперь сложно представить малоэтажное домостроение без их применения. В девяностых годах еще применялись вафельные плиты ДСП, но теперь пришли им на смену другие технологии, напрочь вытеснив не экологичные и не стойкие материалы. В Америке и Канаде развернуто масштабное производство плит ОСП. Из – за рубежа ввозится только 30% плит, а 70% - это собственное изготовление.
ДСП (древесно – стружечные плиты)
На Российском рынке, самый распространенный материал среди плит, это ДСП, который широко используется не только в строительстве, но и для производства мебели. Для изготовления ДСП используют некондиционную древесину и стружку, остающуюся после переработки хорошей древесины. Стружку отбирают по форме, она должна быть плоской, очищают ее от посторонних включений, мусора и производят просушку до определенной влажности.
В начале освоения производства ДСП, стружку связывали канцерогенными смолами, которые длительное время испарялись с поверхности готовых плит, нанося вред здоровью людей. После введения европейской технической нормы Е-1, которая определяет допустимые значения испарения смол, эти плиты являются безвредными. Перед смешиванием смол с сухой массой, в них добавляют гидрофобизаторы, антибактериальные вещества, и подвергают прессованию.
Чтобы плита обладала теплоизоляционными свойствами, при ее производстве, добавляют не большое количество, до 8%, полимеров. Плиты, в зависимости от назначения, изготавливают как однослойные, так и многослойные. Плиты можно ламинировать или кашировать. Ламинирование -это покрытие ДСП специальной бумагой, с использованием смол, а затем происходит прессование при температуре 2500С.
Каширование – это приклеивание на поверхность ДСП пропитанного смолами бумажного пакета из нескольких слоев бумаги. Такие плиты используются не только в строительстве, но и в дизайнерском искусстве, так как, их можно использовать в качестве декора помещений. ДСП отлично поддаются механической обработке, благодаря различным добавкам, стойки в отношении гниения, их можно лакировать, оштукатуривать или покрывать краской.
ДВП (древесно – волокнистые плиты)
Упрощенное название этой плиты – оргалит. Свойства ДВП позволили ей найти применение не только в строительстве, но и в производстве мебели. С помощью ДВП можно утеплять стены изнутри помещения, делать перегородки, застилать полы, например, под линолеум, ламинат или паркет, а, так же, использовать его для внутренней отделки.
Изготовление ДВП осуществляют двумя способами, сухим и мокрым. При производстве сухим способом, стружечный материал смешивается с небольшим количеством смолы и размещается под пресс. По требованию ГОСТ, формальдегидных смол в таком материале содержится не более 1%.
При мокром способе, смолы не добавляются совсем, сухую массу увлажняют, размещают под пресс и высушивают, доводя до полной кондиции. ДВП изготавливается твердой – Т, или сверхтвердой – СТ, а для придания высокой стойкости в сухую смесь добавляют парафины и антисептики. Пока, к сожалению, ДВП остается гигроскопичным материалом и имеет высокое водопоглащение, а значит, она может коробиться и видоизменяться. Но зато, такая плита незаменима, если требуется тепло – или звуко – изоляция, кроме того, она хорошо обрабатывается, лакируется, окрашивается.
МДФ (плита средней плотности)
Плита средней плотности, именно так звучит перевод данной аббревиатуры. Это экструзионный строительный материал, который появился на строительном рынке благодаря постоянному развитию технологий по производству строительных материалов. Проще говоря, это тоже древесно – волокнистая плита. Вещество – легнин, которое содержится во всех растениях, и определяется как сложный органический полимер, является натуральным связующим при производстве МДФ. Стружечная смесь, под воздействием температуры, начинает выделять легнин, который способствует постепенному одервенению. Такое производство делает этот материал совершенно безопасным, так как в нем полностью отсутствуют формальдегиды. Самое широкое применение плиты МДФ нашли при изготовлении стеновых панелей.
Бронированные и металлические двери. Способы производства. Краткая характеристика товара
Задача сделать свое жилье комфортабельным, уютным и надежным – нормальное человеческое желание. В попытках оградиться от опасных зверей еще первобытные люди закрывали вход к своему жилищу большими каменными валунами. И ежедневно уходя на охоту или же рыбалку, мужчины проделывали такую нелегкую манипуляцию с целью оградить свои семьи от встречи со смертоносными животными. Конечно же, в наше время методы обезопасит себя и свой дом стали более приемлемыми, и не требующими грубой физической силы ведь мы имеем возможность установить бронированные или металлические двери. Современный рынок готов приятно нас порадовать выбором бронированных, а также металлических дверей. Свой выбор можно остановить как на отечественном производителе, так и отдать предпочтение импортным компаниям. Конечно технология производство у каждой модели двери разная, а значит и сопротивляемость несанкционированному вторжению также. Если двери поделит на группы, то выглядеть это будет примерно так: обычная, бронированная и металлическая. Сама конструкция у этих трех вариантов абсолютно одинаковая. Два высококачественных листа стали соединяют между собой ребрами жесткости. Но что касается бронированной двери, то здесь как основа выступает пуленепробиваемая прослойка. Это очень прочная дверь, которая в состоянии выдержать не только автоматную очередь, но и стать остановочным барьером даже для взрывчатки. Высокого ажиотажа на покупку бронированных дверей, разумеется, не наблюдается. А вот что касается металлических дверей то достаточно высокий уровень востребованности, также как и видов металлических конструкций. В зависимости от модели, характеристики стальных дверей, разнообразны. Вы можете, остановит свое внимание на металлических дверях различной толщины листа стали, обычно он колеблется от 1,2–1,5 мм. Но специалисты утверждают, что чем тоньше стальной лист, тем проще в обиходе дверь, и как, ни странно ее легкость не влияет на защитные свойства. Также к вашему внимаю, рынком металлических дверей, могут быть предложены тепло - звукоизоляционные конструкции.
Размеры и конструкции окон.
Для создания оптимального микроклимата в доме необходимо учитывать абсолютный и относительный размер окон. Поскольку маленькие окна не пропускают достаточного количества света, то комната визуально суживается в размерах, от чего атмосфера не может быть максимально уютной. В то же время у многих людей появляется чувство незащищённости, когда окна от потолка до пола позволяют блуждать взглядам прохожих. Одним словом, необходимо чётко продумать размеры и форму окон в зависимости от личных особенностей и предпочтений, ориентируясь на доступные выверенные данные.
В последние десятилетия проводился ряд исследований, нацеленных на рациональное благоустройство домашнего очага. В результате этого западные учёные вывели правило: сумма площади окон должна быть равна 10-12% от всей поверхности комнаты, а при ширине проёма в 55% от длины стены достигаются оптимальные размеры окна, которое в данном случае выполняет полноценно все свои полезные и приятные функции.
Благодаря точным подсчётам установлены идеальные пропорции для окон. Согласно им предпочтительная форма – прямоугольник шириной 80 см и высотой 130 см, причём верхний край проёма следует распологать на расстоянии 200-220 см от пола в зависимости от высоты потолка. Также лучше оставить достаточное количество места между ним и потолочным плинтусом, чтобы можно было на свой вкус встроить здесь гардин, перемычку или ролетную коробку. Что касается подоконника, то, расположенный на высоте 90-100 см от пола, он позволяет свободно выглядывать людям через окно наружу.
На настоящий момент распространёнными считаются два варианта блоков: американские, характеризующиеся раздвижными створками, и европейские, наклонно-поворотные. Последние имеют достаточно широкий спектр действия: они окрытваются как наружу, так и вовнутрь, в случае откидных – они могут быть с верхним или нижним подвесом. Существует вариант, суммирующий собой разные способы, например, такой, когда можно открыть одну створку, вместе с этим повернуть её вокруг вертикальной оси до 160°, и ещё ради проветривания она же откидывается на нижнем подвесе. Для того, чтобы створки стойко держались выбранного положения, не захлопываясь от сквозняка и не открываясь произвольно шире, на них есть специальные защёлки, закрепляющие створку в желаемом положении.
Подвесные створки, поворачивающиеся вокруг верхней или нижней оси, как и створки среднеподвесные, имеющие горизонтальную или вертикальную ось вращения,открываются внутрь и позволяют удобно и быстро проветрить любое помещение. «Плюс» подбных блоков в том, что их довольно просто менять.
Там, где створчатые окна ставить опасно, а именно - на лестничных пролётах, в подвалах, или где требуется, как в маленьких комнатах, экономия пространства, более практически применимыми оказываются откидные окна, открывающиеся сверху. Их заманчивое достоинство – обе поверхности, и внутреннюю, и наружную, таких окон можно легко мыть, не меняя местоположения.
В домах со старой планировкой чаще находят место горизонтальные распашные окна, которые могут иметь небольшие форточки, открывающиеся сверху вниз.
Для современных домов с окнами больших размеров наиболее актуально решение створок, которые вращаются вокруг своей оси на 360° и потому открываются в обе стороны. Такие окна тоже легко подлежат мытью в результате того, что стекло поворачивается, предоставляя свою обратную сторону в руки хозяйки.
Количество створок может варьировать от одной до трёх, причём, последний вариант наиболее применим тогда, когда ширина проёма превышает 2 метра.
Самые ценные качества от вертикальных и горизонтальных распашных окон сочетают в себе комбинированные рамы, которые, однако, используются редко в связи со своей дороговизной.
Принцип американских раздвижных окон берёт своё начало от дверей в шкафах-купе, потому они как поднимаются вверх, так и раздвигаются по горизонтали и, более того, убираются в стену. Это красиво и экономит пространство.
Также в некоторых случаях применяются глухие неоткрывающиеся окна, не предусматривающие вентиляцию и очищение снаружи.
В последние десятилетия проводился ряд исследований, нацеленных на рациональное благоустройство домашнего очага. В результате этого западные учёные вывели правило: сумма площади окон должна быть равна 10-12% от всей поверхности комнаты, а при ширине проёма в 55% от длины стены достигаются оптимальные размеры окна, которое в данном случае выполняет полноценно все свои полезные и приятные функции.
Благодаря точным подсчётам установлены идеальные пропорции для окон. Согласно им предпочтительная форма – прямоугольник шириной 80 см и высотой 130 см, причём верхний край проёма следует распологать на расстоянии 200-220 см от пола в зависимости от высоты потолка. Также лучше оставить достаточное количество места между ним и потолочным плинтусом, чтобы можно было на свой вкус встроить здесь гардин, перемычку или ролетную коробку. Что касается подоконника, то, расположенный на высоте 90-100 см от пола, он позволяет свободно выглядывать людям через окно наружу.
На настоящий момент распространёнными считаются два варианта блоков: американские, характеризующиеся раздвижными створками, и европейские, наклонно-поворотные. Последние имеют достаточно широкий спектр действия: они окрытваются как наружу, так и вовнутрь, в случае откидных – они могут быть с верхним или нижним подвесом. Существует вариант, суммирующий собой разные способы, например, такой, когда можно открыть одну створку, вместе с этим повернуть её вокруг вертикальной оси до 160°, и ещё ради проветривания она же откидывается на нижнем подвесе. Для того, чтобы створки стойко держались выбранного положения, не захлопываясь от сквозняка и не открываясь произвольно шире, на них есть специальные защёлки, закрепляющие створку в желаемом положении.
Подвесные створки, поворачивающиеся вокруг верхней или нижней оси, как и створки среднеподвесные, имеющие горизонтальную или вертикальную ось вращения,открываются внутрь и позволяют удобно и быстро проветрить любое помещение. «Плюс» подбных блоков в том, что их довольно просто менять.
Там, где створчатые окна ставить опасно, а именно - на лестничных пролётах, в подвалах, или где требуется, как в маленьких комнатах, экономия пространства, более практически применимыми оказываются откидные окна, открывающиеся сверху. Их заманчивое достоинство – обе поверхности, и внутреннюю, и наружную, таких окон можно легко мыть, не меняя местоположения.
В домах со старой планировкой чаще находят место горизонтальные распашные окна, которые могут иметь небольшие форточки, открывающиеся сверху вниз.
Для современных домов с окнами больших размеров наиболее актуально решение створок, которые вращаются вокруг своей оси на 360° и потому открываются в обе стороны. Такие окна тоже легко подлежат мытью в результате того, что стекло поворачивается, предоставляя свою обратную сторону в руки хозяйки.
Количество створок может варьировать от одной до трёх, причём, последний вариант наиболее применим тогда, когда ширина проёма превышает 2 метра.
Самые ценные качества от вертикальных и горизонтальных распашных окон сочетают в себе комбинированные рамы, которые, однако, используются редко в связи со своей дороговизной.
Принцип американских раздвижных окон берёт своё начало от дверей в шкафах-купе, потому они как поднимаются вверх, так и раздвигаются по горизонтали и, более того, убираются в стену. Это красиво и экономит пространство.
Также в некоторых случаях применяются глухие неоткрывающиеся окна, не предусматривающие вентиляцию и очищение снаружи.
среда, 24 февраля 2010 г.
Внутренняя отделка бани
Баня – это одно из немногих мест, где человек отдыхает душой и телом. Однако удачный отдых немыслим без комфортного и уютного внутреннего убранства бани. Внутренняя отделка способна придать ей красоту и тепло, наполнить приятными запахами и затейливыми рисунками.
Традиционно используют деревянную отделку бани, так как она не только способна украсить ее интерьер, но и позволяет провести там время с пользой для здоровья. Для такого вида отделки обычно используют оструганные доски из древесины лиственных пород деревьев, таких как ольха, осина или липа, которые не содержат смол. Также можно использовать и экзотические породы деревьев, как, например, канадская тсуга, меранти, офрам, седрелла и абаши. Если нужно придать бане великолепный внутренний вид, то стоит выполнить отделку из красного канадского кедра, однако смолы нужно будет предварительно удалить, тогда баня приобретет превосходное внутреннее убранство и неповторимый узор. Отделка бань любой породой дерева не предполагает дополнительного окрашивания или облицовки.
Если в парной установлена дровяная печь, то часть помещения необходимо отделать из негорючих материалов, подойдут такие, как плитка или кирпич, для декорирования пространства можно использовать различные их формы и сочетания.
В бане также необходимо продумать расположение полок, лавок и скамеек, так как они являются наиболее важными элементами ее внутреннего убранства. Их размеры и формы в первую очередь определяются габаритами парильной комнаты. Внутренняя отделка бань предполагает, с одной стороны, красоту банных скамеек, лавок и полок, а с другой стороны, - достаточно высокий уровень функциональности. Они не должны скрипеть, шататься, иметь острые края и грубые формы.
Для изготовления полок, скамеек и лавок лучше всего использовать деревья таких пород, как тополь, осина или липа, так как они хорошо сохнут, не сильно нагреваются и не обжигают, не содержат смол. Не следует забывать и про обустройство предбанника, - места, где нужно расположить банные принадлежности, шкафчики для белья, подставки для обуви, дров и воды.
Гармония во внутренней отделке бани позволит создать обстановку теплоты и покоя, которая скроет от повседневной суеты и даст отдохнуть в тишине, а банные процедуры доставят огромное наслаждение и помогут справиться со многими недугами.
Традиционно используют деревянную отделку бани, так как она не только способна украсить ее интерьер, но и позволяет провести там время с пользой для здоровья. Для такого вида отделки обычно используют оструганные доски из древесины лиственных пород деревьев, таких как ольха, осина или липа, которые не содержат смол. Также можно использовать и экзотические породы деревьев, как, например, канадская тсуга, меранти, офрам, седрелла и абаши. Если нужно придать бане великолепный внутренний вид, то стоит выполнить отделку из красного канадского кедра, однако смолы нужно будет предварительно удалить, тогда баня приобретет превосходное внутреннее убранство и неповторимый узор. Отделка бань любой породой дерева не предполагает дополнительного окрашивания или облицовки.
Если в парной установлена дровяная печь, то часть помещения необходимо отделать из негорючих материалов, подойдут такие, как плитка или кирпич, для декорирования пространства можно использовать различные их формы и сочетания.
В бане также необходимо продумать расположение полок, лавок и скамеек, так как они являются наиболее важными элементами ее внутреннего убранства. Их размеры и формы в первую очередь определяются габаритами парильной комнаты. Внутренняя отделка бань предполагает, с одной стороны, красоту банных скамеек, лавок и полок, а с другой стороны, - достаточно высокий уровень функциональности. Они не должны скрипеть, шататься, иметь острые края и грубые формы.
Для изготовления полок, скамеек и лавок лучше всего использовать деревья таких пород, как тополь, осина или липа, так как они хорошо сохнут, не сильно нагреваются и не обжигают, не содержат смол. Не следует забывать и про обустройство предбанника, - места, где нужно расположить банные принадлежности, шкафчики для белья, подставки для обуви, дров и воды.
Гармония во внутренней отделке бани позволит создать обстановку теплоты и покоя, которая скроет от повседневной суеты и даст отдохнуть в тишине, а банные процедуры доставят огромное наслаждение и помогут справиться со многими недугами.
Компактные установки принудительной канализации
Строительный бум в России поднял немало проблем перед проектными организациями и индивидуальными застройщиками. Возникают эти проблемы, как при строительстве домов, так и при ремонте и оборудования городских квартир. Одной из них является отведение бытовых стоков.
Расположение канализационных стояков в не самых удобных местах, затрудняет подключение бытовой техники и переоборудование помещений в соответствии с пожеланиями клиента.
Перенос ванной или кухни сопряжен с трудностью доступа к уже существующим сточным коммуникациям. Но эту задачу решают современные системы, позволяющие эффективно отводить использованную бытовую воду.
Стирка и мытье
Кухни и ванны являются местами с маленькой площадью. А при установки стиральной или посудомоечной машины возникает вопрос, куда поставить, ведь вся комната занята сантехникой или мебелью.
Вариантом является перемещение машины в другое место, которое, как правило, удалено от стояка.
В частных домах, где расположение бытовых помещений зачастую находится ниже входа в сток канализации, придется установить специальную систему, в виде бочка и встроенного насоса. Создав внутри давление, мотор перекачает воду в сток. Система компактна, герметична, малошумна и не требует постоянного обслуживания. Весь уход за оборудованием заключается в периодической промывке бака.
Серьезные преобразования
При перемещении существующего туалета или создании нового, прокладка водопровода нелегкая задача, да и не всегда представляется возможной.
Тогда предлагается установить пластиковый резервуар за унитазом, объем которого сопоставим с размерами бачка этого санитарного устройства. Бак сделан из антикоррозийных материалов. Кроме бака монтируется насосный узел, который и обеспечит отвод сточных вод.
Для отвода стоков по трубам меньшего диаметра необходимо установить режущее устройство для измельчения твердых включений. Как и в предыдущем случае, обслуживание заключается в промывке бака.
Решения для индивидуальных застройщиков
Строительство домов по индивидуальным проектам требует применения нестандартных решений при проектировании системы канализации, особенно если приходится создавать собственную канализацию, либо при подключении к существующему коллектору.
При удаленности жилья от коллектора проблема доставки сточных вод решается системами напорной канализации. Они имеют в комплекте накопительную емкость, погружные насосы, трубопровод и арматуру.
Системы GRUNDFOS типа Multilift установливаются в подвале дома, либо подключаются к коллективному коллектору. Система GRUNDFOS Liftstation – насосная станция для наружной установки, со встроенными насосами с режущими механизмами. Монтажом таких систем занимаются исключительно профессионалы.
Один из самых надежных способов создания местной канализации состоит в монтаже установок заводского изготовления. Среди фирм, выпускающих подобные системы, наибольшую популярность приобрели UPONOR SAKO (септики открытого типа) и WAVIN (изолированные тэнки).
Принцип работы заключаются в последовательной очистки сточных вод. Сначала сточные воды поступают в септик, где вода обеззараживается частично. Далее происходит дополнительная очистка в специальных емкостях (тэнках), при помощи активного ила и биофильтров. После очистки вода соответствует санитарным нормам и может сбрасываться на грунт или водоем.
Расположение канализационных стояков в не самых удобных местах, затрудняет подключение бытовой техники и переоборудование помещений в соответствии с пожеланиями клиента.
Перенос ванной или кухни сопряжен с трудностью доступа к уже существующим сточным коммуникациям. Но эту задачу решают современные системы, позволяющие эффективно отводить использованную бытовую воду.
Стирка и мытье
Кухни и ванны являются местами с маленькой площадью. А при установки стиральной или посудомоечной машины возникает вопрос, куда поставить, ведь вся комната занята сантехникой или мебелью.
Вариантом является перемещение машины в другое место, которое, как правило, удалено от стояка.
В частных домах, где расположение бытовых помещений зачастую находится ниже входа в сток канализации, придется установить специальную систему, в виде бочка и встроенного насоса. Создав внутри давление, мотор перекачает воду в сток. Система компактна, герметична, малошумна и не требует постоянного обслуживания. Весь уход за оборудованием заключается в периодической промывке бака.
Серьезные преобразования
При перемещении существующего туалета или создании нового, прокладка водопровода нелегкая задача, да и не всегда представляется возможной.
Тогда предлагается установить пластиковый резервуар за унитазом, объем которого сопоставим с размерами бачка этого санитарного устройства. Бак сделан из антикоррозийных материалов. Кроме бака монтируется насосный узел, который и обеспечит отвод сточных вод.
Для отвода стоков по трубам меньшего диаметра необходимо установить режущее устройство для измельчения твердых включений. Как и в предыдущем случае, обслуживание заключается в промывке бака.
Решения для индивидуальных застройщиков
Строительство домов по индивидуальным проектам требует применения нестандартных решений при проектировании системы канализации, особенно если приходится создавать собственную канализацию, либо при подключении к существующему коллектору.
При удаленности жилья от коллектора проблема доставки сточных вод решается системами напорной канализации. Они имеют в комплекте накопительную емкость, погружные насосы, трубопровод и арматуру.
Системы GRUNDFOS типа Multilift установливаются в подвале дома, либо подключаются к коллективному коллектору. Система GRUNDFOS Liftstation – насосная станция для наружной установки, со встроенными насосами с режущими механизмами. Монтажом таких систем занимаются исключительно профессионалы.
Один из самых надежных способов создания местной канализации состоит в монтаже установок заводского изготовления. Среди фирм, выпускающих подобные системы, наибольшую популярность приобрели UPONOR SAKO (септики открытого типа) и WAVIN (изолированные тэнки).
Принцип работы заключаются в последовательной очистки сточных вод. Сначала сточные воды поступают в септик, где вода обеззараживается частично. Далее происходит дополнительная очистка в специальных емкостях (тэнках), при помощи активного ила и биофильтров. После очистки вода соответствует санитарным нормам и может сбрасываться на грунт или водоем.
Дизайн штор
Декор интерьера тканями - неотъемлемая частица дизайна помещения. Сложно представит себе интерьер но без тканей. Они делают ощущение удобства,смягчают или подчёркивают архитектурные особенности помещения - а также могут начать ключевым элементом интерьера. Так, как будто поэтому станет выглядеть место в целом, зависит от множества факторов, однако как правило, предварительно всего, привлекают взгляд шторы. Значит, их оформление имеет огромное значение: в сущности, они могут задавать манера всего помещения.
Вариантов приминения тканей в интерьере могучое огромное количество. Каждая эпоха диктовала свою собственную моду, однако наше время, согласно счастью, допускает дословно все.
Важнейшая тенденция сегодняшней текстильной моды - стремление к ярко выраженной индивидуальности. Ныне наибольший известный манера – ар деко. Ар деко («Art deco») - стилевое протяжении в искусстве второй четверти 20 века, с целью которого характерно: - смесь монументальных утяжеленных форм вместе с изощренным украшательством; - смесь элементов стиля модерн, кубизма а также экспрессионизма; - использование выразительных форм технического дизайна. Ар деко это изобилие золота а также серебра, сочетания черно-белоснежной гаммы, с целью сего стиля характерны стилизованные цветочные орнаменты, необычные плоскостные решения.
Если же вам незначительно больше согласно душе такие дорогие ткани,как будто генуэзский бархат вместе с характерным крупным узором, парча вместе с золотой нитью, дымчатый а также рубчатый шелк, атлас, муар или тафта - в таком случае в то время вам стоит декорировать ваш интерьер в стиле барокко или рококо.Рококо - манера роскоши, неги а также удобства. Занавеси а также шторы выглядят кокетливо,важное отделка окна - это ламбрекен. Драпировки, искусно отделываются серебряным или золотым шнуром.С целью стиля модерн характерны тягучие линии, имитирующие стебли растений. В цветовой гамме популярно все бледное, розовое, зеленое, розово-лиловое, голубое, желтое.
Для того, чтобы правильно выбрать стиль - пред тем , как будто приступить к украшению окна а также всего помещения - надобно учесть следующее:
1) форму оконной рамы;
2) вид из окна;
3) габариты комнаты;
4) архитектурный манера интерьера;
5) функциональное предназначение комнаты;
6) характерные особенности комнаты (к примеру, камин);
7) а также, несомненно - выбрать тот стиль, какой вы предпочитаете.
Правильно подобранный декор окна может эффективно повлиять на улучшение пропорций и баланса комнаты, и облагородить окно визуально. Опытные дизайнеры а также декораторы помогут вам в выборе тканей с целью вашего интерьера, только схоже- в выборе элементов текстильного дизайна – покрывал, фигурных подушек, которыми - дозволено украсить любое место а также исправить отдельные недостатки архитектуры окна а также стен. Ткани, отлично сочетающиеся среди собой способны создать необычные эффекты в интерьере. Прекрасный, легковесный эффект делают светлые ткани, а также, навыворот, темные ткани делают эффект таинственности а также загадки, своеобразный слой, в какой заворачивается место, превращая комнату в «безопасное» а также уютное местечко.
Вариантов приминения тканей в интерьере могучое огромное количество. Каждая эпоха диктовала свою собственную моду, однако наше время, согласно счастью, допускает дословно все.
Важнейшая тенденция сегодняшней текстильной моды - стремление к ярко выраженной индивидуальности. Ныне наибольший известный манера – ар деко. Ар деко («Art deco») - стилевое протяжении в искусстве второй четверти 20 века, с целью которого характерно: - смесь монументальных утяжеленных форм вместе с изощренным украшательством; - смесь элементов стиля модерн, кубизма а также экспрессионизма; - использование выразительных форм технического дизайна. Ар деко это изобилие золота а также серебра, сочетания черно-белоснежной гаммы, с целью сего стиля характерны стилизованные цветочные орнаменты, необычные плоскостные решения.
Если же вам незначительно больше согласно душе такие дорогие ткани,как будто генуэзский бархат вместе с характерным крупным узором, парча вместе с золотой нитью, дымчатый а также рубчатый шелк, атлас, муар или тафта - в таком случае в то время вам стоит декорировать ваш интерьер в стиле барокко или рококо.Рококо - манера роскоши, неги а также удобства. Занавеси а также шторы выглядят кокетливо,важное отделка окна - это ламбрекен. Драпировки, искусно отделываются серебряным или золотым шнуром.С целью стиля модерн характерны тягучие линии, имитирующие стебли растений. В цветовой гамме популярно все бледное, розовое, зеленое, розово-лиловое, голубое, желтое.
Для того, чтобы правильно выбрать стиль - пред тем , как будто приступить к украшению окна а также всего помещения - надобно учесть следующее:
1) форму оконной рамы;
2) вид из окна;
3) габариты комнаты;
4) архитектурный манера интерьера;
5) функциональное предназначение комнаты;
6) характерные особенности комнаты (к примеру, камин);
7) а также, несомненно - выбрать тот стиль, какой вы предпочитаете.
Правильно подобранный декор окна может эффективно повлиять на улучшение пропорций и баланса комнаты, и облагородить окно визуально. Опытные дизайнеры а также декораторы помогут вам в выборе тканей с целью вашего интерьера, только схоже- в выборе элементов текстильного дизайна – покрывал, фигурных подушек, которыми - дозволено украсить любое место а также исправить отдельные недостатки архитектуры окна а также стен. Ткани, отлично сочетающиеся среди собой способны создать необычные эффекты в интерьере. Прекрасный, легковесный эффект делают светлые ткани, а также, навыворот, темные ткани делают эффект таинственности а также загадки, своеобразный слой, в какой заворачивается место, превращая комнату в «безопасное» а также уютное местечко.
Открытый балкон,чем красить?
Не такая это уж и простая задача,покраска открытого балкона,как это кажется на первый взгляд.Поговорим о том как правильно покрасить открытый балкон,темболее если он не защищен от атмосферных явлений ,то к нему предъявляютс ряд повышенных требований.
В покраске открытого балконе,нет никаких секретов - необходимо купить акриловую фасадную краску.Одно НО - балкон должен быть хорошо подготовлен,т.е. его основание,без этого все ваши усилия будут потрачены даром,мы ведь не хотим что бы было лишь бы как,для себя же делаем,поэтому придется постараться.
Если мы собираемся красить прочный и ровный бетон,то его ничем не нужно обрабатывать - затереть шкуркой,кордщеткой,хорошо промыть от пыли и грязи,ну и пусть просохнет. Если поверхность имеет какие либо дефекты,то шпаклевкое ее,на цементной основе(для наружных работ).
Также очень хорошо использовать фасадную грунтовку,если основание слабое и вызывает сомнения.
Стоит лишь немного вложить труда и балкон ваш,будет вас радоват ровно покрашенными стенами и снег с дожем,и жара с холодом ему не страшны.
В покраске открытого балконе,нет никаких секретов - необходимо купить акриловую фасадную краску.Одно НО - балкон должен быть хорошо подготовлен,т.е. его основание,без этого все ваши усилия будут потрачены даром,мы ведь не хотим что бы было лишь бы как,для себя же делаем,поэтому придется постараться.
Если мы собираемся красить прочный и ровный бетон,то его ничем не нужно обрабатывать - затереть шкуркой,кордщеткой,хорошо промыть от пыли и грязи,ну и пусть просохнет. Если поверхность имеет какие либо дефекты,то шпаклевкое ее,на цементной основе(для наружных работ).
Также очень хорошо использовать фасадную грунтовку,если основание слабое и вызывает сомнения.
Стоит лишь немного вложить труда и балкон ваш,будет вас радоват ровно покрашенными стенами и снег с дожем,и жара с холодом ему не страшны.
Жидкие обои
Жидкие обои, это, по сути, сухая обойная смесь, которая пропитывается специальным клеем. В изначальном своем виде, напоминает белые, мелкие опилки. Жидкие обои имеются нескольких разновидностей, которые различаются по нескольким параметрам, таким, как толщина готового слоя и структура волокон.
Обои в два или три миллиметра, образуют только тонкий слой. Чтобы образовался более толстый слой, который будет немного походить на ткань, его образуют обои в четыре или пять миллиметров. Такие жидкие обои, хорошо удерживают тепло, а также, хорошо звукоизолирует помещение, в котором они наклеены. Что немаловажно, они изготавливаются из экологически чистых материалов, которые позволяют таким обоям «дышать». При усадке стен дома, такие обои не подвергаются деформации и не рвутся. Но как бы все хорошо не было, у таких обоев все же имеется один существенный недостаток. Их достаточно легко смыть водой. Это конечно хорошо, если вы задумали убрать их со стены, но очень плохо, если они запачкались, и вы просто хотите их помыть. Но выход все-таки есть. Такие обои рекомендуется покрывать бесцветным защитным лаком, который защитит их от излишней влаги.
Чтобы такие обои наклеить, особых умений или навыков, вам не потребуется. Вам понадобится какая-нибудь емкость, в которой вы будете разводить обойную смесь, инструмент, которым вы будете наносить обои на стену, обычно это шпатель или валик, если есть возможность использовать краскопульт, то это будет даже лучше, если вы захотите придать обоям какой-то особенный рисунок, то приобретите специальный текстурный валик, ну и само собой лак, который в самом конце, вы покроете получившиеся обои.
В самом начале всех работ, вам, прежде всего, необходимо подготовить оклеиваемую поверхность. Сначала выровнять ее масляно - клеевой шпатлевкой, на несколько слоев, пока поверхность не станет визуально ровной. А потом несколько раз прогрунтовать алкидной грунтовкой. Разводить жидкие обои лучше теплой водой, далее ему необходимо настояться десять или пятнадцать минут. Если имеется необходимость, то добавить нужный вам краситель, и тщательно перемешать получившуюся смесь.
Сначала рекомендуется взять небольшую часть получившейся массы и прилепить к стене. Далее раскатывать валиком или шпателем в стороны, пока не получится нужный вам слой обоев. Так следует поступать до тех пор, пока вся стена не будет покрыта жидкими обоями. Между раскатанными участками не должно образовываться пустот или других неровностей. Если вам что-то не понравится, то дефект можно исправить небольшим количеством воды. Сохнуть такие обои будут от десяти или двенадцати часов до нескольких суток. Это зависит от нескольких факторов, таких как влажность и температура в помещении. Когда обои уже высохнуть покройте их защитным лаком. Таким образом, ваши обои прослужат вам гораздо дольше и будут радовать вас каждый раз, когда вы будете на них смотреть.
Обои в два или три миллиметра, образуют только тонкий слой. Чтобы образовался более толстый слой, который будет немного походить на ткань, его образуют обои в четыре или пять миллиметров. Такие жидкие обои, хорошо удерживают тепло, а также, хорошо звукоизолирует помещение, в котором они наклеены. Что немаловажно, они изготавливаются из экологически чистых материалов, которые позволяют таким обоям «дышать». При усадке стен дома, такие обои не подвергаются деформации и не рвутся. Но как бы все хорошо не было, у таких обоев все же имеется один существенный недостаток. Их достаточно легко смыть водой. Это конечно хорошо, если вы задумали убрать их со стены, но очень плохо, если они запачкались, и вы просто хотите их помыть. Но выход все-таки есть. Такие обои рекомендуется покрывать бесцветным защитным лаком, который защитит их от излишней влаги.
Чтобы такие обои наклеить, особых умений или навыков, вам не потребуется. Вам понадобится какая-нибудь емкость, в которой вы будете разводить обойную смесь, инструмент, которым вы будете наносить обои на стену, обычно это шпатель или валик, если есть возможность использовать краскопульт, то это будет даже лучше, если вы захотите придать обоям какой-то особенный рисунок, то приобретите специальный текстурный валик, ну и само собой лак, который в самом конце, вы покроете получившиеся обои.
В самом начале всех работ, вам, прежде всего, необходимо подготовить оклеиваемую поверхность. Сначала выровнять ее масляно - клеевой шпатлевкой, на несколько слоев, пока поверхность не станет визуально ровной. А потом несколько раз прогрунтовать алкидной грунтовкой. Разводить жидкие обои лучше теплой водой, далее ему необходимо настояться десять или пятнадцать минут. Если имеется необходимость, то добавить нужный вам краситель, и тщательно перемешать получившуюся смесь.
Сначала рекомендуется взять небольшую часть получившейся массы и прилепить к стене. Далее раскатывать валиком или шпателем в стороны, пока не получится нужный вам слой обоев. Так следует поступать до тех пор, пока вся стена не будет покрыта жидкими обоями. Между раскатанными участками не должно образовываться пустот или других неровностей. Если вам что-то не понравится, то дефект можно исправить небольшим количеством воды. Сохнуть такие обои будут от десяти или двенадцати часов до нескольких суток. Это зависит от нескольких факторов, таких как влажность и температура в помещении. Когда обои уже высохнуть покройте их защитным лаком. Таким образом, ваши обои прослужат вам гораздо дольше и будут радовать вас каждый раз, когда вы будете на них смотреть.
Пластиковые окна: ваша капитальная защита от шума
Пластиковое окно (пластиковая дверь, пластиковое остекление лоджии и т. д.) защищает от шума, как капитальная стена, при этом позволяет обеспечивать нормальный обмен воздуха и любоваться окрестностями.
Пластиковое окно отгораживает вас от всяких нежелательных звуков вроде гула проезжающих машин, детского крика, собачьего лая, создавая комфортный акустический микроклимат (это когда уровень шума в комнате такой же, как при спокойном разговоре).
Степень звукоизоляции пластикового окна или какой-то другой аналогичной конструкции из ПВХ, зависит от
- размеров пластикового окна (или иной конструкции),
- количества и размеров использованных в данной конструкции переплетов,
- количества, размеров и соотношения прозрачных (стекол) и непрозрачных (рам) частей пластикового окна или другой аналогичной конструкции из ПВХ.
По вашему заказу можно изготовить оконные блоки с повышенной звукоизоляцией, со специально подобранными шумозащитными свойствами.
Для того, чтобы обеспечить повышенную звукоизоляцию пластикового окна или другой аналогичной конструкции, можно
- подобрать оптимальное соотношение толщины стекол и размеров промежутков между ними,
- заполнить внутренние камеры стеклопакета специальными газами, которые гасят звуковые волны эффективнее, чем обычный воздух,
- вместо стандартных стекол использовать многослойные стекла (триплекс) с промежуточным слоем в виде специальной «акустической» пленки.
Пластиковое окно отгораживает вас от всяких нежелательных звуков вроде гула проезжающих машин, детского крика, собачьего лая, создавая комфортный акустический микроклимат (это когда уровень шума в комнате такой же, как при спокойном разговоре).
Степень звукоизоляции пластикового окна или какой-то другой аналогичной конструкции из ПВХ, зависит от
- размеров пластикового окна (или иной конструкции),
- количества и размеров использованных в данной конструкции переплетов,
- количества, размеров и соотношения прозрачных (стекол) и непрозрачных (рам) частей пластикового окна или другой аналогичной конструкции из ПВХ.
По вашему заказу можно изготовить оконные блоки с повышенной звукоизоляцией, со специально подобранными шумозащитными свойствами.
Для того, чтобы обеспечить повышенную звукоизоляцию пластикового окна или другой аналогичной конструкции, можно
- подобрать оптимальное соотношение толщины стекол и размеров промежутков между ними,
- заполнить внутренние камеры стеклопакета специальными газами, которые гасят звуковые волны эффективнее, чем обычный воздух,
- вместо стандартных стекол использовать многослойные стекла (триплекс) с промежуточным слоем в виде специальной «акустической» пленки.
вторник, 23 февраля 2010 г.
Особенности конструкции металлопластиковых окон.
В наше время очень трудно сориентироваться, где лучше приобрести металлопластиковые окна, поскольку сейчас очень много фирм-производителей. Выбирая окна ПВХ, стоит уточнить такие их характеристики, как качество профиля, фурнитуры и стеклопакета, а также качество сборки и монтажа.
Проблема усугубляется ещё и тем, что по техническим качествам окна разных изготовителей очень схожи между собой. Следует заметить, что существует профили, которые поддерживают достаточно высокую тепло- и звукоизоляцию. Для монтирования окна лучше воспользоваться помощью мастера фирмы, которая занимается производством окон. Профили, предоставленные сегодня на рынке, имеют характеристики, которые подобраны специально для климатических условий России.
Изготовления металлопластиковых блоков происходит с использованием не цельных брусков (как в деревянных окнах), а многокамерных стержней, имеющих полости. В наше время большое распространение имеют рамы, у которых 3 полости и больше. Внешние стенки имеют толщину около 3 мм. Где расположить полость, а также их размер и количество, рассчитывают конструкторы. Каждая камера выполняет определённую функцию: маленькая используется для отвода воды, в основной полости (большой) размещают армирующий вкладыш – стальной прут (обычно из оцинкованной стали), предохраняющий детали из пластмассы от нагрузки, которые возникают в результате температурных либо механических деформаций. Стоит заметить, что в белых рамах прут устанавливается лишь в случае, когда длина прямого бруса рамы, створки, импоста более 70 см. Армирующий вкладыш, имеющий форму замкнутого прямоугольника или буквы П, прикрепляют к ребру камеры.
Изготовители окон предоставляют техническую информацию, в частности специальные таблицы, в которых рассчитаны максимально допустимые размеры створок. Это очень важно, поскольку при несоблюдении данного параметра, изделие не будет иметь достаточно высокую прочность. Расположение рамы и створки может быть как в одной плоскости, так и в параллельных. В первом случае используются предкамеры – для того, чтобы можно было использовать объёмные стеклопакеты.
Для отвода воды со дна фальца, пластик оснащают системой дренажных отверстий, позволяющих сравнять давление во всех полостях. Тогда влага через дренажные камеры уходит наружу и не попадает в полость с армирующим вкладышем.
Крепление фурнитуры происходит с использованием дюбельных камер, при этом винты закреплены в нескольких стенках ПВХ, имеющих толщину более 4-5 мм. Для большей долговечности окон иногда делают усиление узлов с помощью дополнительных вкладышей между ребрами.
Для винтов, которые крепятся в створках, обязательно необходимы пазы. Обычно пазы сделаны под фурнитуру евростандарта. Крепление штапика происходит в специальной выемке. В глухом окне стержень крепится в раме, в других окнах – в створке. Штапик может иметь произвольной форму, но очень часто используют штапик, который выдвигается, чтобы при необходимости можно было произвести замену стекла. Стержень имеет паз, в котором помещают уплотнитель. Место для прокладок – между рамой и переплетом, а также в створке, - для надежного закрепления стекла с обратной стороны.
Проблема усугубляется ещё и тем, что по техническим качествам окна разных изготовителей очень схожи между собой. Следует заметить, что существует профили, которые поддерживают достаточно высокую тепло- и звукоизоляцию. Для монтирования окна лучше воспользоваться помощью мастера фирмы, которая занимается производством окон. Профили, предоставленные сегодня на рынке, имеют характеристики, которые подобраны специально для климатических условий России.
Изготовления металлопластиковых блоков происходит с использованием не цельных брусков (как в деревянных окнах), а многокамерных стержней, имеющих полости. В наше время большое распространение имеют рамы, у которых 3 полости и больше. Внешние стенки имеют толщину около 3 мм. Где расположить полость, а также их размер и количество, рассчитывают конструкторы. Каждая камера выполняет определённую функцию: маленькая используется для отвода воды, в основной полости (большой) размещают армирующий вкладыш – стальной прут (обычно из оцинкованной стали), предохраняющий детали из пластмассы от нагрузки, которые возникают в результате температурных либо механических деформаций. Стоит заметить, что в белых рамах прут устанавливается лишь в случае, когда длина прямого бруса рамы, створки, импоста более 70 см. Армирующий вкладыш, имеющий форму замкнутого прямоугольника или буквы П, прикрепляют к ребру камеры.
Изготовители окон предоставляют техническую информацию, в частности специальные таблицы, в которых рассчитаны максимально допустимые размеры створок. Это очень важно, поскольку при несоблюдении данного параметра, изделие не будет иметь достаточно высокую прочность. Расположение рамы и створки может быть как в одной плоскости, так и в параллельных. В первом случае используются предкамеры – для того, чтобы можно было использовать объёмные стеклопакеты.
Для отвода воды со дна фальца, пластик оснащают системой дренажных отверстий, позволяющих сравнять давление во всех полостях. Тогда влага через дренажные камеры уходит наружу и не попадает в полость с армирующим вкладышем.
Крепление фурнитуры происходит с использованием дюбельных камер, при этом винты закреплены в нескольких стенках ПВХ, имеющих толщину более 4-5 мм. Для большей долговечности окон иногда делают усиление узлов с помощью дополнительных вкладышей между ребрами.
Для винтов, которые крепятся в створках, обязательно необходимы пазы. Обычно пазы сделаны под фурнитуру евростандарта. Крепление штапика происходит в специальной выемке. В глухом окне стержень крепится в раме, в других окнах – в створке. Штапик может иметь произвольной форму, но очень часто используют штапик, который выдвигается, чтобы при необходимости можно было произвести замену стекла. Стержень имеет паз, в котором помещают уплотнитель. Место для прокладок – между рамой и переплетом, а также в створке, - для надежного закрепления стекла с обратной стороны.
ВЫБИРАЕМ ДЕРЕВО ДЛЯ НОВОГО ДОМА: КАКАЯ ДРЕВЕСИНА ЛУЧШЕ?
Чем хорош деревянный дом? А тем, что он подходит почти для любого климата, и для любой области. Если лето – в таком доме прохладно. Если зима – в нем тепло. Поэтому нет лучше материала для строительства дома, чем древесина.
Естественно, возникает вопрос – а какую древесину лучше всего применять для строительства дома? Наиболее часто используются вот эти породы деревьев: кедр, сосна, лиственница и ель. Из всех перечисленных пород самый лучший вариант – лиственница. Лиственница обладает красивой текстурой и прочностью. Однако есть и недостатки – лиственница очень дорога.
В результате – дома чаще строят из сосны и ели.
Ель и сосна по свойствам примерно одинаковы. Отметим лишь, что ель – материал более рыхлый. Потому – ель зачастую теплее сосны. Есть и недостатки. Например – и ель и сосна могут быть поражены грибком. И ель и сосна - чрезвычайно легко воспламеняются. Однако наука не стоит на месте, и уже есть технологии, которые позволяют сделать древесину несгораемой и неподверженной поражению грибком.
Как правило при строительстве домов из бревен – применяются бревна с так называемой «естественной влажностью».
После того, как такие бревна уложили в сруб – влажность их постепенно уменьшается. А со временем – бревна очень плотно прижимаются друг к другу, поскольку на них давят лежащие выше венцы.
В результате – сруб получается довольно прочным, и обладает отличными теплоизолирующими свойствами.
А вот если бревна для сруба были сухими – то со временем они начнут впитывать в себя влагу и, возможно даже начнут искривляться.
Как следствие – дом из таких бревен будет менее теплым.
Срубы - обычно собирают зимой.
Если используется древесина «естественной влажности» – то зимой она практически не синеет.
При этом такая древесина в результате морозов - высыхает достаточно ровно. Следовательно – почти не искривляется.
Если дом строят зимой – ему можно уделять меньше внимания. Проветривать помещение – тоже можно по-минимуму.
Бревно сохнет медленно, и потому – подкручивать шпильки и усадочные элементы можно не так часто.
Кроме того – строить зимой еще и выгодно, поскольку цена не древесину – остается постоянной с момента начала сезона строительства. Поэтому – зимой строить значительно дешевле, чем весной или летом.
Естественно, возникает вопрос – а какую древесину лучше всего применять для строительства дома? Наиболее часто используются вот эти породы деревьев: кедр, сосна, лиственница и ель. Из всех перечисленных пород самый лучший вариант – лиственница. Лиственница обладает красивой текстурой и прочностью. Однако есть и недостатки – лиственница очень дорога.
В результате – дома чаще строят из сосны и ели.
Ель и сосна по свойствам примерно одинаковы. Отметим лишь, что ель – материал более рыхлый. Потому – ель зачастую теплее сосны. Есть и недостатки. Например – и ель и сосна могут быть поражены грибком. И ель и сосна - чрезвычайно легко воспламеняются. Однако наука не стоит на месте, и уже есть технологии, которые позволяют сделать древесину несгораемой и неподверженной поражению грибком.
Как правило при строительстве домов из бревен – применяются бревна с так называемой «естественной влажностью».
После того, как такие бревна уложили в сруб – влажность их постепенно уменьшается. А со временем – бревна очень плотно прижимаются друг к другу, поскольку на них давят лежащие выше венцы.
В результате – сруб получается довольно прочным, и обладает отличными теплоизолирующими свойствами.
А вот если бревна для сруба были сухими – то со временем они начнут впитывать в себя влагу и, возможно даже начнут искривляться.
Как следствие – дом из таких бревен будет менее теплым.
Срубы - обычно собирают зимой.
Если используется древесина «естественной влажности» – то зимой она практически не синеет.
При этом такая древесина в результате морозов - высыхает достаточно ровно. Следовательно – почти не искривляется.
Если дом строят зимой – ему можно уделять меньше внимания. Проветривать помещение – тоже можно по-минимуму.
Бревно сохнет медленно, и потому – подкручивать шпильки и усадочные элементы можно не так часто.
Кроме того – строить зимой еще и выгодно, поскольку цена не древесину – остается постоянной с момента начала сезона строительства. Поэтому – зимой строить значительно дешевле, чем весной или летом.
Ершёный гвоздь
На фото вы видите ершёный гвоздь, удивительно, но не все с ним знакомы. Но вместе с этим, этот вид гвоздей довольно-таки интересен и вы гарантированно найдете ему применение.
Мы знакомимся с гвоздями в раннем детстве - практически все поверхности ,которые нас окружают,ковыряются ими, они используются нами как наконечники для стрел, да и вообще,каждый уважающий себя мальчишка без гвоздя в кармане из дома не выходит :).
Но как вы понимаете гвозди сделаны не для хулиганства , а для блага.
Гвоздями мы начали пользоватся ещес древних времен, какими они только не были - даже деревянные.
По своей сути ершёный гвоздь - это обыкновенный гвоздь,но с особой насечкой по длине. Забиваются они довольно легко, но вот обратно их вынуть совсем не просто. Вот по этой причине их и нельзя забивать в изделия, которые потом вы захотите разобрать. Зато если вам необходимо надежное соединение, то лучше ершёвого гвоздя врядли найдете.
Мы знакомимся с гвоздями в раннем детстве - практически все поверхности ,которые нас окружают,ковыряются ими, они используются нами как наконечники для стрел, да и вообще,каждый уважающий себя мальчишка без гвоздя в кармане из дома не выходит :).
Но как вы понимаете гвозди сделаны не для хулиганства , а для блага.
Гвоздями мы начали пользоватся ещес древних времен, какими они только не были - даже деревянные.
По своей сути ершёный гвоздь - это обыкновенный гвоздь,но с особой насечкой по длине. Забиваются они довольно легко, но вот обратно их вынуть совсем не просто. Вот по этой причине их и нельзя забивать в изделия, которые потом вы захотите разобрать. Зато если вам необходимо надежное соединение, то лучше ершёвого гвоздя врядли найдете.
Вы решили уложить ламинат самостоятельно, тогда прочитайте некоторые рекомендации по его укладке
Предварительно лучше посоветуйтесь с консультантом магазина отделочных материалов, не бойтесь спрашивать его, на то он там и находится, что бы объяснить вам, чем отличается они между собой. Так же посоветует, какой вам лучше подобрать цвет и тип ламинированной панели.
Ламинированная панель(далее панель) – это панель для покрытия пола сделанная на основе древесного сырья, и имеет особые конструкции соединения. С лицевой стороны их покрывают износоустойчивым лаковым покрытием. С обратной стороны, устойчивым покрытием к влаге, обычно это пластик.
Крепления между ламинированной плитой обычно замки-защелки, click или lock. Это когда пазы и выступы по бокам плиты соответствуют друг другу, и при определенном углом замыкаются между собой, создавая эффект замка.
Ламинированная плита делится на три класса:
1. Бытовой(21-23) – у нее слабая поверхность слоя износа, он не рассчитан на обувь более ощутим к влаге, такая плита обычно применяется в квартирах.
2. Полукоммерческий(31-33) – у него более крепкая поверхность слоя износа, такая плита обычно применяется в офисах со средней проходимостью.
3. Коммерческий(41) – очень крепкая поверхность слоя износа, можно применять в магазинах с большой проходимостью, практически равнодушен ко всему.
Поверхность слоя износа проверяется на заводе изготовители. При тестировании, специальная фреза проводят по поверхности панели. И чем больше оборотов выдерживает слой износа, тем дольше она вам прослужит, обычно указывается «18 об.» так что чем выше цифра тем лучше. Для квартиры, я бы вам посоветовал бы полукоммерчесий класс.
Еще особенное внимание надо обратить на наличие влагоустойчивой пропитки, на сегодняшний день, она применяется практически всеми заводами-изготовителями.
Укладка.
Начинают обычно укладку с подготовки пола. Полы должны быть ровными. Если есть выпуклости на бетонном полу то лучше их сбить, можно это проделать с помощью перфоратора, с углублениями проще если они более 0,5 см. То ее можно залить смесью «наливные полы», если менее то в этих местах, когда будете укладывать «подложку»(см.ниже) вырежьте еще кусочек нужного диаметра и подложите под нее.
После того как вы выровняли пол, вы начинаете укладывать «подложку»(это тонкий пенистый материал в среднем 0,2-0,3 см.). Которая создает эффект плавающего пола, а также дополнительно теплоизоляция, и шумоизоляция. При укладки на деревянные полы «подложка» должна быть не менее 0,3 см.
Теперь начинаем укладку самой плиты. Плиты надо укладывать перпендикулярно от окна (то есть на 90%), так менее видимы стыки. Если вы захотели сделать несколько цветов, или сделать рисунок то лучше позаботится об этом заранее. Также постарайтесь просчитать стык в арках между комнатами. Монолитный переход, то есть без стыка, смотрится более красиво. Если вы не знаете как это сделать, то тогда лучше воспользуйтесь «порожком» (пластина закрывающая стыки между комнатами) они бывают разных расцветок, ширины и длины.
Не забывайте о неровностях пола, которые надо ликвидировать. Если вы этого не сделаете, то при сильном раскачивании плиты замки потеряют прочность, и стыки начнут проваливаться или расходится.
Панели надо укладывать от окна, оставляя зазор примерно 0,4-0,6 см по всему периметру, для вентиляции пола. Это расстояние можно сделать при помощи заранее приготовленных досточек, или других материалов такой же толщины. Если вы не сделаете зазор, или сделаете но маленький. То вентиляция будет плохая, и со временем плиты будут увеличиваться, и произойдет перекос. Но если вы их сделаете большими, то есть вероятность что вы их не сможете закрыть плинтусом.
Сам монтаж плит описан в инструкции которая прилагается в каждой упаковке, и при этом вполне понятно описывается. Но если вы впервые укладываете пол, то лучше вам позвать кого-нибудь в помощь. Одному справиться с укладкой плиты в первый раз очень тяжело, хотя и возможно.
Чтобы не было щелей в стыках, во время укладки плиты постукивайте их по противоположной кромке, которая еще не задействована. Но чтобы не повредить устройство замка, пристегните небольшой обрезок плиты, и ударяйте по его кромке.
Дополнительные советы при укладке и уходе за ламинированными плитами.
Ламинированные плиты нужно подгонять по длине. И если вы их планируете распилить в ручную, то вы крупно ошибаетесь. Они очень крепкие. Поэтому я вам советую заранее обзавестись ручной циркулярной пилой или хотя бы эл. лобзиком.
Если большая комната. То лучше укладывать плиту как минимум вдвоем. Потому что этот процесс очень трудоемкий и кропотливый.
Уход за собой, ламинированный пол требует небольшой. Лучше перед влажной уборкой, пройтись по нему пылесосом. После протереть его влажной тряпкой, со специальным моющим средством. Обещать не могу что оно продлит (как написано на упаковке) срок службы, но внешний вид пола выглядит очень красиво.
Что же делать, если вода все таки залила ваш пол и при этом очень сильно?
Во-первых: не надо паниковать, а лучше как можно быстрее убрать с пола всю воду.
Во-вторых: разберите пол возле стены. Весь не надо, двух рядов хватит. Постарайтесь приподнять пол, и закрепить его подпоркой. После этого направьте теплый воздух под ваш пол, можно для этого использовать даже домашний фен. Но лучше что-нибудь помощней.
В-третьих: не надо разбирать весь пол. После того как вы высушите панели, в разобранном виде, вы их не сможете установить, так же качественно как было.
Ну вот практически и все. Хочется пожелать вам удачной,качественной и красивой сборки пола.
Ламинированная панель(далее панель) – это панель для покрытия пола сделанная на основе древесного сырья, и имеет особые конструкции соединения. С лицевой стороны их покрывают износоустойчивым лаковым покрытием. С обратной стороны, устойчивым покрытием к влаге, обычно это пластик.
Крепления между ламинированной плитой обычно замки-защелки, click или lock. Это когда пазы и выступы по бокам плиты соответствуют друг другу, и при определенном углом замыкаются между собой, создавая эффект замка.
Ламинированная плита делится на три класса:
1. Бытовой(21-23) – у нее слабая поверхность слоя износа, он не рассчитан на обувь более ощутим к влаге, такая плита обычно применяется в квартирах.
2. Полукоммерческий(31-33) – у него более крепкая поверхность слоя износа, такая плита обычно применяется в офисах со средней проходимостью.
3. Коммерческий(41) – очень крепкая поверхность слоя износа, можно применять в магазинах с большой проходимостью, практически равнодушен ко всему.
Поверхность слоя износа проверяется на заводе изготовители. При тестировании, специальная фреза проводят по поверхности панели. И чем больше оборотов выдерживает слой износа, тем дольше она вам прослужит, обычно указывается «18 об.» так что чем выше цифра тем лучше. Для квартиры, я бы вам посоветовал бы полукоммерчесий класс.
Еще особенное внимание надо обратить на наличие влагоустойчивой пропитки, на сегодняшний день, она применяется практически всеми заводами-изготовителями.
Укладка.
Начинают обычно укладку с подготовки пола. Полы должны быть ровными. Если есть выпуклости на бетонном полу то лучше их сбить, можно это проделать с помощью перфоратора, с углублениями проще если они более 0,5 см. То ее можно залить смесью «наливные полы», если менее то в этих местах, когда будете укладывать «подложку»(см.ниже) вырежьте еще кусочек нужного диаметра и подложите под нее.
После того как вы выровняли пол, вы начинаете укладывать «подложку»(это тонкий пенистый материал в среднем 0,2-0,3 см.). Которая создает эффект плавающего пола, а также дополнительно теплоизоляция, и шумоизоляция. При укладки на деревянные полы «подложка» должна быть не менее 0,3 см.
Теперь начинаем укладку самой плиты. Плиты надо укладывать перпендикулярно от окна (то есть на 90%), так менее видимы стыки. Если вы захотели сделать несколько цветов, или сделать рисунок то лучше позаботится об этом заранее. Также постарайтесь просчитать стык в арках между комнатами. Монолитный переход, то есть без стыка, смотрится более красиво. Если вы не знаете как это сделать, то тогда лучше воспользуйтесь «порожком» (пластина закрывающая стыки между комнатами) они бывают разных расцветок, ширины и длины.
Не забывайте о неровностях пола, которые надо ликвидировать. Если вы этого не сделаете, то при сильном раскачивании плиты замки потеряют прочность, и стыки начнут проваливаться или расходится.
Панели надо укладывать от окна, оставляя зазор примерно 0,4-0,6 см по всему периметру, для вентиляции пола. Это расстояние можно сделать при помощи заранее приготовленных досточек, или других материалов такой же толщины. Если вы не сделаете зазор, или сделаете но маленький. То вентиляция будет плохая, и со временем плиты будут увеличиваться, и произойдет перекос. Но если вы их сделаете большими, то есть вероятность что вы их не сможете закрыть плинтусом.
Сам монтаж плит описан в инструкции которая прилагается в каждой упаковке, и при этом вполне понятно описывается. Но если вы впервые укладываете пол, то лучше вам позвать кого-нибудь в помощь. Одному справиться с укладкой плиты в первый раз очень тяжело, хотя и возможно.
Чтобы не было щелей в стыках, во время укладки плиты постукивайте их по противоположной кромке, которая еще не задействована. Но чтобы не повредить устройство замка, пристегните небольшой обрезок плиты, и ударяйте по его кромке.
Дополнительные советы при укладке и уходе за ламинированными плитами.
Ламинированные плиты нужно подгонять по длине. И если вы их планируете распилить в ручную, то вы крупно ошибаетесь. Они очень крепкие. Поэтому я вам советую заранее обзавестись ручной циркулярной пилой или хотя бы эл. лобзиком.
Если большая комната. То лучше укладывать плиту как минимум вдвоем. Потому что этот процесс очень трудоемкий и кропотливый.
Уход за собой, ламинированный пол требует небольшой. Лучше перед влажной уборкой, пройтись по нему пылесосом. После протереть его влажной тряпкой, со специальным моющим средством. Обещать не могу что оно продлит (как написано на упаковке) срок службы, но внешний вид пола выглядит очень красиво.
Что же делать, если вода все таки залила ваш пол и при этом очень сильно?
Во-первых: не надо паниковать, а лучше как можно быстрее убрать с пола всю воду.
Во-вторых: разберите пол возле стены. Весь не надо, двух рядов хватит. Постарайтесь приподнять пол, и закрепить его подпоркой. После этого направьте теплый воздух под ваш пол, можно для этого использовать даже домашний фен. Но лучше что-нибудь помощней.
В-третьих: не надо разбирать весь пол. После того как вы высушите панели, в разобранном виде, вы их не сможете установить, так же качественно как было.
Ну вот практически и все. Хочется пожелать вам удачной,качественной и красивой сборки пола.
Преимущества пластиковых окон
На сегодняшний день практически каждый ремонт начинается с установки пластиковых окон, что и неудивительно. Пластиковые окна абсолютно герметичны, что обеспечивает достаточно высокий уровень теплоизоляции в квартиры. Кроме того, пластиковые окна обладают в достаточной степени высокой звукоизоляцией, что на сегодняшний день особенно актуально, в особенности в условиях большого города и шумных улиц. Помимо вышеобозначенного пластиковые окна еще и стильно выглядят, придавая квартире особый колорит, а учитывая тот факт, что сегодня многие фирмы предлагают своим клиентам пластиковые окна в абсолютно различных цветовых решениях, подобрать наиболее подходящий конкретно для Вашего жилища вариант не составит абсолютно никакого труда.
Процесс изготовления пластиковых окон не предполагает использования каких бы то ни было вредных компонентов, а потому можно утверждать, что пластиковые окна экологически абсолютно безопасны и ни в коем разе не выделяют в атмосферу никаких экологически опасных веществ.
Довольно примечателен и тот факт, что поливинилхлорид, который используется для изготовления пластиковых окон абсолют не горит, а только плавится. Таким образом, устанавливая окна из пластика, Вы в некоторой степени защищаете свое жилище от пожара.
Не менее важен и тот факт, что пластиковые окна в достаточной степени прочные, и если применить некоторые дополнительные меры, они надежно защитят Вашу квартиру от незваных гостей.
И, наконец, пластиковые окна практически не нуждаются в каком бы то ни было особом уходе. Они не требуют регулярной покраски, абсолютно не разрушаются, соприкасаясь с внешней средой и их поверхность не выгорает на солнечном свету. Благодаря чему пластиковые окна очень долго (порядка 50 лет) служат, сохраняя при этом практически первозданный внешний вид.
Процесс изготовления пластиковых окон не предполагает использования каких бы то ни было вредных компонентов, а потому можно утверждать, что пластиковые окна экологически абсолютно безопасны и ни в коем разе не выделяют в атмосферу никаких экологически опасных веществ.
Довольно примечателен и тот факт, что поливинилхлорид, который используется для изготовления пластиковых окон абсолют не горит, а только плавится. Таким образом, устанавливая окна из пластика, Вы в некоторой степени защищаете свое жилище от пожара.
Не менее важен и тот факт, что пластиковые окна в достаточной степени прочные, и если применить некоторые дополнительные меры, они надежно защитят Вашу квартиру от незваных гостей.
И, наконец, пластиковые окна практически не нуждаются в каком бы то ни было особом уходе. Они не требуют регулярной покраски, абсолютно не разрушаются, соприкасаясь с внешней средой и их поверхность не выгорает на солнечном свету. Благодаря чему пластиковые окна очень долго (порядка 50 лет) служат, сохраняя при этом практически первозданный внешний вид.
Пеноизол-теплоизоляционный материал
Пеноизол.
Одним из самых распространенных средств для утепления помещений является пеноизол. Он внешне очень напоминает пенопласт, имеет такую же структуру, но более мелкоячеистый, чем пенопласт. Материал относительно прочный, стойкий к воздействию микроорганизмов и грибков. По утверждениям производителей, плита пеноизола толщиной 10 см по теплоизоляционным характеристикам заменяет: толщину бетона-2.97 м, кирпичную кладку толщиной-1.7 м, минеральную вату -20 см, пенопласт-30 см. С экологической точки зрения низкокачественный пеноизол выделяет ядовитый мономер - стирол. Пеноизол не способен к самостоятельному горению и поэтому относиться ко второй группе горючести. На территории России пеноизол известен под торговыми марками: «Пеноизол», «Юнипор», «Мипора», «Меттэмпласт». Пеноизол можно применять в жидком состоянии, что делает его очень удобным на стройплощадке.Позволяет заливать пустоты, и при этом не увеличивается в объеме, но может слегка усаживаться, поэтому необходимо строго выполнять технологию высушивания, т.е. использовать качественные компоненты и заливку производить при температуре не ниже +10 градусов. Возможные методы применения: теплоизоляция наружных ограждений различных типов, утепление различных вариантов стен, в качестве теплоизолирующего слоя в трехслойных кирпичных стенах, в виде наполнения в железобетонные стеновые панели, шумоизолирующие и шумопоглощающие покрытия, утеплитель в слоистые панели из сборных сооружений.
Одним из самых распространенных средств для утепления помещений является пеноизол. Он внешне очень напоминает пенопласт, имеет такую же структуру, но более мелкоячеистый, чем пенопласт. Материал относительно прочный, стойкий к воздействию микроорганизмов и грибков. По утверждениям производителей, плита пеноизола толщиной 10 см по теплоизоляционным характеристикам заменяет: толщину бетона-2.97 м, кирпичную кладку толщиной-1.7 м, минеральную вату -20 см, пенопласт-30 см. С экологической точки зрения низкокачественный пеноизол выделяет ядовитый мономер - стирол. Пеноизол не способен к самостоятельному горению и поэтому относиться ко второй группе горючести. На территории России пеноизол известен под торговыми марками: «Пеноизол», «Юнипор», «Мипора», «Меттэмпласт». Пеноизол можно применять в жидком состоянии, что делает его очень удобным на стройплощадке.Позволяет заливать пустоты, и при этом не увеличивается в объеме, но может слегка усаживаться, поэтому необходимо строго выполнять технологию высушивания, т.е. использовать качественные компоненты и заливку производить при температуре не ниже +10 градусов. Возможные методы применения: теплоизоляция наружных ограждений различных типов, утепление различных вариантов стен, в качестве теплоизолирующего слоя в трехслойных кирпичных стенах, в виде наполнения в железобетонные стеновые панели, шумоизолирующие и шумопоглощающие покрытия, утеплитель в слоистые панели из сборных сооружений.
понедельник, 22 февраля 2010 г.
Монтаж потолка из гипсокартона
Для начала необходимо выполнить разметку проектного положения подвесного потолка по периметру помещения на стенах с помощью уровня, длинна которого должна быть не менее 1.5 метра, гидроуровня, шнуроотбойного устройства (разметку производить согласно проекту).
Вместо уровня и гидроуровня на больших строительных объектах для быстрого выполнения разбивки целесообразно применять лазерный уровень. Правильно спроектированная конструкция может сэкономить до 10-15% листов (плит) и профиля.
С установленным шагом для данного вида потолка и типа нагрузки выполняют разметку точек крепления подвесов. В местах разметки потолка с помощью перфоратора в несущем основании сверлятся отверстия, диаметром 6 мм и глубиной 40-60 мм. Если основания являются деревянными, для крепления элементов каркаса следует использовать крупнорезьбовые саморезы, без презворительного сверления.
В данной подвесной системе для крепления основного профиля к несущей конструкции используется прямой подвес. Если есть перепады уровня несущей конструкции (потолка) больше, чем длинна прямого подвеса, то дополнительно следует использовать подвес для ПП профилей. Рассмотрим такой случай. Для крепления подвеса для ПП профилей сначала монтируется тяга. В несущей конструкции, согласно разметке, сверлится отверстие (диаметром 6 мм и глубиной 40 мм). Вставьте в проушину тяги анкер-клин (анкерный дюбель). Забейте анкер-клин (анкерный дюбель) в просверленное отверстие молотком до фиксации.
Далее монтируем прямой подвес, который крепится при помощи все того же анкер-клина.
Анкер-клин вставляется в пластину прямого подвеса и забиваются в предварительно проделанное отверстие в несущей конструкции (размер отверстия 6 мм в диаметре и 40 мм в глубину). Технологическая прорезь в прямом подвесе при не до конца забитом анкер-клине позволяет точно расположить подвес перед полной фиксацией.
Затем нужно отогнуть боковые полосы прямого подвеса под углом 90 градусов.
Наденьте на тягу подвес, удерживая пружинный зажим в сжатом состоянии, который расположен на подвесе. Отрегулируйте высоту. Для фиксации отпустите пружинный зажим. Если тяга подвеса слишком длинная и мешает дальнейшему монтажу, отогните ее в сторону.
После крепления к несущему основанию подвесов производится монтаж на них основных ПП 60x27 профилей или деревянных брусков 50x30 мм с последующей проверкой и выравнивания горизонтального уровня согласно нанесенной разметке на стене. Длина основного профиля (бруска) должна быть меньше длины помещения на 10 мм.
Если необходимо, разрежте профиль ножницами по металлу, согласно плана монтажа.
Скрепление основного профиля ПП 60x27 и прямого подвеса осуществляется при помощи саморезов LN 16.
Анкерный подвес (подвес для ПП профилей, статью « Саморезы, шурупы, анкеры») вставляется в основной профиль так, чтобы в пазы подвеса попали загнутые верхние края профиля. Следите за тем, чтобы основной профиль был расположен параллельно разметке на стене.
По периметру, в местах примыкания гипсокартона к стене клеится уплотнительная лента. Затем нужно подготовить листы гипсокартона к монтажу. С торцевых кромок гипсокартонных листов, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску под определенным углом (22,5 градуса – на 2/3 толщины листа).
Перед тем, как монтировать гипсокартон, расположите в конструкции всю электропроводку, руководствуясь техникой безопасности. Все кабеля должны быть пропущены в специальных кабель-каналах. Кабеля не должны соприкасаться с острыми краями металлокаркаса, и не должны пролегать внутри профилей для избежания повреждения изоляции и замыкания. Рядом с предпологаемым местом размещения светильников вытяните немного кабеля, чтобы потом его можно было проще найти. Если отверстия в гипсокартоне под светильники будут вырезаться после его монтажа на каркас (то есть в подвешенном состоянии), то убедитесь в том, что не повредите кабель.
Установить с помощью подпорок, телескопического подъемника или вручную гипсокартонный лист в проектное положение и закрепить их к каркасу. Гипсокартонные листы располагаются горизонтально, подгоняются друг к другу и привинчиваются к каркасу шурупами, при этом не должна допускаться их деформация. Укладка звукоизоляционного материала (при необходимости) производится параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщина и плотность звукоизоляционного материала должна быть рассчитана и учтена в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка.
Крепежные работы необходимо вести от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Гипсокартонные листы закрепляются к каркасу саморезами, располагаемыми с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах на расстоянии не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не менее 15 мм от обрезанного. Крепежные саморезы должны входить в гипсокартонный лист под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брус – не менее 20 мм. Головки саморезов должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1 мм с целью их последующей шпаклевки, при этом шляпка самореза, не должна порвать картон.
Просверлите отверстия под светильники, если они небыли сделаны заранее.
Стыковать гипсокартонный лист следует только на несущих профилях каркаса. Картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. Деформированные или ошибочно размещенные саморезы должны быть удалены, заменены новыми, которые необходимо расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления.
Вместо уровня и гидроуровня на больших строительных объектах для быстрого выполнения разбивки целесообразно применять лазерный уровень. Правильно спроектированная конструкция может сэкономить до 10-15% листов (плит) и профиля.
С установленным шагом для данного вида потолка и типа нагрузки выполняют разметку точек крепления подвесов. В местах разметки потолка с помощью перфоратора в несущем основании сверлятся отверстия, диаметром 6 мм и глубиной 40-60 мм. Если основания являются деревянными, для крепления элементов каркаса следует использовать крупнорезьбовые саморезы, без презворительного сверления.
В данной подвесной системе для крепления основного профиля к несущей конструкции используется прямой подвес. Если есть перепады уровня несущей конструкции (потолка) больше, чем длинна прямого подвеса, то дополнительно следует использовать подвес для ПП профилей. Рассмотрим такой случай. Для крепления подвеса для ПП профилей сначала монтируется тяга. В несущей конструкции, согласно разметке, сверлится отверстие (диаметром 6 мм и глубиной 40 мм). Вставьте в проушину тяги анкер-клин (анкерный дюбель). Забейте анкер-клин (анкерный дюбель) в просверленное отверстие молотком до фиксации.
Далее монтируем прямой подвес, который крепится при помощи все того же анкер-клина.
Анкер-клин вставляется в пластину прямого подвеса и забиваются в предварительно проделанное отверстие в несущей конструкции (размер отверстия 6 мм в диаметре и 40 мм в глубину). Технологическая прорезь в прямом подвесе при не до конца забитом анкер-клине позволяет точно расположить подвес перед полной фиксацией.
Затем нужно отогнуть боковые полосы прямого подвеса под углом 90 градусов.
Наденьте на тягу подвес, удерживая пружинный зажим в сжатом состоянии, который расположен на подвесе. Отрегулируйте высоту. Для фиксации отпустите пружинный зажим. Если тяга подвеса слишком длинная и мешает дальнейшему монтажу, отогните ее в сторону.
После крепления к несущему основанию подвесов производится монтаж на них основных ПП 60x27 профилей или деревянных брусков 50x30 мм с последующей проверкой и выравнивания горизонтального уровня согласно нанесенной разметке на стене. Длина основного профиля (бруска) должна быть меньше длины помещения на 10 мм.
Если необходимо, разрежте профиль ножницами по металлу, согласно плана монтажа.
Скрепление основного профиля ПП 60x27 и прямого подвеса осуществляется при помощи саморезов LN 16.
Анкерный подвес (подвес для ПП профилей, статью « Саморезы, шурупы, анкеры») вставляется в основной профиль так, чтобы в пазы подвеса попали загнутые верхние края профиля. Следите за тем, чтобы основной профиль был расположен параллельно разметке на стене.
По периметру, в местах примыкания гипсокартона к стене клеится уплотнительная лента. Затем нужно подготовить листы гипсокартона к монтажу. С торцевых кромок гипсокартонных листов, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску под определенным углом (22,5 градуса – на 2/3 толщины листа).
Перед тем, как монтировать гипсокартон, расположите в конструкции всю электропроводку, руководствуясь техникой безопасности. Все кабеля должны быть пропущены в специальных кабель-каналах. Кабеля не должны соприкасаться с острыми краями металлокаркаса, и не должны пролегать внутри профилей для избежания повреждения изоляции и замыкания. Рядом с предпологаемым местом размещения светильников вытяните немного кабеля, чтобы потом его можно было проще найти. Если отверстия в гипсокартоне под светильники будут вырезаться после его монтажа на каркас (то есть в подвешенном состоянии), то убедитесь в том, что не повредите кабель.
Установить с помощью подпорок, телескопического подъемника или вручную гипсокартонный лист в проектное положение и закрепить их к каркасу. Гипсокартонные листы располагаются горизонтально, подгоняются друг к другу и привинчиваются к каркасу шурупами, при этом не должна допускаться их деформация. Укладка звукоизоляционного материала (при необходимости) производится параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщина и плотность звукоизоляционного материала должна быть рассчитана и учтена в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка.
Крепежные работы необходимо вести от угла гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Гипсокартонные листы закрепляются к каркасу саморезами, располагаемыми с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах на расстоянии не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не менее 15 мм от обрезанного. Крепежные саморезы должны входить в гипсокартонный лист под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брус – не менее 20 мм. Головки саморезов должны быть утоплены в гипсокартон на глубину около 1 мм с целью их последующей шпаклевки, при этом шляпка самореза, не должна порвать картон.
Просверлите отверстия под светильники, если они небыли сделаны заранее.
Стыковать гипсокартонный лист следует только на несущих профилях каркаса. Картон в местах закручивания саморезов не должен быть растрепан. Деформированные или ошибочно размещенные саморезы должны быть удалены, заменены новыми, которые необходимо расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления.
Подписаться на:
Комментарии (Atom)